Как правильно расположить выключатель света на стене — вверх или вниз

Декабрь 23, 2014 Монтаж выключателей admin

Часто при проведении ремонта в квартире возникает необходимость замены или установки новой межкомнатной двери и заодно замены выключателей освещения.

Чтобы установить выключатель, необходимо сначала установить межкомнатную дверь, которую можно выбрать на сайте https://www.allwoods.ru/mebel/dveri.html.

Необходимо дать несколько дельных советов, которые помогут вам, если вы только начинаете свою профессиональную или любительскую деятельность в сфере ремонта и электрики.

Практические советы для разработки проекта электросети в доме или квартире

От составления проекта расположения и проводки линии электросети зависит безопасность и удобство эксплуатации бытовой техники и осветительных приборов. Для грамотного расчета высоты монтажа розеток и выключателей стоит придерживаться определенной последовательности при разработке плана:

1. Заранее продумать расстановку мебели и электроприборов по квартире.
2. Сделать подробную схему каждой комнаты с учетом дверных проемов, окон и проводки водо- и газопровода.
3. На схеме отметить расположение розеток с учетом всех рекомендаций по высоте и расстоянию между ними. Учесть общую мощность необходимой линии электросети, а также добавить резервные точки.
4. Расставить на плане выключатели в зависимости от расположения дверей и стороны их открытия, продумать количество выключателей в коридоре и высоту установки.

Требования к проёмам

Установка межкомнатных дверей предполагает соблюдение определенных требований в отношении подготовки проемов и чистового пола (напольного покрытия), поэтому встречаться с мастером желательно в начале ремонта.
Хотелось бы начать с того, что в начале производства ремонтных работ нужно четко определить расположение будущих дверей и их открывание. От правильного формирования дверных проемов будет зависеть не только удобство использования дверей, но и их функциональность и интерьерные свойства.

При подготовке проемов необходимо соблюдать следующие требования:

• проем должен быть сформирован (иметь четкие размеры по высоте, ширине и толщине стен);
• с каждой стороны проема обязательно должен быть пристенок размером 80 мм минимум, то есть проем не должен находиться между двумя параллельными стенами и возникнет необходимость подрезки наличника вдоль (если все таки проем не имеет пристенков, можно добавить с каждой стороны брус 50х50 и это нужно учитывать при выборе ширины дверного полотна);
• проем должен быть оформлен в чистом виде ( оштукатурен, пустоты заполнены штукатуркой, гипсокартон обрезан, внутренняя плоскость проема не должна иметь выпирающих кирпичей, пенобетона, без остатков раствора и шпаклевки), а в идеале должна быть также оштукатурена;
• толщина стен проема должна быть одинаковой по всему его периметру, а стены вокруг проема должны составлять единую плоскость;
• плоскости стен проема не должны иметь завалов по вертикали;
• верхняя часть проема должна быть параллельна уже готовому чистовому полу, а чистовой пол (напольное покрытие) должен быть максимально горизонтальным без перепадов по высоте;
• проем должен иметь размеры правильного прямоугольника.

Проемы для распашных дверей должны соответствовать размерам согласно таблице

Данные размеры указаны в соответсвии с нормами с учетом 10-20 мм зазора под пену по всему периметру дверной коробки в зависимости от толщины коробки.

В случае уменьшения размеров проема, запенивание зазоров будет затруднительно, что влияет на дальнейшее использование дверей (дверной короб может со временем расшататься, даже с учетом механического крепежа по периметру короба).

В случае увеличения зазоров большое количество пены может влиять на зазоры между коробом и полотном в разные погодные периоды, поэтому проем желательно заужать до необходимых размеров. Главная опасность несоответвия размерам проема, невозможность перекрыть наличниками полученные после установки двери зазоры.

Совет:

при оклейке обоев делайте напуски.

При укладке чистового пола (напольного покрытия) в районе проема необходимо соблюдать минимализм. Зазоры между пристенком и напольным покрытием должно быть как можно меньше, так как при установке наличников и доборов большие зазоры могут остаться видимыми.

Совет:

стык двух разных напольных покрытий должен располагаться строго под дверным полотном установленной двери.

Установка распашных дверей состоит из нескольких этапов.

