Выбивает пробки при включении электроплиты. Причины?

Если выбивает пробки при включении электроплиты, то это может свидетельствовать о различных неполадках (неправильное подключение техники, несовместимые параметры, неисправность самой печки и др.). Точно выявить причины проблемы и быстро их устранить сможет специалист сервисного центра.

Инженеры СЦ «А-Айсберг» занимаются ремонтом электроплит и встраиваемых варочных панелей всех типов. Диагностика и ремонт производятся на дому у клиента, без транспортировки оборудования специальное помещение. Для вызова мастера звоните по 8(495) 213-33-33

(ежедневно, с 7:00 до 23:00). Также Вы можете заполнить онлайн заявку на сайте.

Общие причины, почему выбивает автомат

В теории автоматический выключатель (АВ) — устройство, предназначенное для защиты определенного участка сети от повышенных токов и, как следствие, повреждения проводки и электрооборудования. Ниже рассмотрим причины, почему может выбивать автомат.

Перегрузка

Как правило, автомат вырубает спустя некоторое время из-за перегрузки в электрической сети.

Каждый АВ рассчитан на определенный рабочий ток, к примеру, 6, 10, 16 или 25 А. Это максимальная нагрузка, при которой автоматический выключатель нормально выполняет поставленную задачу.

Как только ток в сети возрастает, это чувствует и тепловой элемент. В определенный момент он срабатывает, а автомат отключается. Чем больше ток нагрузки, тем быстрее выключается автоматический выключатель.

Рассмотрим пример на практике. На вводе в квартиру установлен АВ С 16, рассчитанный на 16 А. Напряжение в бытовой сети составляет 220 В, поэтому максимальная мощность для подключения — 2,52 кВт. Такую нагрузку потребляет бойлер и электрический чайник.

Если человек включит еще и стиральную машинку, ток возрастет до 18-20 А. Через несколько секунд сработает тепловой элемент, и автомат отключит питание сети.

Проблема решается одним из следующих путей:

1. Поочередное включение мощных электроприборов. К примеру, сначала вы постирали, потом погладили и т. д. Не желательно, чтобы в квартире одновременно работало несколько мощных потребителей тока.
2. Замена проводки на более мощную или установка другого автоматического выключателя. Если в квартире проложен медный провод на 2,5 «квадрата», его хватит на 16 А (алюминиевые жилы) и 20 А (медные жилы). Это значит, что максимальный ток автомата, который можно установить — 16 Ампер. Если необходимо поставить АВ С 50 или выше, придется менять проводку, ведь старые провода не выдержат нагрузки.

Учтите, что при отключении автомата от теплового элемента, включить его сразу не выйдет. Придется подождать несколько минут, пока биметаллическая пластинка вернется в прежнее положение.

Поломка оборудования

Если автомат выбивает при включении определенной бытовой техники, к примеру, стиральной машинки или бойлера, причиной может быть неисправность этого оборудования.

Чтобы подтвердить или, наоборот, опровергнуть опасения, необходимо отключить «подозрительную» технику и снова включать автомат. Если он перестал выбивать, причина найдена.

Чтобы определить поломанную технику, можно по очереди подключать электрические приемники до момента, пока не выбьет автомат. Как только проблемное оборудование найдено, его необходимо отдать в ремонт.

Короткое замыкание в проводах

Еще одна причина, почему выбивает автомат — повреждение проводки и, как следствие, КЗ. В бытовой сети короткое замыкание — прикосновение фазного и нулевого провода.

Как результат ток, протекающий в цепи, увеличивается в десятки раз (в зависимости от мощности источника питания). Иногда такое отключение происходит с искрами.

Для выявления причины повреждения необходимо разобрать выключатели и розетки, осмотреть их на факт разрушений и повреждений. Болтающиеся провода необходимо закрепить. Поврежденные участки проводки должны быть заизолированы, ведь именно они могут привести к появлению КЗ в системе.

После изучения коробок переходите к световым приборам. Здесь также проверьте надежность соединений и убедитесь в отсутствии повреждений проводки.

На последнем этапе проверяется целостность проводов, заложенных в стене. Для этого применяется специальный прибор, позволяющий найти место обрыва. К сожалению, приборов для поиска места КЗ в стене с проводами на 220 В нет.

Но можно воспользоваться следующим советом:

1. Выключите из розеток все потребители и отключите пакетник;
2. Возьмите мультиметр, выставите режим прозвона (до 200 Ом) и прозвоните все розетки;
3. Составьте схему в каких розетках есть КЗ. Таким образом можно выявить участок проводки в стене, где есть короткое замыкание.

