Почему нельзя использовать арматуру для заземления

Где в ПУЭ сказано, что арматуру можно использовать в качестве вертикальных заземлителей?

ПУЭ, п. 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах

; 2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле; 3) обсадные трубы буровых скважин; 4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.; 5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами; 6)
другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения
; 7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.

ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

ВЗАМЕН ГОСТ Р 50571.5.54-2011/МЭК 60364-5-54:2002 542.1.4 К заземляющим устройствам, предназначенным применения в земле, предъявляют следующие требования: — они должны надежно обеспечивать требования защиты установки; — протекание токов замыкания на землю и токов защитных проводников на землю не должно создавать опасности от нагрева, термомеханических и электромеханических воздействий и опасности поражения электрическим током; — при необходимости они должны удовлетворять функциональным требованиям; — соответствовать условиям внешних воздействий (см. МЭК 60364-5-51), например, механических воздействий и коррозии. 542.2 Заземляющие электроды (заземлители) 542.2.1 Типы, материалы и размеры заземляющих электродов должны обеспечивать коррозионную и необходимую механическую прочность на весь срок службы. Примечание 1 — С точки зрения коррозии, могут рассматривать следующие факторы: pH почвы, удельное сопротивление почвы, влажность почвы, блуждающие токи и токи утечки переменного и постоянного токов, химическое загрязнение и близость несовместимых материалов. Минимальные размеры заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости, проложенных в земле и замоноличенных в бетон приведены в таблице 54.1. Примечание 2 — Минимальная толщина защитного покрытия должна быть больше для вертикальных заземляющих электродов, чем для горизонтальных заземляющих электродов, из-за большего механического воздействия при их заглублении. Таблица 54.1 — Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости

542.2.3 В качестве заземлителей могут быть применены: — замоноличенные в бетон фундаментные заземляющие электроды; Примечание — Для получения дополнительной информации см. приложение C; — заглубленные в грунт фундаментные заземляющие электроды; — металлические электроды, заглубленные непосредственно в грунт вертикально или горизонтально (например, стержни, проволока, ленты, трубы или полосы); — металлические оболочки или другие металлические покровы кабелей в соответствии с местными условиями или требованиями; — другие, проложенные в земле, металлические изделия в соответствии с местными условиями или требованиями. — металлическая арматура железобетона (за исключением напряженного железобетона) расположенного в земле.

Продолжу немного данную тему. Начитавшись разных сайтов и вернувшись сюда, мне стало понятно, распространенные в интернете предложения закапывания треугольников с вертикальными штырями на сварке из черного металла, не соответствуют требованиям по обеспечению нормального заземления в силу коррозии. Тем не менее, есть ряд контор, предлагающие «наборы — сделай сам» — стержневую систему, общая глубина которой наращивается накруткой новых стержней на уже забитые в землю. Стержни изготавливаются из различных материалов, например, нержавейки или из покрытого медью металла итп и имеют диаметр 14-16мм. Пишут, что система гарантировано работает вплоть до 100 лет. У меня сразу вопрос — сталкивались ли Вы с данной продукцией? Мне не очень верится, что один такой вот стержень, пусть забитый метров на шесть вглубь, обеспечит хорошее заземление. Более того, я не нашел информацию на этих сайтах, на каком расстоянии от строения, вообще предлагается забивать сие произведение. Просьба поделиться мыслями и опытом.

Вы говорите о системе модульно-штыревого заземления. Электроды изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ, который приведён в предыдущем сообщении.

Этот тип заземления монтируется быстро и не требует больших трудозатрат на проведение земляных работ. Срок службы не менее 30 лет. Про сто лет Вам наврали.

Контур заземления — его конструкция и выбор заземлителя

—>Устройство так называемого заглубленного контура заземления внешне представляет собой электроды — металлические стержни, которые забиты в землю и соединены меж собой. Наиболее эффективной считается конструкция, в которой электроды располагаются в одну линию. Однако при благоприятных условиях вполне сгодится и конструкция, в которой стержни располагаются треугольником.

Устройство заземления в случае расположения штырей в одну линию

Устройство заземления в случае расположения штырей в виде треугольника

Другие варианты

Существуют и другие естественные заземлители. Чтобы изучить подходящие варианты, можно воспользоваться ПУЭ п.109 раздела 1.7. В нем говорится том, что вполне подходит применение трубопровода из стали. Основным условием является наличие внутри трубопровода негорючей жидкости. Кроме этого, в качестве естественного заземлителя можно взять металлическую обсадную трубу скважин.
Для ЛЭП, как заземлители, применяют железобетонные подножники, поскольку при контакте с грунтом они хорошо увлажняются.