Первый — врезка фурнитуры (петли, защелки, ригеля), установка ручек и заверток, сборка коробки.

Второй — установка короба в готовый проем строго вертикально в двух плоскостях, навешивания полотна и формирования притвора.

Притвор это одновременное прилегание плоскости двери к уплотнителю короба. Притвор должен быть как с петлевой стороны, так и со стороны защелки. Только в этом случае дверь будет полноценно иметь свойство звукоизоляции.

Добиться притвора на первый взгляд легко, но в тоже время есть нюансы, связанные с качеством подготовленного проема, правильной врезки петель, кривизны короба и полотен, качества уплотнителя и много другого.

Притвор в петлевой стороны короба зависит полностью от правильной врезки петель с учетом разницы толщины полотна и четверти короба с учетом уплотнителя. Притвор со стороны ответки дает возможность двери закрываться мягко, без хлопков и дребезга, касаемо остекленных дверей.

Одновременно с притвором формируется зазор между полотном и коробом по всему периметру полотна. Зазор должен быть равномерным и должен быть равным 2-3 мм с петлевой стороны и 3-4 мм со стороны защелки и верха. При использовании скрытых петель равномерности зазора можно добиться по всему периметру полотна. Важно помнить, что монтажная пена (даже профессиональной серии) не стабильна и при разной влажности может повести себя непредсказуемо. Поэтому коробка крепиться механически саморезами или нагелями, а места возможного наибольшего давления пены на коробку неоходимо подклинить. Стабильные свойства пена примет примерно через сутки, но дверью можно будет пользоваться уже через 40-60 минут.

Нижний зазор формируется в зависимости от напольных покрытий, перепадов высот напольного покрытия в самом проеме, так и в месте открывания двери, а также по желанию заказчика, но желательно не более 20 мм.

После запенивания короба и высыхания пены идет третий этап — облогораживание проема доборами и наличниками.

Проемы для раздвижных дверей имеют другие размеры и приведены в таблицах ниже.

Для правильного функционирования раздвижных дверей в нижней часте полотна должна быть установлена нижняя направляющая.

В зависимости от вида полотна нижние направляющие либо врезаются в низ полотна, либо просто крепятся к низу полотна саморезами. Исходя их вышесказанного размеры подготавливаемых проемов немного отличаются.

К тому же надо сразу определиться, будет ли проем под раздвижные двери облагораживаться доборами и наличниками или проем готовиться строителями в чистовом виде (штукатурка, шпаклевка, покраска, обои и т.п.). Разница в размерах проема в таком случае также имеет место быть и тоже приведена в таблицах.

Проемы для раздвижных дверей с учетом фрезеровки нижнего паза для нижней направляющей с последующим оформления проема доборами и наличниками

Проемы для раздвижных дверей с использованием нижней направляющей без фрезеровки паза с последующим оформления проема доборами и наличниками

Если проем готовиться в чистом виде, то есть оформляется заказчиком до установке дверей и облагораживаться доборами и наличниками не будет, то необходимо придерживаться следующих размеров проема.

Проемы для раздвижных дверей с учетом фрезеровки нижнего паза для нижней направляющей без оформления проема

Проемы для раздвижных дверей с использованием нижней направляющей без фрезеровки паза без оформления проема

Установка раздвижных (откатных) дверей происходит по другой схеме

Сначала оформляется проем (доборами и наличниками) в виде портала, если заказчик не подготовил чистовой проем. На полотна сверху устанаваливаются верхние ролики, врезаются ручки-купе, нижние направляющие и щетки (для двустворчатых двереи по желанию заказчика). К стене крепиться верхняя направляющая строго по горизонтали, заранее подготовленная в размер. Навешивается полотно и регулируется по вертикали. Выставляем нижний зазор и зазор между стеной (наличниками портала) и полотном и устанавливаем нижний ролик. Далее крепим карниз, который закрывает верхнюю направляющую. Проверяем свободный ход полотен и регулируем их крайние положения с помощью фиксаторов.

Удобство и практика: советы по установке

Перед тем как начать монтаж электропроводки в доме, рекомендуется сделать следующее:

• составить схему, на которой должно быть отмечено расположение всей мебели в комнате;
• на схеме пометить расположение бытовых приборов, записать их мощность;
• отметить места, где имеется газопровод и водопровод;
• отметить окна, двери.

