Как перенести выключатель в другое место своими руками: причины и особенности монтажа

Как подключить старый выключатель

Проводить провода следует хорошо их, фиксируя с помощью штукатурки
При этом важно, чтобы новый провод имел сечение не меньше, чем тот, что был подключён к выключателю. Если проводка осуществляется снаружи ее можно проложить с помощью кабельных каналов

Перед демонтажем проводки из старого короба, необходимо найти фазовый провод, определить который можно указателем напряжения, временно для этого включив подачу электричества. Далее в новое гнездо выключателя нужно вставить распаечную коробку, укрепив ее алебастром, цементом или штукатуркой.

Затем остаётся подключить провода в такой последовательности: вначале фазу, а потом все остальное. Провода, идущие в штробе необходимо замазать цементом или зашпатлевать. Далее остаётся зафиксировать выключатель на новом месте и завершить его сборку.

На самом деле вопрос о том, как перенести выключатель в другое место или на другую стену не сложный, главное придерживаться правил безопасности при работе с электричеством.

Использование кабель-канала

Перенос выключателя с укладкой проводки в штробы предусматривает последующий ремонт стенового покрытия. Если в квартире сделан новый ремонт и не хочется повреждать стены, то делается открытая проводка. Она необходима также на деревянных стенах, где штробы недопустимы. Для нее используются пластиковые кабель-каналы.

От распределительной коробки до гнезда выключателя на новом месте вертикально закрепляется на поверхности стены основание кабель-канала. Крепление обеспечивается дюбелями. Провода аккуратно укладываются в полость основания, а сверху устанавливается пластиковая крышка.

Такой способ подключения имеет один недостаток – канал заметен на стене и несколько портит интерьер. Однако его можно подобрать по цвету, что поможет несколько сгладить впечатление.

Особенности переноса в домах различной постройки

Штробы для электропроводки

Отличия в способах удлинения или укорачивания проводки, подводимой к розетке, проявляются в основном в материале ее стен. По этому признаку городские дома делятся на постройки панельного типа, представляющие собой модульные конструкции из типовых ж/б плит и кирпичные здания

С точки зрения переноса особую важность представляют стены, которые могут быть:

Чисто бетонными поверхностями, оклеенными обоями, например.
Отделанными под штукатурку или гипсокартонными плитами.
С декоративным покрытием типа ДВП.

Для каждого из вариантов состояния стен подойдет свой способ прокладки кабельных жил. В случае бетонных и оштукатуренных поверхностей при необходимости удлинения электропроводки потребуется проделать в них штробы, в которые затем укладывается дополнительный отрезок кабеля.

Правильный подход к прокладке удлинительного шнура при наличии декоративной отделки предполагает проводку его под отделочным материалом. В новом месте просверливается отверстие по диаметру переносимой розетки. Действующими нормативами не запрещается наружная прокладка прямо по декоративному материалу, что делается иногда при желании оформить проводку в стиле «ретро».

Проводка без штробления — замена

Владельцы панельных домов часто теряются: как поменять электропроводку с минимумом грязного, трудоемкого этапа работы. Такие способы существуют. Проводка без штробления стен условно разделяется на два вида:

«Чистовой монтаж». Его применяют, когда дизайн помещения должен соответствовать высоким запросам. Для прокладки кабеля берут электротехнический плинтус (короб), закрепляют его на стенах, или ПВХ-канал, который прячут под отделкой (панелями, гипсокартоном).
«Черновой монтаж». Он предполагает обустройство электролиний в металлическом или пластиковом рукаве, трубах по поверхности стен. В многоквартирном доме такой вариант не популярен из-за его внешней непривлекательности. Хотя встречаются разные решения.

Для монтажа кабеля под гипсокартоном понадобится гофрированная труба, которая сыграет роль защитной оболочки. Распространенный способ крепления гипсокартона – на каркас. Пространства между ним и стеной достаточно, чтобы поместить проводку. Протянуть гофру через профиль, который затем станет основой для листов, помогут заранее просверленные отверстия. Удобнее взять профиль с готовыми пазами. Гофру закрепляют клипсами, пластиковыми хомутами.

