Как протянуть кабель по воздуху на даче?

Рассмотрим несколько вариантов решения данного вопроса: их удобно упорядочить одним списком по сложности решения, дальности связи, среде передачи сигнала и стоимости вопроса.

Всего будет предложено три варианта:

Сеть посредством подключения через кабель «витая пара» (UTP);
Сеть построена с помощью Wi-Fi оборудования;
Сеть с использованием оптоволоконного кабеля;

Для начала следует измерить точное расстояние между домами, чтобы определиться, какой вариант сразу отпадет, а потом уже будем планировать что куда тянуть и как подключать.

Итак, рассмотрим более подробно каждый из вариантов.

Негативные факторы для уличной проводки

На кабельные линии, проложенные на открытом воздухе, действуют несколько негативных факторов:

Ультрафиолетовые лучи. Солнечный свет пагубно влияет на некоторые виды изоляции проводников. Процесс этот длительный и трудно контролируемый. Поэтому следует выбирать изделия с изоляцией из материалов, не разрушающихся под воздействием УФ-лучей.
Температура окружающего воздуха. Низкая может привести к растрескиванию изоляции. Поэтому при выборе кабелей и проводов следует выяснить их диапазон рабочих температур. Так же следует учитывать температуру монтажа. Обычно она составляет не ниже 20 градусов мороза.
Ветер. Сильный ветер способен повредить как оболочку кабельной линии, так и жилы внутри. Если кабель будет проложен по улице, следует учитывать климатический район монтажа.
Гололед. Если наружная сеть проводится в районах, где зимой бывает повышенное образование гололеда, стоит учесть этот фактор. Проводник, покрытый ледяной коркой, может стать тяжелее в несколько раз и при длинных пролетах порваться под своим весом.

Прокладывать кабель на улице можно тремя способами и у каждого из них есть свои достоинства и недостатки:

По воздуху. Самый быстрый для монтажа способ. Недостатки этого метода: требует надежного крепления тросов, подверженность линий негативным влияниям погодных условий.
По стенам зданий. Для такого метода гораздо проще подобрать материал проводника. Недостатки: трудозатратный монтаж, нарушение внешнего вида зданий, негативное влияние на проводник температуры окружающего воздуха и солнечного света.
В земле. Такой метод позволяет решить множество проблем. Погодные условия и солнечный свет не оказывают никакого влияния. Внешний вид зданий и прилегающей территории не нарушается. Недостатком является трудозатратность электромонтажа, в некоторых случаях с необходимостью привлечения строительной техники для раскопки траншеи.

Монтаж и эксплуатация СИП

Различают несколько систем СИП:

Самонесущая система проводов СИП
СИП с изолированой несущей нейтралью
СИП с голой несущей нейтралью

Каждая система имеет свои обозначения и предназначение.

СИП-4 состоит из 4 изолированных между собой алюминиевых проводов. Алюминиевые жилы имеют сечение 16, 25, 35, 50 и 95 мм2. Отличительная особенность в отсутствии несущей жилы.

СИП-3 имеет один провод с алюминиевыми жилами из светостабилизированного сшитого ПЭ.

СИП-2 имеет четыре жилы покрытые иэтиленом, одна из которых несущая.

СИП-1 представляет те же 4 жилы, три из которых имеют покрытие из пластика, одна оголенная нейтраль самонесущая.

ПЭ-оболочка кабеля имеет высокое сопротивление к внешним воздействиям, таким как УФ – излучение или намерзание льда. Она защищает от окисления и коррозии токонесущую часть. Срок полного сохранения свойств ПЭ-оболочки превышает 20 лет при правильном использовании. Это ещё раз требует напоминания о том, что ответственные электромонтажные работы, а подключение сипа от столба – это ответственная работа, должны выполнять профессионалы.