Но современные автоматические выключатели могут отключаться и по другим причинам:

1. К примеру, в фазе пакетника плохой контакт и при включении даже холодильника он отключается. Причина – на фазе происходят резкие скачки напряжения, особенно при нагрузке на большую индуктивность.
2. Если «земля» соединяется с нулем.

Если найти его не удалось, откройте коробки и измерьте напряжение (сопротивление) с помощью мультиметра. При отсутствии необходимого опыта лучше вызвать электрика, который быстро определить место неисправности.

Поломка автомата

Иногда автоматический выключатель выбивает из-за выхода из строя самого устройства. К примеру, человек поставил автомат, а он оказался бракованным.

Если целостность проводки и оборудования не вызывают сомнений, обратите внимание на состояние устройства и в случае необходимости замените его.

Если брак АВ замечен до выхода гарантийного срока, устройство можно заменить в месте покупки.

Когда электроплита исправна

Далеко не всегда плита или варочная панель выбивает автомат или УЗО из-за поломки. И в ряде случаев решить проблему можно самостоятельно. Вот типичные ситуации.

• Неисправность вилки, шнура или розетки. Внимательно осмотрите вилку, шнур и розетку. При обнаружении повреждений устраните их самостоятельно или обратитесь к электрику.
• Выход из строя автомата или УЗО. Требуется проверить электротехническое оборудование и, при необходимости, заменить на новое. Если сами с электричеством не дружите, вызовите электрика.
• Попадание влаги на контакты. Нередко плита начинает вышибать пробки после того, как ее помыли или если блюдо сильно «убежало» при готовке. Из-за попадания влаги на контакты (например, переключателя мощности конфорки) происходит короткое замыкание, и варка выбивает автомат. Не пользуйтесь плитой примерно сутки, влага высохнет и неполадка исчезнет сама.
• Некорректное подключение плиты. По технике безопасности электроплиты подключаются на отдельную линию со своим автоматом или дифавтоматом. Также могут устанавливать дополнительное УЗО (на 32-40 ампер). Если линия или средства защиты не рассчитаны на мощность плиты, то при нагреве конфорок (в момент наибольшего потребления электроэнергии) будет происходить перегрузка и автомат выбьет. Ещё одна распространённая ошибка, когда при самостоятельном монтаже плиты в клеммной колодке путают фазу, ноль и заземление.

Обратите внимание! Некорректное подключение плиты может привести к выходу её из строя. Не рискуйте техникой – обратитесь за помощью к специалисту, если не разбираетесь в электрике.

Почему выбивает автомат в щитке: частные случаи

Для лучшего понимания рассмотрим вопрос с отключением применительно к разным ситуациям.

Стиральная машина

При покупке и подключении стиральной машины необходимо учесть потребляемую ей мощность. Величина потребляемого тока при нагреве воды до 90 градусов может достигать 10 Ампер. Вот почему при включении «стиралки» автомат может выбить из-за банальной перегрузки.

Но существуют и другие причины, почему выбивает автомат в щитке. Они связаны с поломкой оборудования.

Основные дефекты стиральной машинки, которые могут привести к отключению АВ:

1. Выход из строя ТЭНа. Во время стирки ТЭН находится в воде, где растворен порошок и частички вещей из барабана. Такое воздействие негативно сказывается на поверхности. Оболочка постепенно разъедается, а на главную спираль попадает влага. Итог — короткое замыкание. Единственное решение в таких обстоятельствах — установка нового ТЭНа.
2. Выход из строя платы управления. Как и другие элементы стиральной машины, управляющая плата находится под воздействием влажности. На контактах происходят окислительные процессы, что со временем ведет к КЗ и отключению АП. При выявлении такой неисправности плату нужно поменять или отремонтировать.
3. Выход из строя мотора. Не меньшим источником риска в стиральной машинке является двигатель. При ухудшении герметичности или старении в него попадает вода. Итогом является КЗ. Автомат в щитке реагирует на резкое повышение тока и сразу выбивает. При выявлении поломки двигателя его нужно отремонтировать или заменить.
4. Поломка кнопки включения. Именно на этот элемент приходится наибольшая нагрузка при эксплуатации. С годами контакты изнашиваются, а из-за высокой влажности возрастает риск их окисления. На этом фоне возрастает вероятность КЗ и выбивания АВ. В таком случае нужно поменять кнопку или сделать ревизию.

Нельзя отметать и других причин, почему выбивает автомат в момент включения стиральной машинки. Причиной может быть повреждение розетки или короткое замыкание в питающем проводе устройства.