Не штробить! Как обойтись без штробления стен

Возможные причины неисправности

Чтобы начать починку, нужно действовать по следующему алгоритму:

Выполнить проверку всех розеток. Если не работает одно изделие, причину ищут в нем.
Электрическая цепь подвержена поломке в слабых местах, например, при соединении скруткой, ненадежной изоляции. Если в электророзетке все исправно, обрыв ищется в распределительной коробке.
Узнать, как пропало напряжение – устройства перестали функционировать или перед этим сработал автомат.
Определить, является ли розетка обычной или специальной для мощных электроприборов.

В одной комнате свет есть, но не работает розетка

Наиболее часто встречающаяся проблема, когда свет в помещении включается, а розетки не работают. При этом напряжение в других комнатах подается. Возможные причины неработоспособности:

превышение допустимой нагрузки;
поломка участка кабеля.

Нужно проверить электропровода в щитках, рабочей части точек питания. При обрыве или поломке кабеля вызывается электрик, так как может потребоваться новая прокладка электропроводов.

Самой частой проблемой является неаккуратное монтирование или повреждение изоляции. В таком случае индикатор покажет нарушение питания в неисправной области.

Одна розетка не работает, а остальные исправны в одной комнате

Когда не работает одна точка питания, причиной могут быть ослабевание контакта или оплавленная изоляция.

Если при визуальном осмотре крышка оплавлена, и розетка не функционирует, то перегорел контактный провод. При разборе устройства сгоревший участок виден.

Проблема может быть и в самом проводе, тогда нужно осмотреть кабель, проверить состояние жилы и изоляции.

Если перегрев происходил неоднократно, высока вероятность разрушения жилы, поэтому придется заменить неисправный кусок.

При поломке изоляции на оголенный участок надевают кембрик или изоленту. Потемневшие контакты аккуратно зачищают наждачной бумагой.

Еще одна причина поломки – короткое замыкание (КЗ). Определяется КЗ просто – замкнувшийся участок проводника отсутствует, а внутренняя часть покрыта маслянистым налетом. В таком случае нельзя отремонтировать розетку – только заменить на новую.

Перестала работать розетка на кухне около плиты или вытяжки

Плита, вытяжка, стиральная машина – это приборы с мощностью выше 2000 Ватт, для которых требуются отдельные розетки. Наиболее распространенной проблемой является подбор неподходящей точки питания, которая рассчитана на меньшую мощность. В таком случае производят замену электророзетки на новую с требуемым значением.

При превышении допустимой мощности может произойти разрыв провода. Исправление неполадки стоит доверить профессионалу.

Для мощных приборов устанавливается отдельный автомат. От перепада тока он может сработать. Чтобы вернуть напряжение в розетку, нужно посмотреть автомат и включить тумблер, ведущий на кухню.

Что делать, если сломалась сама розетка, а напряжение есть

Перед тем как начинать ремонт, убедитесь в том, что розетка подлежит восстановлению. Обгоревший прибор заменяется на новый. Если при проверке мультиметром напряжение отсутствует, проверяются провода. Убедившись, что с проводниками все в порядке, приступайте к ремонту.

Для починки потребуются:

отвертки;
острый нож;
изолента;
пассатижи;
мультиметр.

Порядок действий:

Перед проведением работ обесточить квартиру. Чинить точку питания под напряжением запрещено.
Из электророзетки вытащить приборы.
С помощью отвертки снять корпус.
Открутить зажимной болт и проверить качество соединений. Ненадежно закрепленные контакты укрепляют.
Оплавившиеся концы подрезать ножом или кусачками. Поврежденную изоляцию восстановить при помощи изоленты.
При поломке зажимного болта установить новый.
После устранения неполадок собрать розетку.
Включить электричество и убедиться в исправлении неисправности. Для этого требуется подключить прибор малой мощности. Если розетка работает без нехарактерных звуков и запахов, ремонт прошел успешно.