Следуя этой схеме, стоит подбирать наиболее комфортную высоту изделий. Если не создать точную схему и ставить электророзетки наугад, часть из них может быть скрыта массивными объектами и стать непригодными для использования.

Если при установке электророзеток все же часть оказалась не комфортной в применении, можно использовать удлинитель.

После окончания работ по монтажу точек питания, советуется провести работы по измерению напряжения. Это обезопасит процесс эксплуатации приборов и поможет продлить им срок службы при нахождении неполадки.

Установка точек питания и выключателей в квартире – это важнейший момент прокладывания электропроводки. Закрепление на неудобной высоте не позволит максимально использовать электротехнические механизмы. Для выбора оптимального расстояния существуют нормы ПУЭ, также советуется опираться на размеры и расположение мебели и электроприборов.

Для чего разработаны стандарты

Неопытному человеку на первый взгляд может показаться, что стандартные размеры дверных проемов – это чья-то прихоть, ведь гораздо проще сделать свой эксклюзивный дверной проем размер которого, разрабатывался под себя любимого.

Действительно никто вам не мешает отодвинуть в сторону рекомендуемый стандартный размер и сделать то, что нравится. Но после такого решения у вас может появиться целый ряд неприятностей, вот лишь некоторые из них:

• Придя в магазин, вы найдете там массу стандартных дверей, которые не подойдут под ваш эксклюзивный проем. Как отечественные, так и зарубежные производители работают по ГОСТу, иначе их товар просто не будет продаваться;

Подобрать стандартную модель гораздо проще, потому как абсолютно все фирмы занимающиеся производством дверей выпускают товар соответствующий ГОСТу

• Безусловно, вы можете пойти в ближайшую столярную мастерскую, где вам сделают любые двери под любые дверные проемы, но цена заказного изделия будет минимум на 30 % выше, чем у серийных образцов. Плюс ко всему, когда-то эти двери придется менять и проблема повторится;
• Помимо короба и дверного полотна в дверном блоке есть еще масса специальной фурнитуры, такой как доборы, наличники, замки и прочее. Так вот вся эта фурнитура также разрабатывалась для стандартного проема и далеко не факт, что она без дополнительной доработки станет в эксклюзивную модель.

Высота установки розеток и выключателей

Высота выключателей или розеток в квартире и доме на сегодняшний день чем – то определенным не регламентирована. Главным принципом, которым стоит руководствоваться при определении высоты, на которой будут установлены розетки и выключателя от чистового пола – это удобство их использования лично Вами.

Общепринятые расстояния от пола до электроустановочного оборудования постоянно менялись и, скорее всего, изменятся еще не один раз. В разные времена, в разных странах и даже регионах эта величина отличалась. Например, во времена СССР и чуть позже, общепринятая высота установки розеток была 800 – 900 мм, а высота выключателей 1500 – 1600 мм от чистого пола до центра розетки или выключателя.

В настоящее время, общепринято устанавливать выключатели на высоте 800 – 900 мм, а розетки 300 – 400 мм, также от их центра до пола жилплощади.

Высота установки выключателей и розеток согласно ПУЭ

В соответствии с правилами устройства электроустановок, высота монтажа розеток в административно – конторских, лабораторных, жилых и прочих помещениях должна быть удобной для подключения к ним электроприборов, в зависимости от предназначения помещения и оформления интерьера, но не выше 1 метра. ПУЭ, также допускается установка розеток на (в) специально приспособленные для этого плинтусы, изготовленные из негорючего пластика.

Вместе с тем согласно рекомендациям международной консультационной службы строительной промышленности (BICSI), высота установки розеток зависит от размеров свободного пространства перед ней.

Таблица высот установки розеток

Из таблицы видно, что имеет место быть некоторое противоречие в цифрах между рекомендациями ПУЭ и BICSI, однако высоту установки розеток 300 – 400 мм, и выключателей 800 – 900 мм от их центра до пола, можно считать общепринятой.

