Хозяева кухонь частенько сталкиваются с проблемами подключения бытовой техники. То холодильник никак не подключить без удлинителя, то электрочайник некуда поставить. Связано это с тем, что розеток в старых квартирах «раз-два и обчелся», да и установлены они где и как попало — кто же мог предсказать такие масштабы научно-технического прогресса. Давайте разберемся, как сделать розетки на кухне с учетом использования конкретной техники, расстановки предполагаемой мебели, а также ряда других вопросов.
Электропитание дополнительных розеток кухни
Электропитание дополнительных розеток можно «взять» с уже имеющихся розеток или провести новое электропитание от электрического щита.
1. Первый вариант электропитания (от розеток) дополнительных розеток подойдет, если у вас достаточно современный дом и электропроводка выполнена по современным стандартам (кабелем с медными жилами и выделенной группой для кухни).
2. Если у вас дом старой постройки и проводка выполнена алюминием и в квартире минимально количество групп электропроводок (1 группа свет + 2 группы на розетки), то электропитание дополнительных розеток кухни лучше протянуть от электрощита.
3. Не нужно делать шлейфование новых дополнительных розеток от старых розеток кухни. Вернее, сделать то можно, но это опасно. При увеличении нагрузки на старую цепь электропроводки начнет «выбивать» автомат защиты. Если увеличить номинал автомата защиты, его «выбивать» не будет, но будут опасно греться провода электропроводки и вполне возможно возгорание или, как минимум, оплавление проводки и как следствие, необходимость полной её замены.
4. Возможны варианты. Например, в примере статьи, а это серия дома П44, на кухне была изначально запланирована одна силовая розетка над рабочей зоной кухни, причем с заземлением. От проводов этой розетки и будем «запитывать» дополнительные розетки кухни.
Статья по теме: Типы винилового покрытия для пола кухни
Определившись с электропитанием, переходим к планированию.
С чего начать?
Окончательное решение по выбору места установки розеток должно приниматься только после определения конфигурации кухонного гарнитура. Учитывать необходимо все корпуса, полки, выдвижные ящики, тип вытяжки и т.д. Все это делается для того, чтобы поставить розетку в наиболее удобном с точки зрения эксплуатации месте.
Для начала, подумайте, какой у вас будет фартук на кухне — к примеру, панель или плитка? От этого зависит, будет ли необходимость в установке монтажных коробок.
Если мебель будет изготавливаться под заказ — вероятно у вас будет на руках схема будущего гарнитура, что заметно упростит дальнейший процесс проектирования.
В случае использования старого гарнитура — потребуется составить небольшой эскиз и занести в него уже реальные размеры.
Как только на руках будет схема, можно переходить к расчету необходимого количества розеток.
Зачастую отдельную точку проектируют под варочную поверхность, духовку, холодильник, микроволновую печь и вытяжку. Опционально ставятся дополнительные блоки под миксер, электрический чайник, блендер и т.д.
Совет! Вполне допустимо использование универсальной схемы, которую можно найти в сети. Единственное что потребуется — выполнить незначительную корректировку относительно привязки к стационарным электрическим устройствам.
Варочная панель и духовка
Еще на этапе черновых работ должна быть правильно составлена схема разводки, и в ней учтены все нюансы по мощностям потребителей.
Обычно подключение варочной панели и духовки выполняется раздельно. Связано это с техническими характеристиками каждого устройства. Под варочную поверхность обычно подводят провод сечением 6 квадратов. Он предназначен для нагрузки до 6–7 кВт, при этом зачастую розетку или монтажную коробку не устанавливают.
Духовой шкаф вполне может обойтись и стационарной бытовой розеткой 16А. Она способна выдержать до 3,5 кВт нагрузки и питается проводом в 2,5 квадрата.
В случае установки духовки под панелью, розетки выполняют на высоте 150–180 мм от поверхности пола, рядом друг с другом. Объясняется это тем, что на этом уровне обычно располагается выдвижной ящик «под сковородки» и другую утварь, сняв который, можно обеспечить доступ к сети и кабелям.
Нередко розеточные блоки размещают за смежным корпусом, в 150–250 мм от него. Рекомендуемая высота их размещения: в пределах 200–800 мм от пола.
Когда предполагается встраивание духовки в колонну — необходимо проектировать соответствующий под нее вывод на уровне груди. Допускается монтаж розеточного блока на 150–250 мм выше или ниже духовки. Тогда и питание плиты можно располагать уже на высоте 650–800 мм ввиду отсутствия необходимости обслуживания мест соединения.