Оболочка должна быть эластичной, так провод проще монтировать. Эластичность обеспечивает большую устойчивость к повреждениям. Количество стали в алюминиевом проводе зависит от места его применения: если СИП прокладывается по фасадам здания, содержания стали в нём должно быть невысоким — это увеличивает проводимость. Если же планируется ввести проводку через оживлённую трассу, следует использовать СИП, в котором больше стали.

Прокладка кабеля по воздуху

Если прокладка кабеля в помещениях обычно не вызывает у монтажников проблем, то прокладка кабеля между зданиями по воздуху обычно более трудозатратна.

Между домами коммуникации могут быть проложены двумя основными путями: под землей и по воздуху. Каждый из этих способов имеет свои плюсы и свои минусы. В этой статье описан способ прокладки кабеля по воздуху. К достоинствам этого способа можно отнести простоту прокладки (по сравнению с прокладкой подземных коммуникаций), подземные коммуникации не всегда имеется возможность проложить, длина кабеля соединяющая дома значительно больше, чем в случае соединения по воздуху. К недостаткам прокладки по воздуху можно отнести подверженность воздушных коммуникаций статическому электричеству и грозовым разрядам, тяжелые погодные условия, которые могут привести к преждевременному выходу из строя кабеля, в случае повреждения внешней изоляции кабеля из-за трения кабеля при соприкосновении с другими предметами, либо возникновении трещин в связи с погодными условиями кабель набирает влаги и вызывает выход из строя оборудования (в этом случае может помочь только замена кабеля). Рассмотрим соединение двух домов по воздуху. Здесь и далее условимся называть такое соединение воздушкой.

На рисунке: 1 – соединяемые дома, 2 – трос, 3 – информационный кабель (витая пара). Это довольно грубая схема того, что должно получиться в результате. Итак, если использовать витую пару без троса внутри, то применение троса просто необходимо (ветер, налипший мокрый снег, лед создают огромные нагрузки, кабель “витая пара” на них не рассчитан). В качестве троса лучше всего применить стальной провод с изоляцией. Сечение такого троса при разумной длине воздушки (менее 80 м) достаточно 1 – 1.5 мм2. Изоляция необходима, чтобы исключить коррозию, которая может буквально за год “перегрызть” стальной трос столь малого сечения. Крепить трос на доме необходимо к чему нибудь прочному (железной арматуре, мачтам других кабелей и т. п.). Здесь появляется следующий нюанс. Необходимо не допустить касания стального троса c металлической арматурой на обоих домах одновременно. У домов разные потенциалы, и поэтому по тросу будет течь ток, производя наводки на кабель витой пары, возможны и некоторые другие неприятные последствия. Трос необходимо заземлить. Трос конечно нужно заземлить. Можно с одной стороны. Но это будет не лучший вариант, гораздо лучшим вариантом будет заземление троса с двух сторон, но надо либо с одной из сторон заземлять через емкость (с другой жестко), либо разрывать несущий трос по середине при помощи диэлектрика (например из пластины текстолита).

Теперь о кабеле витой пары. В наших широтах кабель, находящийся на открытом воздухе, попадает в очень тяжелые условия. Кабель, натянутый между домами находится в особенно тяжелых условиях. Поэтому я рекомендую для воздушки использовать витую пару со специальной изоляцией для внешней прокладки. Идеально, если такой кабель будет залит компаундом (гидрофобом). Применение экранированных кабелей, на мой взгляд, является нецелесообразным. От накопления статического электричество в кабеле экран не спасет, но при этом кабеля с экраном стоят гораздо дороже. Для того, что бы спасти оборудование, подключенное к воздушке от разрядов статического электричества и от гроз, необходимо использовать специальные устройства, так называемые грозозащиты.