Почему не выгодно устанавливать прибор учета на столбах

Внутри помещения, без воздействия холодного или горячего воздуха, прибор дает более точные показатели. Погрешность уличных счетчиков, по сравнению с домашними, может достигать 10%. Учитывая высокую стоимость электроэнергии для потребителей, сумма к оплате за электроэнергию возрастает существенно.
Счетчик, который был установлен на столб, быстрее выйдет из строя, прослужит более короткое время.
Пыль, влажный воздух, ветер, град — все эти природные факторы не могут не влиять на работу прибора. При таком расположении электросчетчики чаще требуют ремонта, точность показателей не редко сбивается.
Когда счетчик установили на улице, за ним нужно следить. Ведь даже из хулиганских побуждений кто-то может повредить прибор, не исключаются и кражи, несмотря на надежное крепление и подсоединение к электрической сети.
Энергетические компании заставляют устанавливать счетчики на свет на улице, часто рассчитывая на дополнительную прибыль. Ведь при поломке или полном выходе из строя счетчика, потребителю нужно платить за новый контрольный прибор, новую установку, новую опломбировку.
Также заинтересованы в том, чтобы электросчетчики в секторе частных омов, дач, садовых участок располагались на опорах линий передач и те компании, которые занимаются продаже счетчиков, их проверкой.

Причины для беспокойства у владельцев участков в дачных поселках, садовых товариществах, в частном секторе много. И поэтому интересует вопрос, имеет ли законность требование вынести электросчетчик за пределы дома и даже двора.

Инструменты для работы

Перед началом работ необходимо приготовить весь необходимый инструмент:

Подготовка канавки для электропроводки – штроборез или перфоратор, стамеска, долото, молоток.
Изготовление гнезда – перфоратор с коронкой по бетону нужного диаметра.
Ремонт, демонтаж и монтаж – крестообразная отвертка, отвертка «минус» с узким и широким жалом, плоскогубцы.
Прокладка и присоединение проводов – кусачки, нож монтажный.
Контроль и измерения – тестер или индикаторная отвертка, рулетка, линейка.
Заделка и финишные работы – шпатель для оштукатуривания и шпатлевки, наждачная бумага или шлифовальная машина.

Не следует забывать, что работы проводятся при отключенном электричестве, а значит, может пригодиться фонарик. Для работ на высоте потребуется лестница-стремянка.

Варианты удлинения провода

При соединении проводов требуется обеспечить полный электрический контакт. Некачественное соединение сильно греется, что может привести к пожару. Хороший контакт обеспечивают 3 варианта подключения: клеммами, изолирующими зажимами и пайкой.

Посредством клемм

Используют приспособления двух типов:

пружинные клеммы. Бывают одноразовыми и многоразовыми (провода можно многократно отсоединять и вновь подсоединять). Вставленный в клемму проводник автоматически захватывается подпружиненным рычажным механизмом. Приспособление подходят для жил из любого материала;
клеммные колодки. Жилы в клеммах фиксируются винтовым зажимом. Нежелательны для проводов из алюминия ввиду их хрупкости.

Клеммные соединители подбирают по диаметру жил.

На соединительных изолирующих зажимах (СИЗ)

СИЗ имеет вид колпачка с пружиной внутри, фиксирующей концы соединяемых жил. Соединитель изготавливается из негорючего материала, что сводит к нулю риск возгорания в зоне контакта. Выпускаются СИЗы разных тонов, что позволяет при монтаже соблюдать цветовую маркировку: фаза, ноль и заземление помечаются разными окрасками.

Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ)

Пайка

Требуется навык работы с паяльником. Зачищенные концы жил скручивают и окунают в расплавленный припой. Остывшее соединение обматывают изолентой в несколько слоев.

Не допускается принудительное охлаждение паяного соединения путем погружения в холодную воду. Температурный перепад вызовет появление микротрещин в припое, отчего электропроводимость соединения значительно сократится.