Отдельные случаи выбора высоты монтажа розеток

Бывают случаи, когда приведенные выше рекомендации не подходят для удобного применения розеток, так например, около письменных столов их стоит разместить немного выше столешницы, на высоте, примерно 800 мм от уровня пола. Розетки вблизи кухонных столов, следует разместить еще выше, на высоте, примерно, 1050 мм от пола. В ванной, высота их установки розетки может достигать 1800 мм.

Высота установки розеток и выключателей

Выключатели лучше всего располагать сразу у входа в комнату. Желательно делать это так, что бы во всех комнатах они находились с одной стороны, конечно если есть возможность это сделать. Располагать выключатели следует так, чтобы открытая входная дверь не перекрывала к ним доступ. Расстояние от дверной коробки до выключателя не должно быть меньше 100 мм. В спальной очень удобно использовать проходные выключатели, расположить которые можно над изголовьем кровати или над тумбочкой.

Существующие нормативы

Действующие на сегодняшний день правила устройства электроустановок (ПУЭ) и свод правил по проектированию жилых и общественных зданий (от 2003 г.) не описывают точные требования к расположению розеток или выключателей относительно пола, стен, мебели и других конструкционных и интерьерных элементов.

Однако некоторые требования, обусловленные необходимостью обеспечения пожарной и электрической безопасности, все же есть. Относятся они, как правило, к размещению выключателей на безопасном расстоянии от иных коммуникаций. Согласно своду правил по проектированию жилых и общественных зданий:

• выключатели следует располагать на высоте 1 метра от пола со стороны дверных ручек;
• от пола до розетки должно быть выдержано расстояние в 1 метр, но конкретное место расположения не регламентируется.

ПУЭ предписывает соблюдать следующие рекомендации при проектировании электросети в квартире:

• расположение выключателя аналогичное – 1 м от пола со стороны ручки двери;
• при наличии отведенного переключателя на уровень комфортного управления выключатель может быть установлен под потолком;
• при размещении розеток и выключателей на кухне следует отдалять их на расстояние не меньше 50 см от газопроводных коммуникаций и приборов;
• в ванной, туалете и на кухне данные электрические устройства должны быть расположены на расстоянии не меньше 60 см как от пола, так и от сантехнического оборудования.

Уже на протяжении многих лет на территории нашей страны существует такое понятие, как евростандарт размещения электрических узлов. Считается, что по евростандарту розетки должны располагаться на высоте 30 см от пола, а выключатели — 90 см от пола. В действительности никакого стандарта не существует – это лишь условное обозначение. Определение «евро» такой способ разводки электроузлов получил во время распространения другого спорного определения – евроремонт. Отчасти, название евростандарту дали благодаря противопоставлению советским нормам. По советским стандартам выключатели размещались на уровне плеч или головы (примерно 160 см от пола), а розетки – на высоте 90-100 см.

Выключатель с заземлением

Несмотря на кажущуюся абсурдность, есть и такие модели. Вообще, заземляющий контур не должен иметь размыкающих приспособлений по всей длине. Поэтому, контакты выключателя с заземлением не пересекаются. Могут быть заземлены металлические части корпуса: например, монтажная подложка для прочности часто выполняется из стали. При установке внутренних выключателей в ванной комнате (что в принципе нежелательно), или в местах, где на корпус потенциально может попасть влага, применяется защитное заземление. При возникновении опасного потенциала 220 вольт на корпусе и мокрой стене, произойдет замыкание либо утечка тока. Сработает защитный автомат, либо УЗО.

Выключатель с заземлением

Несмотря на кажущуюся абсурдность, есть и такие модели. Вообще, заземляющий контур не должен иметь размыкающих приспособлений по всей длине. Поэтому, контакты выключателя с заземлением не пересекаются. Могут быть заземлены металлические части корпуса: например, монтажная подложка для прочности часто выполняется из стали. При установке внутренних выключателей в ванной комнате (что в принципе нежелательно), или в местах, где на корпус потенциально может попасть влага, применяется защитное заземление. При возникновении опасного потенциала 220 вольт на корпусе и мокрой стене, произойдет замыкание либо утечка тока. Сработает защитный автомат, либо УЗО.