Когда речь идет об отдельно стоящей электрической плите, то розетку желательно размещать с левой или правой стороны, за смежным корпусом. Высота ее расположения может варьироваться от 150 до 800 мм.
Холодильник
С учетом незначительной длины шнура под встраиваемый холодильник и рекомендаций производителей, очевидно, что розетка должна быть где-то рядом. Не допускается использования удлинителей и временных переносок.
По понятным причинам место размещения питания желательно выбирать сбоку от бытового устройства. В идеале оно должно быть за соседним шкафчиком, на высоте 150–800 мм от пола и не более чем 250 мм от самого холодильника.
Подключение отдельно стоящего холодильника возможно за его задней стенкой. В идеале, чтобы от края розетки оставался отступ не более 100 мм для обеспечения к ней свободного доступа.
Внимание! Некоторые модели холодильных устройств изготавливаются с раздельной подачей питания на основное отделение и морозильную камеру. В этом случае следует добавить еще одну розетку. Обычно под нее закладывают провод 2,5 квадратов, фурнитуру на 16А, предназначенную для техники до 3,5 кВт мощности.
Стиральная и посудомоечная машина
Обычно «посудомойку» размещают неподалеку от кухонной мойки — соответственно розетка под данную технику должна быть выполнена в одном из соседних нижних шкафчиков.
Вывод электричества производится на высоте 150–500 мм от пола и расстоянии 150–200 мм от смежного корпуса кухни.
Ошибкой является устройство розетки сразу за посудомоечной машиной. Это чревато тем, что встраиваемую технику в последующем не удастся вместить по глубине в предназначенную для нее нишу.
Важно! Установку розетки необходимо осуществлять не менее чем в 500 мм от водопровода.
Микроволновая печь
Нормальным считается установка микроволновой печи на уровне глаз пользователя. Относительно встраиваемого устройства соответствующую розетку лучше провести ниже шкафчика, где будет установлена СВЧ, на высоте 150–800 мм от пола.
Если планируется стационарная установка печи на столешнице, рядом соответственно должна быть и розетка на 16А, до 3,5кВт, с проводом 2,5 квадрата.
Вытяжка
Исходя из вида и модели вытяжки, которую планируется использовать, выбирается отдельный электрический вывод или устанавливается монтажная коробка под фурнитуру.
Большинство устройств закрывается кухонными шкафчиками, поэтому розетку можно разместить внутри них, с левой или с правой стороны от короба вентиляции. Обычно это высота около 1700–1900 мм от пола. Допускается установка розетки над шкафчиками — 2400–2600 мм.
Открытые вытяжки зачастую подключают напрямую, поэтому вывод проводов питания можно делать даже за вентиляционной трубой. Необходимо отметить, что производители бытовой техники в соответствующей инструкции оговаривают этот момент.
Независимо от выбранной вытяжки, для ее работы достаточно подведения провода 2,5 квадрата и, если потребуется, установка обычной розетки на 16А, 3,5 кВт.
Дополнительные розетки на кухне – план электропроводки
План электропроводки делается на основе расположения будущей мебели. Как правило, дополнительные розетки размещаются над рабочей зоны кухни, посередине рабочих столов. Одну розетку нужно запланировать под холодильник, одну под вытяжку.
В примере этой статьи схема электропроводки дополнительных розеток кухни выглядит так:
дополнительные розетки на кухне схема
План составлен, покупаем материал.
Что нужно учесть при проектировании схемы расположения розеток
Прежде всего нужно определиться с тем, какая именно бытовая техника будет установлена и грамотно расположить её на чертеже помещения. Заранее составив макет кухонного гарнитура, легко избежать проблем, связанных с переносом розеток уже в процессе установки мебели.
Точки электропитания ни в коем случае не должны располагаться за встраиваемой техникой или за шкафами с ящиками с доводчиками и выдвижными системами, такими как карго (бутылочница), карусели, металлические корзины. Если есть необходимость установки розетки именно за таким шкафом, то её монтируют на высоте, не превышающей высоту мебельных ножек.
Розетки для встройки рекомендуется устанавливать рядом с техникой, обычно за соседним шкафом, в задней стенке которого, при необходимости, делают вырез. Этот шкаф, как ясно из вышесказанного, не должен быть оснащён сложными выдвижными системами. Глубину шкафов с простыми ящиками и возможность монтажа за ними электророзеток необходимо оговорить с дизайнером или продавцом-консультантом мебельного салона.