Как перенести розетку

После изучения норм безопасности и составления предварительной схемы домашний мастер сталкивается с вопросом: как правильно перенести розетку, не нарушив декор стены? Розетка бытового назначения внутри имеет диэлектрическое основание, а снаружи лицевую панель. Демонтирование старой розетки начинается с лицевой панели — ее необходимо снять, то есть с помощью отвертки открутить винт, которым она присоединена к диэлектрическому основанию. В некоторых видах моделей крепление панели к внутренней части производится с использованием защелок. В таком случае ее можно поддеть ножом с тонким лезвием. Лицевую панель также необходимо бывает снять при оклеивании стены обоями. Основание розетки в таком случае не вынимают из монтажной коробки. После того, как панель снята, диэлектрическое основание становится доступным. Распорные лапки надежно фиксируют его в коробке. Ослабив при помощи отвертки оба закрепляющих лапки винта, диэлектрическое основание можно вынуть. Затем розетку нужно отсоединить от сетевой проводки. Розетку следует тщательно осмотреть на предмет повреждений, и, если они обнаружатся, заменить ее новой.

Советы и рекомендации

Скрутка жил производится при условии снятия 3 см изоляции с обеих сторон.
Зачистка контактов мелкозернистой бумагой (наждачка) обязательно для лучшего сцепления контактов.
Если производится скрутка, а не соединение с помощью специальных устройств, готовую конструкцию лучше припаять свинцово-оловянной смесью.
Всегда рассчитывать степень нагрузки на проводку, и выбирать кабель нужного сечения. Не стоит перестраховываться, покупая сечение большего значения, это также небезопасно.
Излишки кабеля лучше обрезать, остальную часть скрутить и спрятать в распределительной коробке.

Инструменты для работы

Перед началом работ необходимо приготовить весь необходимый инструмент:

Подготовка канавки для электропроводки – штроборез или перфоратор, стамеска, долото, молоток.
Изготовление гнезда – перфоратор с коронкой по бетону нужного диаметра.
Ремонт, демонтаж и монтаж – крестообразная отвертка, отвертка «минус» с узким и широким жалом, плоскогубцы.
Прокладка и присоединение проводов – кусачки, нож монтажный.
Контроль и измерения – тестер или индикаторная отвертка, рулетка, линейка.
Заделка и финишные работы – шпатель для оштукатуривания и шпатлевки, наждачная бумага или шлифовальная машина.

Технология создания шлейфа

Шлейфовый способ является наиболее безопасным из всех вариантов. Он предполагает не просто перемещение старой розетки вверх или вниз, а создание новой «точки» в непосредственной близости от старой.

Главным преимуществом шлейфового способа является возможность подключить новую розетку, разместив ее на необходимом для работы участке стены, и при этом сохранить старую

Единственный недостаток такого соединения в том, что кабель от подрозетника к подрозетнику прокладывают горизонтально. Зная, что традиционно разветвление к тем же выключателям и розеткам прокладывают вертикальным маршрутом, по своей забывчивости можно ненароком повредить провод.

Кроме того, если в месте коммутации повредится одна из жил, то перестанут работать все идущие за ней элементы. А потому, чем меньше точек подключения будет включать система, тем надежнее она будет.

Выбор необходимых материалов

При использовании этого способа затраты материалов сводятся к минимуму. Помимо приобретения самой новой розетки для проведения работ необходимо подготовить:

провод соответствующего сечения;
пластиковый подрозетник;
перфоратор с коронкой D70 мм;
индикаторную отвертку;
плоскогубцы;
молоток;
плоскую отвертку;
инструмент для снятия оплетки.

Сам провод вовсе не обязательно укладывать в штробе, а можно проложить открытым способом, используя для этого кабельный канал.

Чтобы осуществить перенос точки подключения на новое место и избежать при этом процедуры штробления стен, рекомендуется использовать накладную модель кабель-канала

Выбор модели подрозетника зависит от материала основы, в которую его предполагается заглублять. Для бетонных и кирпичных стен выбирают обычные пластиковые «стаканы», а для гипсокартонных оснований – модели, оборудованные распорными лапками.