Итак вернемся к прокладке воздушки. Кабель витой пары заранее необходимо прикрепить к тросу. В качестве крепежных элементов можно использовать любой непроводящий ток материал, не подверженный воздействию воды и погодным условиям. Наиболее целесообразно использовать капроновые стяжки. При помощи капроновых стяжек (либо других приспособлений) кабель витой пары крепится к тросу, причем скреплять стяжками трос и кабель рекомендуется каждые 50-70 см. Необходимо контролировать, чтобы кабель чуть-чуть провисал, а то получится, что кабель еще и трос держит. Но при этом надо провисание это сократить до минимума (на рис.1 очень большое провисание, сделанное исключительно для наглядности рисунка). Затягивать стяжки необходимо сильно, исключая любое скольжение кабеля относительно троса, но при этом необходимо избежать повреждения кабеля очень сильной затяжкой крепежного элемента (необходимо, чтобы поверхность соприкосновения крепящего элемента была плоской и ширина элемента была хотя бы 5-7 мм).

Локальная сеть между зданиями по wi-fi

(расстояние приблизительно 500 м, с использованием внешних антенн – 1 – 2 км)

Первым условием использования этого метода является прямая видимость между передающим и принимающим устройством и отсутствие на линии передатчик-приемник каких-либо сооружений. Этот вариант очень хорошо подойдет в случае, когда дома находятся один против другого и окна одного дома «смотрят» в окна другого дома. Желательно чтоб это был этаж 5 или выше, что исключит появление объектов, перекрывающих радио-линк.

Итак, если расстояние между окнами домов до 400-500м и они находятся приблизительно на одном уровне (плюс-минус 3 этажа) – вам нужно будет только две точки доступа, желательно со съемными антеннами. Для примера возьмем оборудование TP-LINK TL-WA701ND

Подключаем согласно инструкции изготовителя

Одну из точек доступа настраиваем в режим AccessPoint, а другую в режим Client.

Смотрите также

Комментарии 45

Я в металлопластике 16м закопал. на 2 штыка, рядом с дорожкой, чтобы уж точно никто не копал. 5 лет пока проблем никаких.

У меня от бани до туалета метра 3.Электрический щиток в бане.Считай вдоль бани провел кабель и от бани до туалета подвесил на металлическом тросе.Провод ввг 3 на 2.5 в полипропиленовой гофре.Висит так уже 3 года, все норм.Выдержал и снежную зиму и дождливое лето.

Вдоль забора, в гофре. И не говорите что еще нет забора из проф. Листа.

Сечение не менее 2,5 мм. Кабель (провод) лучше конечно негорючий. Распред коробку предусмотреть на вводной автомат и 2 линии отходящие (тэн и розетки). Если есть возможность наружной прокладки, то как вариант использовать полипропилен. Мне понравилось им работать. Фитингов полно, цены копеечные. Трасса герметичная получается и всегда есть возможность в нее врезаться. Переходы если требуются — на тросе в мет гофре. От прокладки в земле отказался. Глубоко копать (по уровню промерзания) просто лень. И вода слишком близко может оказаться, а уж как это лето с постоянными дождями — то в болоте кабель будет лежать.

В пнд гофре с двойной стенкой на глубине 50см. Кабель 3х2,5 нум или ввгнг. Если нет земли, то для подключения бойлера и поддона придеться варить треугольник или купить готовое решение. Для себя делаю так. ПНД гофра с двойной стенкой, кабель 3х4 ввгнг (имеется в наличии), ввод через пол через трубу жесткую, щит с автоматами, розетки 3х2,5, бойлер 3х2,5 и свет 1,5. Т.Е. 4 модуля ввод 25А, розетки, бойлер 16А свет 10А. Бокс, розетки, выключатели светильники ип 65 в мастерской и душе, простой светильник в туалете. По стенам прокладка в пнд жестких трубах.

Ему одного автомата за глаза хватит )доведёт до туалета, там коробку поставит, и раскидает на свет, розетки, и выключатель)зачем так заморачиватся…

Я так заморачиваюсь по тому что у меня хозблок совмещен с туалетом и душем. В хозблоке то сверлишь, то пилишь, то еще что ни будь делаешь)

Душевой тэн лучше выключать при купании. А это значит отдельный автомат.