Полезные советы

Несмотря на существующие стандарты, многие домовладельцы предпочитают делать «как им удобно». Чтобы нестандартные решения не стали причиной нежелательных последствий, стоит ознакомиться с несколькими советами:

• Рекомендуется схематически на поверхности стен изображать розетки и переключатели, это позволит проанализировать удобство, практичность.
• В целях безопасности запрещается устанавливать переключатели недалеко от источников влаги и тепла.
• Еще на этапе ремонтных работ нужно определиться, где будет стоять мебель, в противном случае ею может быть перекрыт доступ к электроточкам.

Можно посоветоваться со своими родственниками и товарищами, возможно, многие из них уже давно сделали ремонт и им есть с чем сравнивать и что посоветовать.

Как установить выключатель света

Первое вещь, которую Вы должны сделать, состоит в том, чтобы выключить рубильник. Некоторые люди полагают, что это безопасно выключить только счетчик, на котором Вы устанавливаете выключатель, но мы настоятельно рекомендуем Вам, чтобы основной выключатель подачи энергии был выключен.

Выключаем автомат

Затем, используйте тестера напряжения на каждом проводе, чтобы удостовериться, чтобы удостовериться что нет электричества и всё безопасно. Мы подчеркиваем , что это лучше проверять несколько раз, прежде, чем касаться электрических проводов.

Проводка подключения выключателя

Следующий шаг проекта, нужно убрать краску, остатки или грязь от коробки, используя плоскогубцы. Удостоверьтесь, что в месте под выключатель нет мусора и лишних материалов. Эта операция важна, особенно если Вы имеете дело с только что построенным домом или перекрашенной комнатой.

Однако, даже если Вы заменяете старый выключатель, нужно удостовериться, что новый выключатель электрического освещения будет установлен и выровнен должным образом.

Электрический выключатель

После того, как Вы купили выключатель света, Вы должны вскрыть его, используя отвертку. Эта операция важна, поскольку Вы соедините электрические провода с внутренней частью выключателя.

Следующий шаг проекта, после того, как мы вскрыли выключатель света, нужно начать подключать выключатель. Используйте плоскогубцы, чтобы отрезать лишние провода на расстоянии приблизительно 15 см от стены.

Укорачиваем провода

Этой длины должно быть достаточно для подключения выключателя, и удобнее работать. Помните, что Не стоит оставлять длинные провода, в дальнейшем они могут не полезть в коробку выключателя.

После того, как мы удостоверились, что провода укорочены к надлежащей длине, продолжаем двигаться к следующему шагу. Используйте плоскогубцы, чтобы снять приблизительно 2.5 см изоляции проводов. Помните, во избежании в дальнейшем касания оголенного провода, не снимайте фаску больше указанной длины.

Зачищаем провод для подключения

Мини-революция в автоматике: беспроводные концевые выключатели Honeywell

Презентация новой линейки беспроводных концевых выключателей Limitless от компании Honeywell начинается слоганом: «Представьте себе мир без проводов…». Идея устранить провода из технологического процесса уже десятки лет живет в умах инженеров и технологов, однако, несмотря на определенный прогресс в этой области, проводные соединения до сих пор чрезвычайно широко используются как в промышленной, так и в бытовой электронике. В чем же причина? Чтобы понять это, необходимо рассмотреть слабые и сильные стороны беспроводных технологий.

Плюсы:

• Гибкость конфигурирования;
• Экономия места;
• Отсутствие необходимости в укладке проводки;
• Невозможность разрывов, порезов;
• Долговечность.

Минусы:

• Дополнительные сложности (необходимость настройки, требуется отдельное питание);
• Высокая стоимость.

Казалось бы, столь немногочисленные минусы не должны становиться препятствием на пути внедрения беспроводных технологий, однако излишняя сложность и стоимость часто останавливают даже весьма перспективные разработки. Инженеры Honeywell старались сосредоточить свои усилия на том, чтобы сделать соединение и настройку максимально простыми и быстрыми, а стоимость — минимальной.

Максимальное расстояние между передатчиком (концевым выключателем Limitless серий WGLA (рис. 1) или WLS (рис. 2)) и приемником (монитором серии WPMM Monitor) может составлять до 1000 футов (более 300 м).