Изготовление ниши и монтаж подрозетника

Перед тем как перенести скрытую розетку в другое место, надо подготовить место для установки подрозетника и сделать штробу для прокладки участка электросети. Наметив место размещения будущей точки подключения, с помощью коронки просверливают отверстие.

За неимением таковой можно воспользоваться перфоратором, оснащенным ударным сверлом, или болгаркой. В этом случае сначала по контуру разметки насверливают отверстия, а затем с помощью зубила скалывают отдельные фрагменты стенового материала.

Глубину ниши делают такой, чтобы плас был полностью в нее утоплен, и при этом оставался запас в 3-4 мм

В подготовленную нишу погружают «стакан». Через его заднюю стенку заводят идущий от распределительной коробки электрический кабель.

В бетонной стене подрозетник фиксируют с помощью гипсового раствора. После застывания смеси изделие зачищают от остатков гипса, а его внутренние стенки протирают лоскутами ткани. Для закрепления подрозетника в гипсокартонное или деревянное основание «стакан» погружают в проделанную нишу и фиксируют с помощью боковых распорных лапок

Подключение новой точки

Отмерив кабель необходимой длины для запитки новой точки, один его конец подводят к клеммникам старой розетки, а второй – к контактной части новой «точки». Нулевой, фазный и заземляющий провода подключаются параллельно непосредственно в контактах розетки.

Для предупреждения замыкания между проводниками каждая жила изолирована в пластиковую оплетку. При подключении кабеля ее необходимо снять. Облегчить задачу поможет применение кроссировочного ножа, который легко снимает изоляцию без повреждения жилы.

Работу по зачистке оплетки следует выполнять максимально аккуратно, поскольку если жила окажется поврежденной или бракованной, она непременно «проявит» себя уже в самом скором времени.

Нулевые и фазные проводниковые жилы разрешается присоединять непосредственно к контактам розетки, а защитный РЕ-проводник только через ответвление с помощью клеммника

Имея дело с РЕ-проводником, учитывайте, что согласно ПУЭ, важно сохранять его неразрывность. Ведь в случае обрыва заземляющего проводника на одной из розеток незаземленными окажутся все остальные устройства. Выполнив подключение нулевого, фазного и заземляющего проводников, остается только зафиксировать рабочую часть изделия в монтажной коробке и установить декоративную крышку

Выполнив подключение нулевого, фазного и заземляющего проводников, остается только зафиксировать рабочую часть изделия в монтажной коробке и установить декоративную крышку.

Подключение питания

На данном этапе отмеряем длину и отрезаем кабель. Обязательно нужно оставить запас в несколько сантиметров с обеих сторон. На фото выше показан запас внутри розетки, я свернул его в подобие колечек.

Важное замечание. Если в квартире используется алюминиевая проводка, не надо обязательно ставить новый медный кабель

Рекомендую использовать в таком случае алюминиевые провода сечением 2,5 мм2. Так меньше проблем с подключением.

Перемещение домашней электрической розетки

Перемещение телефонного разъема или гнезда нелегко и часто связано с довольно значительными вмешательствами. Потенциально это не работа, как вы делаете, потому что вам нужны разные конкретные навыки, а способность совершать катастрофы довольно высока. Тем не менее, процедура может быть легко описана, и если вы будете следовать указаниям и будьте осторожны, вы также можете представить интересные альтернативные решения. Первый шаг — отключить питание в целом или, если возможно, в соответствующую комнату. Затем удалите захват, удалите маску и попытайтесь понять кратчайший путь для достижения желаемой позиции, где вам нужно заменить точку захвата. Как только позиция будет идентифицирована, лучше всего проследить путь к потоку с помощью карандаша.

Теперь делаем подключение питания в старой коробке. Для этого сначала выключаем фазу, чтобы работать безопасно.