Он же написал в теме через розетку…

Это пока через розетку. У самого бак с подогревом. Сезон тыкал, а потом надоело. Тем более контакты греться начинают, все таки 2,5 кВт лучше сделать по надежному, а не через паршивенькие вилка-розетка. Сомневаюсь что он будет ставить дорогие и качественные, а тем более гермо. Хочу свой бак со временем через реле времени подключить. Что вообще не думалось и не забывалось его включить.

Бред это всё )копаешь траншею примерно по колено туда кабель и всё)Кабель 3х2.5 лучше, в трубе ПНД.

Что значит лучше? Или в трубе или бронированный.

Люди тут пишут сип тянуть) на свет и пару розеток ну и тэн в туалет)кабель 3х2.5 выдерживает до 5кВт)простая черная пластиковая ПНД друба и всё)

Ты не понял если нет трубы то кабель должен быть бронированный. И не важно хоть ПВС пусть тянут

Что за странные дыры в стенах

В стенах девятиэтажных домов нередко находится секретное отверстие с трубкой и красной буквой «Ш» сверху. Оказывается, оно имеет особое значение, поскольку помогает коммунальщикам проверять уровень загазованности в подвалах.

Сделать это можно благодаря специальному прибору, который вставляется в то самое отверстие.

Смотрите также:

Шоколадная правда — 5 удивляющих фактов, которые улучшат настроение сладкоежкам

По воздуху или под землей: как подвести электричество к загородному дому?

Каждый дачник при благоустройстве загородного дома сталкивается с вопросом подвода электричества: вести по воздуху или под землей? Что более долговечно, выгодно в плане денег и эстетично? Все «за» и «против» каждого способа в нашей статье.

В большинстве случаев в дачных поселках электрификация от трансформаторной подстанции до опоры возле дома производится по воздуху. И здесь владелец дома не выбирает — как электромонтажники сделают линию, такой она не будет. А вот ввод в дом и разводка по участку — это выбор исключительно владельца загородного дома. В статье мы расскажем о плюсах и минусах каждого способа монтажа.

Как увеличить дальность подключения wifi сети между двумя домами?

Может показаться смешным, но так называемые «баночные рефлекторы» могут увеличить дальность и стабильность связи

Круговая антенна точки доступа превращается в узконаправленную.

Ниже представленный рефлектор, одетый только на одну из трех антенн маршрутизатора, усилил принимаемый телефоном сигнал с -62 dBm до -51 dBm.

Для теста использовался телефон XiaomiRedmi 4 Prime с установленным приложением WiFiAnalyzer. Прием сигнала с расстояния 30 – 35 м (через окно на улицу).

С использованием заводских внешних антенн с повышенным коэффициентом усиления – зона покрытия увеличивается в разы и может достигать нескольких километров.

Плюсы способа:

Простота установки. Фактически нужно достать с коробки, подключить и сделать несколько кликов. Мобильность установки – при переезде все легко пакуется в чемодан и используется в другом месте.

Минусы способа:

Чувствительность к помехам, особенно при установке более мощных антенн. Оборудование дороже чем медный кабель. Подойдет только в случае прямой видимости между точками доступа. Пропускная способность зависит от уровня сигнала.

Прокладка провода по воздуху

Это наиболее популярный и на первый взгляд простой способ завести электричество в дом. Существуют преимущества и недостатки данного способа организации ввода.