Рис. 1. Концевой выключатель Limitless серии WGLA

Рис. 2. Концевой выключатель Limitless серии WLS

Для радиопередачи используется широко распространенный стандарт IEEE 802.15.4, описывающий физический слой (PHY) и слой механизма доступа (MAC) для частных беспроводных сетей (WPAN). Он не определяет слои более высоких уровней, и производитель также не указывает данной информации, однако есть основания полагать, что в качестве базовой контрольной платы в выключателях используются радиомодемы XBee компании MaxStream, и, соответственно, в качестве высокоуровневого стандарта для передачи используется ZigBee. Устройства работают в свободном диапазоне частот 2,4 ГГц, что удешевляет их использование в связи с отсутствием лицензионных отчислений.

Для начала работы необходимо иметь как минимум одну пару, связанную между собой: передатчик — беспроводной концевой выключатель (они выпускаются в двух различных сериях: WGLA — для стандартных применений и WLS — для работы в тяжелых условиях) и приемник — он называется монитором (wireless panel-mount monitor — WPMM). При замыкании контактов передатчика монитор может выдавать звуковой и световой сигнал, плюс управлять устройством, подключенным к его выходу (используется нормально разомкнутый NPN-выход).

В спальной

В спальных, детских и других комнатах выключатели и розетки следует располагать исходя из их необходимости в конкретных местах и комфорта использования. «Классической» схемой считается, когда парные инсталляции розетка+выключатель устанавливаются по обе стороны от двуспальной кровати. Это позволяет легко подключать приборы небольшой мощности (заряжать телефон, например) и легко регулировать освещение. Устройства могут быть как на одинаковой, так и на разной высоте

Обратите внимание, что на небольшой высоте (около 30 см от пола) нужно разместить розетку для пылесоса – из этого места его шнур должен легко тянуться в любом направлении. Источник питания для компьютерной техники должен, соответственно, располагаться возле рабочего стола, учитывая, что для неё одной розетки будет недостаточно

Во всех случаях главными ориентирами в выборе места расположения приборов являются безопасность и комфорт. Вторым, пожалуй, иногда можно жертвовать в пользу дизайна, однако первый фактор всегда имеет ключевое значение.

Различие советского и европейского стандартов

Несмотря на отсутствие документарных определений, понятия «советский» и «евростандарт» широко используются среди строителей и электриков, поскольку с их помощью легко точно описать разницу обоих методов размещения розеток и выключателей. При этом нельзя категорически утверждать, что один из них более предпочтителен – все зависит от индивидуальных эксплуатационных и практических особенностей.

Евростандарт:

• обеспечивается удобное управление освещением, так как нет необходимости поднимать руку для нажатия на выключатель, его легко нащупать в темноте, такое расположение также удобно для детей и подростков;
• по евростандарту приходится наклоняться практически до самого пола, чтобы включить прибор в розетку – это неудобно при необходимости частого включения-выключения; в свою очередь, при долговременном включении устройства в сеть это плюс – провода не «висят» посреди комнаты и не портят вид комнаты.

«Советский» стандарт:

• расположение выключателя на уровне 160 см от пола имеет смысл при необходимости экономии пространства – под ним к стене можно поставить мебель;
• розетка, размещенная на высоте 1 метра позволяет без затруднений постоянно ей пользоваться, что важно для стиральной машины, пылесоса, микроволновой печи, тостера, кондиционера и других приборов, не включаемых в сеть надолго;
• дополнительный плюс высокого размещения розеток – безопасность маленьких детей.

Как правильно располагать выключатели света?

Выключатели в масштабах ремонта — это такая мелочь! Но правильное их расположение может сделать повседневную жизнь намного более комфортной и удобной. Как именно — узнаем ниже.

Правильнее всего располагать выключатели на расстоянии 10-15 см от дверного проёма. Попадая в любое жилое помещение, человек интуитивно пытается нащупать выключатель на стене рядом со входом.

Photo: Nicole Marino

Оптимальная высота расположения выключателя — 80-90 см от уровня пола. Конечно, как многие помнят, советский ремонт, предполагавший установку выключателя на уровне головы, не сильно усложнял кому-то жизнь — даже дети воспринимали это как вершину, которую нужно покорить. Но все же высота, при которой выключатель можно нащупать рукой, не поднимая её, намного комфортнее и эргономичнее. Именно поэтому в семьях, где рост взрослых ниже среднего, устанавливать выключатели правильнее даже не согласно новым общепринятым нормам, а ещё ниже к полу.