Инструменты для работ в бетоне

Эта мера не следует недооценивать, поскольку она позволяет материалу, используемому для заполнения, удерживаться. После того, как вы достигнете точки, в которой вы хотите позиционировать новую точку, вам нужно долотовать стену, создав подходящий корпус, чтобы вставить коробку, в которой будут удерживаться гнезда. Когда это будет сделано, вам нужно будет вставить перфорированную дорожку вдоль дорожки, где будут переданы потоки

Важно, прежде чем идти по трассе, остановить фронтовита и не завязывать кабели в той части, которая будет покрыта стеной. Используем клеммы Ваго 2273-203 с пастой, которые очень кстати в данном случае

Если используются такие клеммы с пастой, можно применить и медный провод ВВГ 2х1,5. Но лучше всё же использовать АВВГ 2х2,5, как в моем примере.

С помощью клеммных колодок и пружинных клемм

Кроме того, необходимо использовать провода с подходящим диаметром, по крайней мере равные ранее использованным, чтобы избежать возможных проблем. Перемещение фактически включает в себя ряд сложных операций, и не всегда удобно делать это самостоятельно. Если вы знаете положения уже выполненных дорожек, и если вы хотите перемещаться по уже запланированным окружениям или контролировать их с помощью предварительно установленных переключателей, вы также можете попытаться передать провода в уже присутствующие пассы, хотя операция, как правило, По этим причинам можно выбрать внешние решения, которые не предусматривают вмешательства в интервенцию, или использовать такие продукты, как те, что предлагаются Строцзафили, которые позволяют проходам пропускать провода внутри стеновых панелей гораздо более удобным способом и быстро. Теперь укладываем все провода аккуратно в наружной розетке, кабель-канале и старой коробке.

Включаем автомат в подъезде, проверяем.

Зачем перемещать выключатель

В реальных условиях необходимость переноса выключателя освещения в помещении может возникнуть по разным причинам:

Неудобное расположение по высоте. Выключатель находится слишком высоко, и маленькие дети не достают до него. Или, наоборот, дети уже выросли, а он слишком низко – приходится нагибаться.
Ограничение доступа. Например, он оказался за шкафом или барной стойкой.
Желание переставить мебель, причем выключатель оказывается закрытым.
Повышение удобства. Обеспечение включения света из другой комнаты или из нескольких мест, приближение выключателя к кровати или креслу и т.п.
Последствия ремонта. Веские причины – объединение нескольких комнат. Перенос, например, кухни в гостиную, разделение большого помещения на несколько комнат, переустановка входной двери и т.д.

Возможно, появилась возможность установки новой конструкции, а она не помещается на прежнее место.

Техника безопасности

При переносе или ремонте выключателя следует помнить, что это электрический прибор, работающий при напряжении 220 В, что опасно для человека. Все работы должны осуществляться только после отключения электричества во входном щите.

Отсутствие напряжения следует проверить индикаторной отверткой или тестером. Необходимо полностью исключить включение другим лицом, не знающим о проведении работ.

Следует обеспечивать и общие правила подобных мероприятий. Все инструменты должны быть нужного размера и исправными. Рабочее место необходимо освободить от посторонних предметов.

Контролирующие приборы необходимо предварительно проверить на работоспособность.

Необходимость переноса выключателя на новое место может быть вызвана разными причинами. Работу легко осуществить своими руками при наличии необходимого инструмента, зная основные правила.

Важно соблюдать требования безопасности и проявлять максимальную аккуратность и внимательность. Современные выключатели просты в монтаже, но надо действовать строго в соответствии с инструкцией.

Важное уточнение. Пригодится всем без исключения

Подрозетник приобретают либо пластмассовый (для работы с кирпичными и бетонными стенами), либо с распорными лапками (для дерева или гипсокартона). Это современный, достаточно быстрый и бюджетный вариант того, как можно легко перенести розетку в доме без штробления. Он становится всё более популярным способом оборудования офисов, магазинов, объектов малого бизнеса необходимым количеством розеток и других электрических деталей, особенно если эти работы необходимо выполнять в панельных сооружениях.

Надо не забывать (только лишь!) всегда оставлять монтажный запас провода в 10-15 см и никогда не соединять между собой алюминиевые и медные провода.

План расстановки коробок дополнительного уравнивания потенциалов

Электропроект трехкомнатной квартиры содержит один лист расстановки коробок ДУП (дополнительного уравнивания потенциалов).