Плюсы воздушной линии:

Скорость монтажа. Натяжение ввода от опоры к изоляторам на доме занимает не более 40 минут. При этом воздушная линия, которая питает и другие дома на улице, будет отключена не более 10 минут (нужно, чтобы присоединить фазный и нулевой провод к линии), поэтому соседи не успеют выразить недовольство из-за отсутствия света.
Простота в обслуживании. Сам по себе провод не нуждается в обслуживании, только если не порвется из-за упавшего дерева или обледенения. Если же такое произойдет, то его ремонт займет относительно немного времени. Отметим, что возможно время от времени будет требоваться чистка и подтяжка контактов на проводе, если соединение выполнено обычной скруткой, а не прокалывающими изоляторами (орехами).
Относительная дешевизна. В среднем 1 м провода СИП 4х16 стоит 60 – 70 рублей. Для ввода, при условии расстояния от опоры до стены дома в 10 м, понадобится около 13 м провода (дополнительные 3 м для завода в щиток и запаса на случай ремонта), что составит примерно 900 – 1000 рублей плюс 1000 рублей монтажнику, чтобы подцепил провод на опору, итого примерно 2000 рублей. Это в разы дешевле прокладки кабеля, который в среднем стоит 120 рублей за 1 м (кабель АВБбШв).

Минусы воздушной линии:

Подверженность влиянию факторов внешней среды. В отличие от кабеля в земле, «воздушный» провод подвержен воздействию ультрафиолета, который влияет на состояние изоляции, ветровым нагрузкам, молнии, обледенению и падению деревьев, которые просто рвут провода. Если оборвало от опоры или на соединении у дома, то нестрашно, так как быстро ремонтируется без появления скруток. А если порвало провод посередине пролета, то во избежание потерь напряжения из-за скруток придется менять весь провод, а это дополнительные немалые расходы.

Получение разрешения на установку опоры. Это может потребоваться, если от крайней к вам опоры до ввода в дом более 25 м. Тогда во избежание провисания провода нужно будет монтировать дополнительную опору, установка которой в среднем стоит 15000 — 20000 рублей, в зависимости от региона проживания и удаленности монтажной организации от вашего загородного дома. Подключение ВЛ к дому осуществляется по следующей схеме:

Отсутствие эстетичности. Для многих владельцев загородных домов эстетичность электросети ключевой фактор. Висящие провода портят внешний вид, в то время, как закопанный кабель вообще нигде не виден.
Могут мешать во дворе. Многие владельцы дополнительно разводят провода по воздуху, подключая сарай, мастерскую или гараж. Если есть крупногабаритная сельхозтехника, то есть вероятность порвать провода, зацепив их. В этом случае придется разводить провода в бронерукавах по забору или стенам, или же проложить кабель под землей.

Преимущества использования СИП при подключении дома от опоры

Сегодня ввод в частный дом выполняется исключительно проводом СИП. Экономия средств при высоких преимуществах СИП перед обычными неизолированными проводами делает его использование наиболее востребованным.

Особая конструкция и продуманная схема подвеса делает как монтаж, так и арматуру, намного более экономичными, чем использование неизолированных линий;
даже при перехлёсте проводов возникновение КЗ будет стремиться к минимуму;
у арматуры высокая прочность на разрыв. Это позволяет сохранить целостность провода при возникновении внешних нагрузок – контакт с упавшими ветками деревьев, неудачные проезд машины, или недостаточно аккуратная работа ГПМ;
есть возможность монтажа с использованием стен построек;
работа под напряжением с СИП сокращает травматизм.

Обозначение на проводе СИП:

С – значит провод самонесущий
И – говорит об изоляции вокруг токоведущих жил
П – говорит о том, что это провод

Провод СИП имеет пять основных вариантов исполнения. Отличия в несущей жиле и в количестве изолированных жил.

Неучтённые подключения, которые раньше делались способом простого наброса, значительно сокращаются. Эксплуатационные затраты системы существенно снижаются, так как подвес провода на опорах – весьма простая и надёжная система.