Таким образом, используя естественные заземлители, можно значительно сэкономить время и деньги, однако требуется учитывать большое количество факторов, способных повлиять на безопасность. Конструкции не только должны образовывать единую цепь, но и оказывать сопротивление, не превышающее допустимого параметра.

Пошаговая инструкция монтажа заземления своими руками

Подземная часть заземлителя должна находиться от фундамента капитальных построек на расстоянии более одного метра.
Вертикальный заземлитель необходимо вкопать в почву на глубину ниже уровня промерзания грунта или же уровня просыхания грунта (для южных широт), то есть на глубину, где поддерживается постоянный уровень влажности.
Для закапывания заземлителя необходимо вырыть траншею (треугольную) и удобные ямы (0.5 — 0.7 м) в местах расположения вершин треугольника для его укладки, обваривания.
Теперь вбиваем металлические уголки в землю по вершинам выкопанного треугольника. Эта работа значительно упроститься, если нижнюю часть уголка предварительно заострить. Над поверхностью оставляем край уголка длинной 25 — 30 см.
После того, как все (3 шт.) уголки будут вбиты, они соединяются между собой, образуя треугольник, или же готовый треугольник приваривается вершинами к забитым уголкам.
Все сварные места следует обработать грунтовкой для возникновения антикоррозийного слоя.
От треугольника прокапывают траншею к месту заведения шины в дом. В нее прокладывают горизонтальный заземлитель.
Перед электрощитом на конец шины (проволоки круглого сечения или полосы) приваривается болт М5 или М8 для удобного крепления провода заземления и соединения его с щитком.
Все траншеи засыпаются землей.

Дальнейшее подключение контура заземления к электропроводке дома необходимо выполнять по четко разработанной схеме и по определенной системе подключения.

Проверка работоспособности заземления

После окончания всех работ необходимо проверить работоспособность защитного контура. В идеале это нужно делать поверенным прибором, предназначенным для измерения сопротивления заземления, но в домашних условиях можно воспользоваться мультиметром – многофункциональным прибором, предназначенным для измерения основных электрофизических величин.

Чтобы убедиться в исправности контура, необходимо при включенном напряжении замерить напряжение между фазным проводом в щитке и шиной заземления.

Мультиметр при этом должен быть включен в режим вольтметра с пределом 250-500 V. Если при измерении на дисплее прибора высветится величина порядка 220V, значит, все работает исправно. В противном случае, если напряжения не будет, имеет место обрыв линии и необходимо проверять, где допущена ошибка и где потерян контакт.

Лучше всего вышеописанные работы доверять квалифицированному электротехническому персоналу. Исправность заземления необходимо проверять ежегодно. Это осуществляется при помощи простукивания молотком сварочных швов, находящихся над землей. Если где-то связь нарушена, простукивание выявит это место.

Также производятся электрофизические испытания. Работа выполняется квалифицированным электротехническим персоналом. Помните, неисправная система заземления подвергает неоправданной опасности членов вашей семьи.

Нужно ли заземлять трубопроводы. и как это можно сделать?

Согласно ГОСТ Р 505 71 (М ЭК 364) зануление и заземление трубопроводов должно осуществляться для всех металлических контуров, связанных с электроустановками> ≈ 42 V или> — 11V. Для переменного и постоянного тока меньше указанных значений, устанавливать заземление не обязательно. По сути, то с чем мы постоянно сталкиваемся в жизни, несколько больше этих цифр, поэтому, никогда не помешает знать инструкции по монтажу заземления.

Фитинги: основные типы и применения

Как правило, фитинг должен быть из того же материала, что и труба, к которой вы его устанавливаете. Например, используйте фитинг из ПВХ с трубой из ПВХ. (Существуют исключения, когда материалы, соответствующие определенным нормам и стандартам, могут использоваться в трубах из другого материала.) Варианты материалов включают:

Медь

Используется в системах горячего и холодного водоснабжения.
Обычно используется в линиях водоснабжения жилых домов и в качестве линии хладагента в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Поставляется в мягкой форме (обычно для линий хладагента) и жесткой форме для водопроводов.
Медные трубы обычно соединяются с помощью развальцовки, компрессионного соединения и соединения методом пайки или пайки.