Примечание: Дополнительное уравнивание потенциалов это соединение всех металлических коммуникаций и металлических корпусов электроустановок квартиры в одну электрическую цепь. Соединение производится медным проводом ПВ1,сечением 2,5 мм2.Все эти провода подключаются к клемнику коробки дополнительного уравнивания потенциалов (КДУП). Клемник коробки КДУП подключается к зажиму шины PE общего квартирного электрощитка. Соединение производится проводом ПВ сечением 4 мм2,в трубе 16 мм.

Советы и рекомендации

Скрутка жил производится при условии снятия 3 см изоляции с обеих сторон.
Зачистка контактов мелкозернистой бумагой (наждачка) обязательно для лучшего сцепления контактов.
Если производится скрутка, а не соединение с помощью специальных устройств, готовую конструкцию лучше припаять свинцово-оловянной смесью.
Всегда рассчитывать степень нагрузки на проводку, и выбирать кабель нужного сечения. Не стоит перестраховываться, покупая сечение большего значения, это также небезопасно.
Излишки кабеля лучше обрезать, остальную часть скрутить и спрятать в распределительной коробке.

Переносим устройство на соседнюю стену

Определяясь с тем, как правильно перенести розетку, необходимо понять, какой способ будет оптимальным:

удлинение с помощью шлейфа;
удлинение путем добавления нового, аналогичного по сечению;
создание параллельной выделенной линии.

Последний вариант заключается в протягивании нового провода от распредкоробки и считается наиболее надежным и безопасным. Такой перенос розетки своими руками позволяет вывести отдельную точку на любую стену квартиры, но требует значительных материальных, временных затрат. Работы проводятся последовательно:

Проверить, отключено ли на щитке электричество, если нет, то помещение обесточить.
Вскрыть распределительную коробку, от которой запитан кабель предназначенной для монтажа точки, отсоединить провод, демонтировать старое устройство, проводку.
Оставшуюся после демонтированной линии лунку заполнить строительным гипсом.
В соответствии с разработанной схемой переноса розетки в квартире проложить новую штробу. Размер новой канавки рассчитывается в зависимости от диаметра проводки с учетом слоя отделочного материала толщиной 15-20 мм. Перед тем как пробить перфоратором штробу, стену желательно разметить.
После того как канавка готова, проложить по ней провод.
На месте будущего прибора перфоратором со специальной насадкой пробить отверстие под установку монтажной коробки диаметром 60 мм и глубиной 50 мм. Промазать сделанное гнездо алебастром или строительным гипсом, установить коробку, подождать до высыхания раствора.
Для фиксации кабеля в канавке применяют дюбель-хомуты, закрепляя их через каждые 50 см.
При укладке жил конец необходимо завести в распределительную коробку, соединить с новым проводом путем спаивания, сверху зафиксировать изолентой. Не рекомендуется скручивать жилы, хотя это проще и быстрее, поскольку может привести к перегреванию, короткому замыканию.
Второй конец протянуть к новой монтажной коробке, зафиксировать. Для более надежного соединения провода с разъемами жилы можно обкрутить вокруг установочного болта.
Канавку с новой проводкой заполнить бетонным раствором.

Вывод нового ответвления

Этот способ предполагает затрачивание больше времени и сил, но позволяет получить наиболее безопасный перенос электрической розетки.

Способ, предполагающий вывод новой линии, часто применяют в панельных домах, где провода буквально замурованы в бетонную стену, а потому извлечь их не представляется возможным. В этой ситуации их просто обесточивают и оставляют на месте, а для питания новой розетки прокладывают отдельную штробу.

Штробление стены и монтаж «стакана»

Для вывода новой линии первым делом отключают электричество в комнате, где будут проводиться работы. На стене с помощью линейки и карандаша намечают маршрут, по которому будет прокладываться новая штроба.

По намеченному маршруту с помощью перфоратора или болгарки выпиливают штробу в стене. Глубину борозды делают такой, чтобы уложенный в ее полость провод после завершения монтажа не выступал над поверхностью.