Прокладка кабеля в земле

Прокладка кабеля, как и воздушных линий электропередач, имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы кабельной линии:

Эстетичность. Прокладка кабеля позволяет избежать ненужных проводов и при этом красиво благоустроить территорию дома.
Надежность и долговечность. При соблюдении всех технологических процессов, включая правильность подключения кабеля к воздушной линии на столбе, прокладке в ПВХ трубе и защите кабеля от влаги, кабель способен прослужить своему хозяину без ремонта и ревизии до 30 — 40 лет. Также он не боится внешних факторов среды, так как закопан в землю.

Экономичность при большом расстоянии опоры от дома. Хотя в среднем стоимость кабеля дороже воздушного провода, однако при большом удалении ВЛ от дома, вам не придется получать разрешение на установку дополнительной опоры и платить за это деньги. Рытье траншеи и укладка кабеля в этом случае будет стоит гораздо дешевле, причем это можно сделать самостоятельно, не прибегая к услугам монтажников (кроме подключения щитка к опоре).

Минусы кабельной линии:

Опасность воровства. К сожалению, в России охотников за цветным металлом еще никто не отменял. Кабель, спускающийся с опоры виден невооруженным глазом, поэтому участок от опоры до забора могут выкопать и украсть. Конечно, такое происходит не поголовно, но случаи бывали.
Получение разрешение на копку, если вблизи идут подземные коммуникации. Если возле вашего дома закопана газовая или водопроводная труба, тогда потребуется пригласить представителя «Горгаза» или «Водоканала», чтобы согласовать рытье траншеи. Это занимает дополнительное время и придется оплатить приезд представителя соответствующей службы.

Время прокладки. Рытье траншеи, укладка трубы и протяжка по ней кабеля занимает в разы больше времени, чем натяжка ввода СИПом.
Общая стоимость уложенного кабеля. Если для ВЛ не нужно дополнительно ставить опору, тогда укладка кабельной линии будет стоит дороже. Если необходимо будет уложить тех же 13 м кабеля АВБбШв 4х16 (берем для наглядности как для ВЛ) в пластиковую гофрированную трубу диаметром 110 мм (стоит в среднем 100 руб за 1 м), при условии самостоятельного рытья траншеи, тогда стоимость укладки будет: (13*120) + (13*100) = 2860 руб

При этом стоит учесть, что нужно будет заплатить монтажнику за подключение кабеля в щитке (или на опоре) еще примерно 1000 рублей. В сумме выйдет около 4000 рублей, что дороже протяжки воздушной линии.

Сложность ремонта. Если произойдет пробой в кабеле где-нибудь в середине (не на вводах), тогда придется откапывать всю закопанную конструкцию, что занимает много времени и создает кучу проблем (особенно зимой). Также в местах прокладки кабеля нельзя строить никакие объекты — опять же из соображения будущего ремонта.
Необходимость составления чертежа. Так как кабельную линию не видно глазом, необходимо обязательно составить подробный чертеж, чтобы через 20 — 30 лет, когда в доме будут жить ваши дети или внуки (или вы его продадите), никто нечаянно не наткнулся на кабель, когда будут копать траншею под фундамент пристройки или гаража. Также чертеж необходим для ремонта, чтобы знать где копать.

Нормы и правила

Главное условие беспроблемного существования построек на земельном наделе – выполнение всех необходимых правил и нормативов, предусмотренных существующим законодательством. СНиП 30-02-97 с изменениями на 2022 год и СП 53.13330.2011 теперь рассматриваются на законодательном уровне.

ЛЭП около города

Безопасную удаленность от ЛЭП можно определить даже самостоятельно, хотя при получении разрешительных документов указать на недопустимость близкого нахождения к линиям электропередачи должны официальные лица, утверждающие проект строительства. Согласно существующим правилам минимальное безопасное расстояние от несущего электропровода сооружения определяется следующим образом:

35 кВ, на столбе – 3–4 изолятора – 10 метров;
110 кВ – 6–8 изоляторов – не менее 20 метров;
220 кВ – 15 изоляторов – от 20 до 25 метров;
330 кВ – 2 провода в связке на одной фазе столба линии электропередачи – требуемое расстояние – 20–25 м;
500 кВ – 3 провода на одной фазе – требования к дистанции – 30 метров;
750 кВ – 4 провода в фазе – 40 метров;
1150 кВ – 55 м минимально рекомендованной удаленности, хотя можно встретить рекомендации добавить еще 5–10 м.