PVC (поливинилхлорид)

Самый распространенный тип пластика, он жесткий и может иметь различные значения давления.
Только для холодной воды. Стандартное использование включает холодное водоснабжение и канализацию.
Фитинги ПВХ соединяются резьбой или соединениями сваркой (клеем).

ХПВХ ( хлорированный поливинилхлорид)

Аналогичен ПВХ, но подходит для более высоких температур и более пластичен.
В основном используется для горячего и холодного водоснабжения жилых помещений.
Часто заменяет медную трубу в помещениях.
Фитинги из ХПВХ соединяются резьбой или сваркой (клеем).

PEX

Для бытового горячего и холодного водоснабжения, а также для водяного отопления.
По конкурентоспособным ценам и просты в использовании.
PEX соединяется с пластиковой ручкой или металлическими обжимными и зажимными фитингами.

Полезно знать!

Убедитесь, что вы выбрали материал, соответствующий типу сантехнических работ, которые вы выполняете. Например, некоторые трубы одобрены для подачи сжатого воздуха или газа, другие — для питьевой или непитьевой воды. Всегда проверяйте местные нормативные требования, чтобы убедиться, что выбранные вами материалы соответствуют действующим стандартам.

Материалы для контура заземления

Контур заземления должен иметь высокую механическую прочность, низкое электрическое сопротивление и возможность надежного соединения. Кроме того, немаловажную роль при выборе материала играет его стоимость.

Параметры и материалы штырей

Электроды или штыри обычно делаются из стального профиля. Данный материал привлекает возможностью заглубления стержней путем простого вбивания. При этом электрическое сопротивление его вполне удовлетворяет требованиям при достаточном поперечном сечении. Штыри могут выполняться из таких материалов:

Пруток. Наиболее распространенный вариант – стержень диаметром 16-18 мм. Арматуру использовать не рекомендуется, т.к. она подвергается калению, что приводит к увеличению удельного сопротивления. Кроме того, рифленая поверхность приводит к нерациональному использованию сечения стержня.
Уголок. Чаще всего применяется уголок размером 50х50 мм с толщиной стенки 4-5 мм. Нижняя часть заостряется для упрощения забивания.
Труба диаметром более 50 мм с толщиной стенки 4-5 мм. Толстостенные трубы рекомендуются для твердых грунтов и регионов с частыми засухами. В нижней части такого штыря сверлятся отверстия. При пересыхании почвы в трубу заливается соленая вода, что повышает рассеивающую способность грунта.

Почему арматура не подходит в качестве заземлителя?

Один из повсеместно распространенных способов устройства заземления частного дома, модульно-штырьевой, с применением обычных арматурных прутов. Но и по ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки Низковольтные, введенному 1 января 2015 года, и по вступившему в силу с 1 января 2022 года, ГОСТ 58882-2020 «Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники», сталь для этих целей не подходит. Для электроустановок напряжением до 1 кВ система заземления может выполняться только из устойчивых к коррозии материалов:

нержавеющая сталь;
оцинкованная сталь (покрытие методом горячего цинкования или электролитическое покрытие, с минимальной толщиной слоя цинка 1 мкм);
сталь, покрытая медью (минимум 70 мкм радиального покрытия медью с содержанием меди 99,9%);
медь.

Учитывая, какое у нас отношение к различным нормативам даже со стороны профи, не говоря о самостройщиках, при выборе материала для заземлителей стоит отталкиваться и от целесообразности. Да, арматура доступна и даже сейчас, когда она подорожала в несколько раз, затраты будут минимальными. Однако устраивается заземление не на год, не на пять, и даже не на десять и двадцать – в идеале, навсегда. В фундаменте арматурный каркас защищен слоем бетона, который предотвращает прямой контакт с влагой, в земле сталь ничем не защищена и вряд ли продержится даже десятилетие. Тогда как специализированный комплект прослужит значительно дольше.

Геннадий ЧебатарёвТехнический специалист компании ОБО Беттерманн

Согласно ГОСТу Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011, часть 5-54 «Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов», нельзя использовать черный металл для заземления. И самое главное, черный металл сгниет в земле через 2-5 лет. Срок службы комплекта заземления ОБО Беттерманн до 50 лет! Установка специального заземлителя гарантирует хорошие характеристики заземления.