Дополнительные розетки на кухне: Закупка материала
Чтобы сделать дополнительные розетки на кухне нам понадобиться:
- Кабель электрический ВВГнг 3×2,5 мм2. Альтернатива кабель НЮМ, такого же сечения;
- Коробки монтажные для скрытой электропроводки (подрозетники);
- Коробки распределительные. Их можно заменить теми же монтажными коробками;
- Для соединения алюминиевых и медных проводов нужны соединительные колодки;
- Для «приморозки» кабелей в штробе нужен алебастр;
- Понадобится изолента.
Cпособы переноса точки подключения
Выделяют два простых способа, позволяющих осуществить перенос розеток без разрушения отделки стен:
- Путем создания шлейфа – предполагает создание перемычки от старой «точки» к новому месту подключения.
- Посредством удлинения провода – предполагает продление электрической линии в полости новой штробы.
Если же новое выбранное место гораздо дальше прежнего, можно сделать полноценную замену всей линии, проложив отдельный провод от расположенной на незначительном удалении распределительной коробки. Но, в отличие от двух выше описанных способов, прокладка новой линии требует проведения масштабных ремонтных работ.
Важный момент: удлинять проводник необходимо электрокабелем, жилы которого имеют одинаковое сечение и выполнены из одного и того же материала
Выбирая шлейфовый способ подключения новой розетки, учитывайте, что такое соединение является весьма ненадежным для установки трех и более силовых точек. При повреждении одного участка или гнезда неработоспособна будет вся последовательная цепь устройств. И, согласно правил ПУЭ, его не допускается применять для запитки мощных электроприборов: микроволновок, электроплит, холодильников, стиральных машин и т.п.
Еще одна негативная сторона заключается в том то, что при соединении двух розеток единым шлейфом, токовая нагрузка последовательно переходит от одного устройства к другому. А потому при включении в соединенные через перемычки розетки нескольких приборов одновременно напряжения для их работы может не хватить.
Дополнительные розетки на кухне: этапы работ
Разобьем работы на следующие этапы:
- Штробление;
- Установка коробок и прокладка электрических кабелей;
- Расключение коробок;
- Заделка штроаб.
Штробление
Штробление борозд и ниш для монтажных коробок (подрозетников) производим перфоратором по заранее размеченным трассам. Работа шумная и пыльная. Предупредите, если нужно, соседей о шуме. Борозды должны быть такой глубины, чтобы кабель в них укрывался минимум 5 мм слоем штукатурного раствора.[
Установка коробок и прокладка электрических кабелей
«Приморозка» коробок (распределительных и монтажных) и электрических кабелей в бороздах делается алебастром.
В монтажных коробках отверстия для кабелей уже сделаны, нужно вырезать заглушки.
Статья по теме: Декоративная штукатурка стен кухни: способы нанесения декоративной штукатурки
По уровню, выставите коробки и закрепите их в нише на нескольких «шпателях» алебастры. После застывания первых порций, усильте закрепление дополнительной порцией алебастры. Не закрывайте отверстия для кабелей.
Если вы устанавливаете несколько коробок в сцепке, то кабели для шлейфов розеток заложите сразу, перед их установкой.
Если фартук кухни будет из плитки, то монтажные коробки должны торчать из стены на 8-10 мм.
В бетонных стенах будут сложности с закреплением кабелей в бороздах. Здесь можно пойти двумя путями: через 40-50 см расширить борозды и закрепить кабель на скобах или использовать для удержания кабеля в борозде распоры (как на фото). После «приморозки» алебастром распоры убираются, а кабель лежит в борозде.
Заделка борозд гипсовой штукатуркой
Заделываем все борозды и монтажные коробки гипсовой штукатуркой. После её высыхания можно переходить к расключению проводов в распаячных коробках.
Распайка
Распайка или расключение это соединение проводов с линией электропитания и устройства узлов соединения проводов, если они запланированы.
Важно! Перед работами отключите электропитание и проверьте его отсутствие в линии электропитания дополнительных розеток.
Для соединения алюминиевых и медных проводов, используем силовые клемники. Для соединения медных проводов применяем скрутку. Можно применить сварку (если есть автомат для сварки) или соединить провода через клемники. При использовании клемников смотрите, для какой нагрузки они предназначены. Соединения изолируются изолентой в два слоя и укладываются в коробку. Я выполняю соединения проводов по всем правилам и обычно распаячные коробки замуровываю.