Линия электропередачи

Подсчет расстояния от забора до опоры ЛЭП в корне неверен. По правилам такая дистанция определяется как перпендикуляр, проведённый к заборному столбу от крайней линии проводов. Минимальной высотой для ЛЭП считается 7 м, это значит, что при неблагоприятных условиях накопленный ею заряд может разрядиться в атмосферу, вызвав разрушения и необратимые последствия. Поэтому для большей безопасности считается не расстояние от опоры. Необходимые метры должны быть отмерены от самой крайней точки провода, расположенной со стороны забора.

Выводы: что выбрать воздушную или кабельную линию?

Вам подойдет воздушная линия, если:

Вы хотите существенно сэкономить время и деньги на монтаж ввода.

Вы не хотите, чтобы провод украли злоумышленники.

Висящий провод не портит внешний вид вашего участка.

Вы не хотите копать траншею или нанимать для этого людей.

Вам подойдет кабельная линия под землей, если:

Вам важен внешний вид вашего участка.
В вашей местности сильные ветры и часто рвутся провода из-за падающих деревьев.
У вас есть крупногабаритная сельхозтехника, а запитать необходимо несколько построек во дворе.
Опора ЛЭП стоит на удалении больше 25 м от вашего дома, и вы не хотите тратить денег на установку дополнительной опоры.

Зачем между ними натянуты провода

Проходя рядом с девятиэтажными домами, можно заметить огромное количество проводов. У жителей больших городов часто складывает впечатление, что над головой раскинулась настоящая паутина. Но мало кто знает, зачем этим провода вообще нужны.

Оказывается, они относятся к трем большим категориям электротехнических коммуникаций:

Проводная радиосеть. В настоящий момент технологии меняются, и подобных проводов становится все меньше. Однако их умудрились натянуть столько, что они еще долго будут висеть над нашими головами.
Сегменты сетей кабельного телевидения и провайдеров интернета. Обычно подобные коммуникации тянут по крышам домов, поскольку прокладывать их под землей намного дороже и сложнее.
«Специальная проводка». К ней относятся кабели диспетчерской связи лифтов, различных индивидуальных сетей или экстренной связи.

Рассмотрев все варианты, становится понятно, почему между высотками тянутся сотни проводов. Но проблема заключается в том, что они очень подвержены воздействию внешних факторов и могут разорваться под напором сильного ветра.

Смотрите также:

5 удивляющих фактов о советских поездах, которых мы не знали

Дешевизна земельных наделов в санитарной зоне

Опираясь на нормы СанПиН, были определены правила застройки, и созданы под высоковольтными линиями охранные зоны. Любые детские учреждения, в том числе образовательного характера, расположенные в опасном удалении, должны быть закрыты. Было запрещено строительство жилых домов постоянного и временного проживания ближе, чем указана минимальная дистанция до высоковольтных линий в СанПиН 2971-84.

На электростанции

Отметим, что продать дом, находящийся в опасной зоне, не представляется возможным. Никакие санитарные и противопожарные организации не утвердят подобный документ. При застройке земельных участков ИЖС нужно обязательно учитывать расстояние до ЛЭП, расположенной рядом.

Цены на землю показывают, насколько опасно излучение высоковольтных линий для здоровья человека. Можно заметить, что вблизи линий электропередачи стоимость участков низкая. По мере удаления от нее повышается каждые 30 метров. Необдуманно соблазняться дешевой ценой не стоит. Прежде всего надо подумать о здоровье своей семьи.