В частном секторе

Контуры заземления в частном секторе можно сделать разными способами и это тема для отдельной статьи, но здесь мы рассмотрим основные принципы такого устройства. В большинстве случаев делают треугольник, где в качестве штырей используют стальной уголок 50X50 мм или арматуру Ø 10-14 мм. Между собой их сваривают либо катанкой, либо стальной полосой 20X5 мм на расстоянии метра. Ориентировочная глубина от 2-х до3-х метров, но это уже зависит от грунта. Полосу тщательно приваривают к штырям – шов должен быть только высокого качества.

Теперь, самое главное: возьмите в руки тестер и замеряйте сопротивление между двумя штырями – оно не должно быть более 4 Ω, а вот полоса или проволока от дома к контуру не более 0,1 Ω. В таком случае вас никогда не ударит током в туалете, ванной или на кухне, когда вы будете пользоваться водопроводом или канализацией.

Что такое естественный заземлитель

Для безопасной работы с различными электрическими установками требуется использовать заземление. Естественное заземление является одной из распространенных мер. В качестве него можно использовать стальную арматуру, являющуюся частью бетонной конструкции. Кроме того, применимы другие металлические устройства, расположенные в грунте. Подходят водопроводные коммуникации, кабели, реже для заземлителя могут быть использованы надземные конструкции, такие, как металлические трубы или рельсы.

Как правильно сделать контур заземления: элементы конструкции

Для частного дома конструкция заземления традиционно выглядит так: несколько вкопанных в землю вертикальных заземлителей, которые соединены между собой горизонтальными заземлителями или контактными проводниками, а они, в свою очередь, соединяют весь контур заземления с электрощитом и соответственно с приборами.

Устройство защитного отключения предназначено для защиты от поражения человека электрическим током. Как оно работает и как выбрать УЗО для вашего дома или квартиры можно из статьи «Принцип работы УЗО«.

Если вы привыкли все делать самостоятельно, то узнать как самостоятельно сделать канализацию на даче можно из этой статьи.

А в этом материале проводится подробный анализ труб для водопровода. Ведь если говорить о загородном доме, то это достаточно серьезные вложения, и все должно быть сделано надежно и «на века».

Вертикальный заземлитель представляет собой сборную (сварную) конструкцию: обычный металлический уголок длинной от 2 до 3 м (50 × 50 х 5 мм) и сварной равносторонний треугольник из стальной полосы (40 × 4 мм) с длинной стороны 1,2 м.
Горизонтальный заземлитель (металлосвязь) — это стальная полоса (40 × 4 мм) или сталь круглого сечения (8 — 10 мм2), которая соединяется с верхними концами вертикальных заземлителей и заводиться в дом в виде шины заземления. Входных шин заземления в дом может быть несколько, но одна обязательно должна идти на щит (ВЩ, ВРУ).

Итоговое заземление представляет собой единую жесткую конструкцию с подземной и наземной частями.

Выбор системы и составление схемы

Всего существует три системы заземления: ТТ, IT, TN, из них последняя делится еще на три разновидности – TN-S, TN-C, TN-C-S.

В частном домостроении обычно используют схемы систем TN-C-S или ТТ, причем TN-C-S выглядит более привлекательной, так как к ее монтажу предъявляется меньше требований.

Система начинается от главной заземляющей шины, которая установлена или в электрощитке дома, или в шкафу вводного устройства.

Наиболее рациональным считается решение, когда заземление расположено на опоре, перенаправляющей электромагистраль в дом.

Система ТТ используется гораздо реже. Ею занимаются представители энергоснабжающей организации, а если владелец все же решит сэкономить и самостоятельно произвести монтаж, то заверять документы придут все те же работники Энергоснаба.

Если все же рискнете и выберете схему заземления ТТ для частного дома, то не забудьте про обязательную установку УЗО!

Новое на форуме

Последние Статьи

Садовый ручной инструмент: виды и особенности выбора инвентаря

Любой сад, независимо от площади, нуждается в уходе. Чтобы обеспечить его на должном уровне, нужно приобрести целый набор различных инструментов. Они помогут осуществлять посадку и выкорчевывание растений, обрезание веток и другие операции. Существует широкое разнообразие инвентаря для работ в саду. К наиболее востребованным видам относятся такие инструменты, как: вилы и лопаты; ножницы; комбинированные системы; секаторы; […]

Как работает илосос

Илососы доказали свою полезность при очищении колодцев, выгребных резервуаров, септиков. Востребованы они также для чистки отстойников, систем канализации. Илосос выполняет те же функции, что и ассенизаторская техника, однако имеет выгодные отличия: — Его цистерна спроектирована так, что в ней жидкие компоненты отфильтровываются от твердых. По этой причине устройство применяется как для сбора, так и очистки […]

Заземление в частном доме из гладкой арматуры и полосы стальной

Стальная гладкая арматура ,уголок и полоса вполне подходящий материал для изготовления основного контура заземления.