Отключение автомата в щитке без нагрузки и под нагрузкой

Бывают и вовсе странные ситуации, когда автомат в щитке выбивает без нагрузки. С виду устройство исправно и должно работать. Здесь возможно несколько причин:

• неисправность автоматического выключателя;
• ошибки в подключении АВ;
• короткое замыкание в сети между АВ и розетками или выключателями световых приборов.

Для устранения проблемы необходимо осмотреть проводку на факт повреждений, оценить состояние розеток и обратить внимание на факт исправности автомата.

При включении света

Нередко происходят ситуации, когда в момент включения света выбивает автомат в щитке ввода. При этом вся квартира или дом остаются без напряжения.

Основная причина — сгорание лампочки накаливания или КЗ в ее цоколе.

Для диагностирования поломки необходимо выкрутить каждую лампу и посмотреть на ее состояние. Еще одна возможная причина — подгорание контакта в выключателе.

Кроме того, в современных люстрах часто стоит 12-вольтный трансформатор, входящий в конструкцию устройства. Иногда он выходит из строя, из-за чего автомат в щитке выбивает.

Нельзя исключать и стандартную ситуацию — перегрузку в сети. При небольшом номинале АВ (6, 10 А) вероятность срабатывания высока.

Такая проблема исключена, если в квартире или доме установлены светодиодные или люминесцентные лампочки. Причиной выбивания может стать и сам автомат, который неправильно подключен или вышел из строя.

Самостоятельный ремонт

Несмотря на то, что конструкция электрической печки или варочной поверхности достаточно простая, самостоятельно выполнять диагностику и ремонт не рекомендуется. Отсутствие базовых знаний и неквалифицированное вмешательство во внутренне устройство техники может привести к разным негативным последствиям, среди которых могут быть:

• потеря времени;
• выведение из строя соседних модулей устройства;
• высокая вероятность получения травмы или поражения током, когда пользователь будет проверять работоспособность отдельных компонентов устройства;
• доведение техники до состояния непригодности к ремонту.

Самостоятельно можно устранить лишь мелкие неполадки. Например, поменять шнур питания или вилку. Но и для этого нужны базовые знания электротехники. И делать подобную работу следует аккуратно, соблюдая все меры предосторожности.

При включении скважины

При использовании скважинного насоса бывают ситуации, когда в момент его включения автомат в щитке выбивает или отключается с определенной выдержкой времени. При этом насос останавливается и не подает воду.

Эксперты выделяют несколько причин:

1. Перегорели обмотки в движке насоса. Не секрет, что качество изделия зависит от цены. Бюджетные модели долго не служат и выходят из строя через 1-2 года эксплуатации (иногда меньше). Некоторые устройства быстро сгорают из-за повреждения автоматики, к примеру, из-за клина реле, контролирующего давление. В случае повреждения оно не может отключить насос, который работает без остановки и в итоге перегорает.
2. Поврежден подводящий кабель, по которому к скважине подается напряжение. К примеру, провод может перетереться, из-за чего возникает КЗ. При этом сам насос исправен и после замены кабеля продолжает выполнять возложенные на него задачи. Известны случаи, когда кабель и вовсе оказался бракованным.
3. Вода попала в колодку, где соединяются провода (находится на корпусе скважины). Как правило, проблема происходит в весеннюю пору при таянии снегов.

При выбивании автомата в момент включения скважины нельзя торопиться с заменой устройства. Возможно, причина кроется в чем-то другом.

Ремонтируем неисправности квалифицированно

Ремонту электроплит на дому – прямая специализация нашего сервиса. Заказать мастера можно в телефонном режиме. Свяжитесь с нашим диспетчером, опишите возникшую проблему, и специалист выедет к вам со всем необходимым для ремонта и диагностики оборудованием. В нашем сервисном центре доступные цены, новый инстументарий для ремонта, качественные комплектующие для замены поломавшихся запчастей, опытные и квалифицированные мастера. Диагностика проводится бесплатно. Ремонтируем электроплиты импортных известных производителей, а также печки отечественных изготовителей. Обширный склад комплектующих содержит все необходимые для замены детали. Ремонт будет осуществлен в кратчайшие сроки, так как вам не придется ждать поступлений на склад необходимых запчастей. По окончании проведенных работ мастером будет выдана гарантия непосредственно на сам ремонт, а также на замененные элементы. С Мастерсбыт ваша кухонная помощница будет еще долгое время радовать ваших дорогих и любимых людей приготовленными вкуснейшими блюдами. Множество полезной информации о тонкостях ремонта и обслуживания техники вы найдете в этом разделе.