Какой кабель выбрать для проводки
Выполнив расчет потребляемой мощности всеми электрическими приборами, можно приступить к выбору вида кабельной продукции, определению необходимого сечения жил. Для этого воспользуемся данными из таблицы допустимых токов.
| Сечение кабеля, мм² | Проложенные открыто | Расположенные в трубе | ||||||||||
| Токовые нагрузки, A | Мощность, кВт | Токовые нагрузки, A | Мощность, кВт | |||||||||
| 220 | 380 | 220 | 380 | |||||||||
| Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |
| 0,5 | 11 | — | 2,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0,75 | 15 | — | 3,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 17 | — | 3,7 | — | 6,4 | — | 14 | — | 3 | — | 5,3 | — |
| 1,5 | 23 | — | 5 | — | 8,7 | — | 15 | — | 3,3 | — | 5,7 | — |
| 2 | 26 | 21 | 5,7 | 4,6 | 9,8 | 7,9 | 19 | 14 | 4,1 | 3 | 7,2 | 5,3 |
| 2,5 | 30 | 24 | 6,6 | 5,2 | 11 | 9,1 | 21 | 16 | 4,6 | 3,5 | 7,9 | 6 |
| 4 | 41 | 32 | 9 | 7 | 16 | 12 | 27 | 21 | 5,9 | 4,6 | 10 | 7,9 |
| 5 | 50 | 39 | 11 | 8,5 | 19 | 14 | 34 | 26 | 7,4 | 5,7 | 12 | 9,8 |
| 10 | 80 | 60 | 17 | 13 | 30 | 22 | 50 | 38 | 11 | 8,3 | 19 | 14 |
| 16 | 100 | 75 | 22 | 16 | 38 | 28 | 80 | 55 | 17 | 12 | 30 | 20 |
| 25 | 140 | 105 | 30 | 23 | 53 | 39 | 100 | 65 | 22 | 14 | 38 | 24 |
| 35 | 170 | 130 | 37 | 28 | 64 | 49 | 135 | 75 | 29 | 16 | 51 | 28 |
Дополнительные розетки на кухне для телевизионной антенны
Дополнительные розетки на кухне дополняю новой розеткой для телевизионной антенны. Её ставлю рядом с розеткой электрической.
Дополнительные розетки на кухне для телевизора.
Антенный кабель прокладываю в штробе и замуровываю его алебастром. Кабель импортный, с двойной изоляцией, так что для замуровывания вполне подойдет. Хотя правильнее было бы проложить его в гофре или коробе.
Статья по теме: Складные двери гармошка на кухне
После отделки дополнительные розетки кухни выглядят так.
Группы розеток на фартуке кухни.
Блок розеток на фартуке кухни.
Розетка для холодильника. Блок электрической и телевизионной розетки для телевизора кухни.
©Remont-kuxni.ru
Другие статьи
- Записи не найдены
Таблица: мощность и сечение проводов для подключения кухонной техники
| Виды техники | Максимальная потребляемая мощность | Розетка | Сечение кабель | Автомат в щитке | |
| Однофазное подключение | Трёхфазное подключение | ||||
| Зависимый комплект: электрическая панель плюс духовой шкаф | около 11 кВт | Рассчитанная на потребляемую мощность комплекта | До 8,3 кВт/4 мм² (ПВС 3*4) 8,3–11 кВт/6 мм² (ПВС 3*6) | До 9 кВт/2,5 мм² (ПВС 3*2,5) 9–15/4 мм² (ПВС 3*4) | отдельный, не менее 25 А (только 380 В) плюс УЗО |
| Электрическая панель (независимая) | 6–11 кВт | Рассчитанная на потребляемую мощность панели | До 8,3 кВт/4 мм² (ПВС 3*4) 8,3–11 кВт/6 мм² (ПВС 3*6) | До 9 кВт/2,5 мм² (ПВС 3*2,5) 9–15/4 мм² (ПВС 3*4) | отдельный, не менее 25 А плюс УЗО |
| Электрический духовой шкаф (независимый) | 3,5–6 кВт | евророзетка | До 4 кВт/2,5 мм² (ПВС 3*2,5) от 4 до 6 кВт/4 мм² (ПВС 3*4) | 16 А 25 А | |
| Газовая панель | евророзетка | 1,5 мм² (ПВС 3*1,5) | 16А | ||
| Газовый духовой шкаф | евророзетка | 1,5 мм² (ПВС 3*1,5) | 16А | ||
| Стиральная машина | 2,5 кВт 7 кВт с сушкой | евророзетка | 2,5 мм² (ПВС 3*2,5) 7 кВт/4 мм² (ПВС 3*4) | отдельный, 16 А отдельный, 32 А | |
| Посудомоечная машина | 2–2,5 кВт | евророзетка | 2,5 мм² (ПВС 3*2,5) | отдельный, 16 А | |
| Холодильник, морозильник | менее 1 кВт | евророзетка | 1,5 мм² (ПВС 3*1,5) | 16 А | |
| Вытяжка | менее 1 кВт | евророзетка | 1,5 мм² (ПВС 3*1,5) | 16 А | |
| Кофемашина, пароварка, СВЧ-печь | до 2 кВт | евророзетка | 1,5 мм² (ПВС 3*1,5) | 16 А |
Варианты удлинения провода
При удлинении нового провода соединение его концов можно выполнить, применив один из нескольких допустимых способов. Выбор способа монтажа зависит от материала, из которого выполнены жилы, их сечения и количества проводников.