Практика показывает, что для изготовления контура заземления в частном доме вполне подходит схема линейного заземления и схема треугольного заземления с использованием трех вертикальных заземляющих электродов.

Схема линейного заземления используют как правило при недостатке места (территории) для размещения треугольного контура заземления вблизи частного дома, но не далее 10 метров от объекта.

Электрические характеристики у обоих схем практически идентичные, и зависят во многой степени от свойств грунта Вашего землевладения.

Горизонтальные и вертикальные заземлители должны выполняться из черной или оцинкованной стали либо из меди . Ввиду своей дороговизны медные заземлители, как правило, не применяются. Так же не следует выполнять заземлители из рифленной арматуры — наружный слой арматуры каленый из-за чего нарушается распределение тока по ее сечению, кроме того она сильнее подвержена коррозии.

Рекомендуется применять арматуру гладкую не окрашенную с поперечным сечением не мене 1.5кв см.,тоесть арматура А1(гладкая) диаметром 16 мм вполне подходит для заземления электромонтажной системы частного домовладения.

Возьмите длину заземляющих электродов 3 метра, расстояние между ними 2,5 — 3 метра, не ошибетесь.

Из данной арматуры можно будет изготовить и вертикальные электроды с подводкой к дому, к выходу к дому (закрепить к фундаменту).К концу арматуры привариваете болт D 8 -10 мм., в дом к распредщитку заводите медный кабель, обжатый медными наконечниками.

Сопротивления изготовленного контура заземления для частного дома должно составлять от 10 Ом и ниже.

Пошаговая инструкция монтажа заземления своими руками

Подземная часть заземлителя должна находиться от фундамента капитальных построек на расстоянии более одного метра.
Вертикальный заземлитель необходимо вкопать в почву на глубину ниже уровня промерзания грунта или же уровня просыхания грунта (для южных широт), то есть на глубину, где поддерживается постоянный уровень влажности.
Для закапывания заземлителя необходимо вырыть траншею (треугольную) и удобные ямы (0.5 — 0.7 м) в местах расположения вершин треугольника для его укладки, обваривания.
Теперь вбиваем металлические стержни арматуры или стальные уголки ,в землю по вершинам выкопанного треугольника. Эта работа значительно упроститься, если нижнюю часть уголка или арматуры предварительно заострить. Над поверхностью оставляем края длинной 25 — 30 см.
После того, как все 3 элктрода будут вбиты, они соединяются между собой, образуя треугольник, или же готовый треугольник приваривается вершинами к забитым уголкам.
Все сварные места следует обработать грунтовкой для возникновения антикоррозийного слоя.
От треугольника прокапывают траншею к месту заведения шины в дом. В нее прокладывают горизонтальный заземлитель.
Перед электрощитом на конец шины (проволоки круглого сечения или полосы) приваривается болт М5 или М8 для удобного крепления провода заземления и соединения его с щитком.
Все траншеи засыпаются землей.

Заземление частного дома выполняет две важнейшие функции:

защита человека от поражения электрическим током;
защита бытовых приборов нового поколения (с микропроцессорным управлением) от аварийных режимов в электросети.

Возникновение аварийных режимов, отчасти, может быть спровоцировано наличием в быту современной мощной техники, повышающей нагрузку электросетей, качество которых не удовлетворяет современным условиям эксплуатации.

Особенно важна функция заземления в дачных поселках и деревнях, где проблемы электроснабжения наиболее выражены. Реальный риск использования мощной бытовой техники присутствует в помещениях с повышенной влажностью. Отопительные электроприборы можно использовать только при наличии полноценного заземляющего контура.

Классификация арматуры

Гладкая арматура представляет собой круглый стальной стержень с ровной поверхностью и определенным классом прочности: А1 или А240. В отличие от гладкой арматуры рифленая имеет волнистую поверхность с периодически повторяющимся рифлением, а также с различной прочностью (А2, А3, А4, А5, А6). Арматура класса А1 используется для создания единого каркаса, поэтому гладкую арматуру называют монтажной. Рифленая арматура применяется в тех местах, где будет растяжение и нагрузка большой силы, например, при закладке фундамента. Диаметр сечения рифленой арматуры больше диаметра гладкой. Вообще, основными характеристиками любой арматуры являются прочность, надежность, устойчивость к коррозии.