Отключение УЗО

В Сети 220 и 380 Вольт часто устанавливается УЗО — устройство, обеспечивающее отключение цепи при выявлении утечки.

Его принцип состоит в сверки входного и выходного параметра тока. Если данные различаются, УЗО срабатывает и отключает участок. Причины выключения УЗО могут быть следующие:

• вышел из строя элемент кнопки «Тест»;
• поломался рычаг включения УЗО;
• появился ток утечки внутри кожуха УЗО;
• возникла видимость тока утечки в нестандартном оборудовании;
• ошибки в подключении.

В обычном режиме срабатывание УЗО вызвано пробитием напряжения на кожух электроприемника или попаданием человека под напряжение.

Возможные неисправности

Под понятием «выбивает пробки» пользователи понимают и срабатывание автомата, и выключение УЗО. Результат один и тот же, а электрические процессы, которые к нему приводят, разные.

Примечание! Для понимания поясним. УЗО фиксирует утечку тока и срабатывает при наличии пробоя на корпус в бытовой технике. Автомат же отключает электроэнергию при возникновении короткого замыкания или перегрузки сети. Дифавтомат – устройство, объединяющее автомат и УЗО: он срабатывает в обоих случаях. В целом, УЗО, автоматы и дифавтоматы – это автоматические устройства отключения электроснабжения или кратко автоматика.

В таблицы мы собрали частые неисправности электроплит, по причине которых срабатывает автоматика при включении или во время нагрева плиты.

• клеммную колодку;
• ТЭНы конфорок;
• переключатели мощности конфорок;
• прочие узлы (в зависимости от модели и комплектации).

Как диагностировать поломку

Холодильник устроен таким образом, что работает периодически. Поэтому, если техника отключается, то ненадолго, лишь для того, чтобы дать время мотору-компрессору «отдохнуть». Но, если холодильник включается и сразу выключается – это свидетельствует о поломке.

Чтобы диагностировать, работает ли он в нормальном режиме, то есть какие рабочие интервалы считаются нормой, придется вспомнить математику.

Если рефрижератор постоянно то включается, то выключается, следует прислушаться к звукам во время работы

Об этом было сказано в самом начале, но лучше вкратце продублировать информацию. Пример: время работы холодильника – 2 минуты, последующие 10 минут он «отдыхает».

Коэффициент нормальной работы – 0,2 – 0,9. Если считать по формуле, обозначенной в статье, то коэффициент будет 0,166 – это не норма.

Другой способ диагностики – по звуку. Если рефрижератор постоянно то включается, то выключается, следует прислушаться к звукам во время работы.

О многом скажет характерный щелчок. То, с какой громкостью работает мотор – тоже играет роль. Бывает, что он громче, чем раньше – уже это свидетельствует о неисправности. А причиной может быть что угодно: компрессор, реле, электронная плата.

Основные причины:

• мотор сильно греется, а при выключении холодильник издает громкий щелчок. Проблема кроется в неисправности компрессора;
• периодичность работы/отдыха нарушена. Проблема в управляющей плате, которая подает сигнал о преждевременном отключении;
• рефрижератор включается и практически сразу выключается, при этом слышен щелчок. Вероятно, дело в пускозащитном реле. Его проще всего заменить.

В холодильнике не так много деталей, которые вызывают сложности. Но их неисправность еще нужно уметь определять.

Надежная бытовая техника с доставкой

Сначала компания Krona специализировалась на выпуске и реализации кухонных вытяжек. И сегодня купольные вытяжки и устройства без купола, кантри, встраиваемые (в шкаф), островные, подвесные, наклонные и Т-образные модели занимают лидирующие позиции по продажам в России. Мощные и долговечные приборы эффективно очищают воздух на кухне от дыма, гари и неприятных запахов.

Ведущие специалисты ставят перед собой амбициозную задачу: создание полной линейки кухонной бытовой техники. Ассортимент продукции бренда продолжает расширяться: активно продаются духовые шкафы, варочные панели (газовые, электрические, индукционные), микроволновые печи и посудомоечные машины. Функциональные устройства станут хорошим подспорьем в создании кулинарных шедевров ресторанного уровня.

Вся техника Krona и фирменные аксессуары изготавливаются из высококачественных и экологически чистых материалов. Реализуемые приборы имеют международные и европейские сертификаты качества EAC, CE, ISO. На товары, приобретенные в нашем интернет-магазине, распространяется официальная гарантия от производителя. Осуществляется доставка заказов по Москве, Московской области и всем регионам России.