Вариант #1 — с помощью клемм
Два самых простых в исполнении способа соединения предполагают использование пружинных клемм и клеммных колодок. Пружинные клеммы оснащены механизмом рычажного типа.
Чтобы выполнить скрепление концов жил вагами, нужно зачистить изоляцию с каждой из них, а затем вставить оголенные «хвосты» в соответствующее отверстие
Пружинные клеммы можно использовать как для медных, так и для алюминиевых проводников. В продаже встречаются одноразовые колодки, которые не подлежат восстановлению, и многоразовые пружинные ваги, с помощью которых можно неоднократно беспрепятственно разъединять контакт.
Клеммные колодки стоит подбирать с входным отверстием, диаметр которого соответствует заданному сечению жил.
Для коммутации проводов с помощью клеммной колодки с каждой стороны конструкции вставляют по свободному концу проводящей жилы и затягивают их винтами
Клеммные колодки не стоит использовать для соединения алюминиевого кабеля. Алюминий – хрупкий металл, который при затягивании винтов способен повредиться.
Вариант #2 — фиксация пластиковыми колпачками
Этот способ предполагает установку на концы жил соединительных изолирующих зажимов (СИЗ). Пластиковые колпачки выполнены из негорючего материала, что позволяет исключить вероятность самовозгорания проводки в месте скрутки жил.
Задействование колпачков разных оттенков удобно для создания цветовой маркировки при коммутации жил «фазы», «ноль» и «заземления».
Соединительные изолирующие зажимы выполнены в виде пластиковых колпачков, оснащенных внутри специальной пружиной, которая и удерживает концы проводов
Вариант #3 — посредством скрутки и пайки
Самым качественным из всех способов соединения жил является сварка. Но для его реализации нужно уметь работать с паяльником.
Для этого зачищают подлежащие соединению концы кабеля, скручивают их между собой и погружают в расплавленный припой. Переплетенные концы опускают в паяльную ванну, а после их остывания обматывают изоляционной лентой.
Некоторые «умельцы», чтобы ускорить процесс остывания пайки, погружают ее в холодную воду. Делать этого не стоит по той причине, что при возникающем перепаде температур на поверхности металла возникают микротрещины, которые ухудшают качество скрепления.
Коммутацию электрических проводов в распредкоробке чаще всего выполняют посредством пайки и установки монтажных клеммных колодок
Как подключить своими руками, на какой высоте над столешницей встроить
При недоступности услуг профессионального электрика или их дороговизне можно осуществить подключение розетки самостоятельно. Работы стоит производить в резиновых перчатках.
Прежде чем создавать розетки, нарисуйте план где вы будете их размещатьАлгоритм действий:
- обесточить квартиру, отключив электропитание на щитке;
- с помощью индикатора проконтролировать отсутствие тока в розетке;
- если нет индикатора, можно использовать для этого небольшой электроприбор, проверив, работает ли он;
- вынуть старую розетку, отсоединив провода;
- подготовить подрозетник, почистив старый или воспользовавшись новым;
- провода должны быть открыты для проведения работ;
- зачистить концы проводов (до 1,5 см) и пропаять, если нужно;
- одсоединение проводов к новой розетке облегчает использование разных цветов;
- к фазе подключаем белый (он может быть и красным) провод, синий — к «нулю», жёлто-зелёный — к заземлению;
- каждый провод проверяется фазоуказателем. Оголённые провода не должны касаться открытых участков тела;
- рабочая часть розетки вставляется в подрозетник и надежно прикрепляется винтами или специальными зажимами;
- установить наружную крышку для розетки, закрепить винтом не перетягивая; подключить ток.