Любое сооружение невозможно построить без арматуры, ведь она играет ту же роль, что и скелет в организме человека. До настоящего времени не придумано аналога стальной арматуре, ведь ее прочность, долговечность и сравнительно невысокая цена позволяют оставаться на лидирующих позициях в строительстве. Прутья арматуры можно связывать между собой, сваривать без потери прочности в месте соединения, что добавляет надежности. Основание любого строения, будь то небольшой дом, многоэтажное сооружение или небоскреб, невозможно сделать без арматуры, ведь именно она обеспечивает целостность и надежное соединение.

Заземление частного дома с использованием арматуры.

Не менее важным её свойством является высокая электропроводность. Это качество можно взять на вооружение при изготовлении заземления в деревенском или дачном домике. Ведь всем известно, что, пользуясь бытовыми электроприборами и вообще используя электроэнергию, необходимо сделать заземление, дабы не получить удар током или допустить искрения или возгорания.

Заземление можно изготовить самостоятельно. Самым простым вариантом оборудования заземляющей цепи является треугольник со стальными электродами в вершинах, вкопанных в почву на глубину от 1,5 до 3 м., т.е. ниже уровня промерзания земли. Электроды соединяют между собой при помощи сварочного аппарата арматурой. В качестве электродов могут выступать круглая арматура диаметром 10-16 мм, стальной уголок 50х50х5 и полоса 40х4. Изготовив даже такое нехитрое сооружение, вы обезопасите себя и свою семью от неприятностей, связанных с электричеством.

Использование арматуры на дачном участке

Итак, дачный домик построен, электричеством можно пользоваться без опасений, и все это не без использования стальной арматуры. Но этим область применения этого вида металлопроката не ограничивается. Отличным решением для изготовления парника или теплицы будет та же стальная арматура. Изделие из металла прослужит многие годы, будет надежным и прочным. Вы сможете сделать парник разборный либо сварной, покрыть каркас полиэтиленовой пленкой либо сотовым поликарбонатом. Парник, выполненный из вышеперечисленных материалов, хорош и долговечен. Довольно часто после строительства дома остаются различные материалы: доски, арматура, брус и т. д.

Отличным решением для подвязывания рассады на приусадебном участке будут куски арматуры. Это самый надежный материал, ведь он не разрушится под воздействием влаги, не деформируется. Вообще, стальная арматура гладкая и рифленая – это довольно универсальный продукт, который можно использовать в любой области.

Особенности подключения ГЗШ в схемах TN-С и TN-С-S

В схемах собранных по этим стандартам заземляющий провод отсутствует или совмещается на отдельных участках проводки с нулевым N-нейтральным, допускается в качестве ГЗШ использовать РЕN шину. В распределительном щите на эту шину заводятся все провода от контура заземления, ЛЭП и заземление от различных групп проводки здания. При этом шина заземления соединяется отдельным проводом с шиной для линий с изолированной нейтралью N.

Таким образом, можно использовать стальной корпус шкафа в качестве главной шины заземления

Подключение ГШЗ в ВРУ расположенных на столбах ЛЭП

Особенность этого варианта подключения заключается в том, что шкафы ВРУ на столбах, имеют собственный заземлитель и очень часто подключаются к дому через кабель на троссовой подвеске.

В этих случаях на ГЗШ заводится провод от заземления столба, заземляющая линия ЛЭП, отвод от металлического троса. Кроме того главные шины ВРУ столба и ВРУ дома соединяются отдельной линией. Трос заземляется с обеих сторон, на шину возле ЛЭП и на шину в ВРУ для дома.

Агрессивные грунты и защита железобетона от их действия

В настоящее время вопросы защиты железобетонных конструкций от агрессивного воздействия грунтов регулируются в России межгосударственным стандартом ГОСТ 31384-2008 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие требования». Согласно этому ГОСТ, агрессивность грунта определяется по глубине, на которую бетон разрушается, либо теряет защитные свойства относительно стальной арматуры, за 50 лет. Слабая степень агрессивности — менее 10 см, средняя — от 10 см до 20 см, высокая — более 20 см.

К первичным методам защиты относят изменения состава бетона, а также комплекс проектно-конструкторских решений, снижающих уровень коррозии. Бетон должен быть более плотным, обеспечивать более надежную защиту стальной арматуры, чем обычно. К вторичным мерам относят нанесение на железобетонные конструкции защитных покрытий, а также обработка антисептиком, если причиной коррозии является действие бактерий.