Под установку новой точки подключения в намеченном месте с помощью перфоратора, оснащенного коронкой, выдалбливают «гнездо» глубиной 50 мм. Стенки ниши тщательно зачищают от строительной крошки и пыли.

Установленный «стакан» не должен выступать над поверхностью. Если глубины ниши недостаточно, можно аккуратно срезать заднюю стенку подрозетника.

Ремонт выключателя

Не всегда старый выключатель нужно выбрасывать и менять на новый. Иногда достаточно его отремонтировать. Устройство выключателя довольно простое и починить его в случае поломки можно без особого труда. Если разобранный выключатель внимательно рассмотреть, то можно понять, что основную функцию в нём выполняет контактная пара, которая силой механического воздействия перемещается из одного положения в другое. В одном положении электрическая цепь соединяется, в другом — разъединяется.

Необходимые инструменты и материалы

Для разборки и сборки выключателя понадобится только один инструмент — отвёртка с плоским шлицом, размер которого 3–5 мм. Для зачистки контактов нужен кусок наждачной бумаги с мелким зерном или надфиль.

Разборка выключателя производится при помощи обычной отвёртки с плоским шлицом

Как разобрать выключатель

Процесс разборки выключателя был описан выше. Для удобства приведём его здесь ещё раз.

Если выключатель уже стоит в (на) стене, разборка начинается со снятия клавиши. Это легко сделать, поддев её отвёрткой сбоку.
Далее откручиваются два винта, крепящие защитную рамку к цоколю.
После этого цоколь извлекается из подрозетника, для чего ослабляются два винта распорного механизма. Полностью выкручивать их не нужно, после одного-двух оборотов с обеих сторон распорные ножки ослабятся, и выключатель свободно вывалится, свисая на проводах.
Далее отсоединяются провода. Для этого ослабляются два винта, которые зажимают провод в клемме. Разборка закончена.Выключатель вынимается из подрозетника, затем от него отсоединяются провода

Современные выключатели состоят из неразборного цоколя, который в случае повреждения просто меняется.

Чистка контактов

Если выключатель работает нестабильно (то включает, то не включает лампу), вероятнее всего, причина кроется в подгоревших контактах. При внимательном осмотре такие контакты могут оказаться слегка обугленными или даже оплавленными. Происходит это оттого, что провод недостаточно жёстко закреплён в клеммнике. Другой причиной может быть скачок напряжения в сети в момент включения. Лампа слишком большой мощности также может со временем вызвать повреждения на контактах. Как бы там ни было, контакт нужно восстановить, тогда он будет и дальше исправно служить. Для этого его зачищают мелкой наждачной бумагой до появления равномерного металлического цвета.

Для зачистки контактов применяется мелкая наждачная бумага

Иногда проводник может оказаться лужёным, т. е. обработанным оловом. Тогда вместо наждачной бумаги лучше воспользоваться мелким напильником — надфилем.

Другие возможные неполадки и способы их устранения

Иные неполадки с выключателями происходят редко. Но бывают случаи, когда внутрь выключателя попадает инородное тело или какой-нибудь мусор. Например, во время ремонта. Тогда его нужно разобрать и тщательно очистить от всего лишнего, желательно продуть пылесосом цоколь. Как правило, после этого работа выключателя снова налаживается.

Как собрать выключатель

Сборка происходит в обратном порядке. Если ремонт проводится впервые, можно раскладывать запчасти на столе в порядке разборки или фотографировать поэтапно. При ремонте одноклавишного выключателя расположение проводов не имеет значения. Но если в нём две или три клавиши, то во избежание путаницы входящую жилу лучше сразу пометить маркером. Им же можно пометить и место её подсоединения.

При установке двухлавишного выключателя необходимо правильно подключить вводную жилу (фазу), которую лучше пометить при разборке

Проверить результат ремонта можно уже после установки цоколя в подрозетник. Для этого нужно включить питание сети на щитке и протестировать выключатель. Если он работает в нормальном режиме, можно завершать сборку, устанавливать защитный корпус и клавишу.