Ещё о комфорте: это не очень очевидно, но действительно удобнее, если включается свет нажатием на верхнюю часть клавиши, а выключается — на нижнюю (при условии, что выключатель не проходной или перекидной)

Чтобы понять, почему так, обратите внимание на то, как вы держите руку, когда заходите в комнату и вам нужно включить свет, и как — когда выходите и вам нужно его выключить. Убедились?

В каком бы положении клавиши в итоге не включался свет, проследите, чтобы так было во всех комнатах. То есть если для включения света на кухне нужно нажать на верхнюю часть клавиши, в детской, ванной и гостиной он должен включаться таким же образом.

Photo: Aleksey Gnilenkov

Включатель должен располагаться с той же стороны, что и ручка двери. Так, чтобы одной рукой вы могли открывать дверь, а другой — выключать свет.

Если в комнате есть сразу несколько источников освещения (что соответствует правилам), пусть на каждый из них приходится по одному выключателю с одной клавишей, а не один выключатель с несколькими клавишами. Такое правило обусловлено простым удобством — иногда попасть по клавише, не задев при этом другие, бывает довольно проблематично.

Необязательно «закреплять» за одним выключателем один осветительный прибор. Можно сгруппировать разные источники света и вывести их на единый выключатель. Например, один может отвечать за мягкий свет (торшеры, бра, подсветки), другой — за яркий. Каждый из этих сценариев света подходит для разных жизненных ситуаций. Например, ранним зимним утром поток яркого света будет только раздражать, зато к полудню зимнего же дня, когда недостаток естественного освещения особенно ощутим, такой свет придётся как нельзя кстати.

Выключатели для ванной, а также других комнат без естественного освещения (кладовая, гардеробная и т.д.), должны находится за их пределами, например, в коридоре.

Если выключатель для ванной всё-таки решено установить в самой комнате, удостоверьтесь, что расстояние от него до двери душевой кабины или ванны не меньше 70 см.

Выключатели на кухне должны быть в некоторой удаленности от раковины и газовой трубы — в 50-60 см от них.

Photo: Emily May

Если в спальне над кроватью висит бра (хотя дизайнеры рекомендуют делать выбор в пользу прикроватных, а не настенных светильников, которые во время вечернего чтения освещают только вашу макушку), лучше расположить его выключатель в 10 см над прикроватной тумбой.

Photo: Wicker Paradise

Если кровать двуспальная и бра тоже два, можно расположить включатели над кроватью посередине (так, чтобы каждый имел доступ к своему свету) и добавить на панель проходной выключатель основного света. Нажать на него намного удобнее, чем вставать с кровати и плестись к выходу, чтобы выключить главный свет. Единственное, что нужно учесть при таком расположении — пусть два крайних выключателя отвечают за бра, а тот, что посередине — за «большой» свет. Нужно это для того, чтобы не запутаться, какой из выключателей регулирует работу главной лампы, а какие — дополнительных.

Если кровать двуспальная и лампы над ней тоже две, не делайте на них только один выключатель. Тому, кто хочет спать, а не читать, будет гораздо комфортнее, если свет будет гореть не над его «половиной».

В каком месте расположить выключатель

Расположение выключателя зависит от назначения помещения. В любом случае для основного освещения он устанавливается сразу возле входной двери со стороны ручки. Не стоит размещать выключатель за открытой дверью, так как это затруднит его эксплуатацию и приведет к случайным нажатиям.

Также он не должен частично или полностью закрываться мебелью и предметами интерьера. Высота установки выключателя должна быть удобной для всех членов семьи, как для взрослых, так и для детей. Чтобы было удобно нажимать на клавишу, учитывайте среднюю высоту опущенной вниз руки для всех взрослых членов семьи.

Возможные неисправности

Если после монтажа лампочка не загорается, то, возможно, что плохо скручены провода. Нужно проверить соединения. Для этого нет нужды проверять каждое. Начинать надо с проводов, входящих в выключатель. Берем индикаторную отвертку и проверяем, поступает ли на выключатель электричество. Прикоснемся отверткой по очереди к концам провода, входящего в выключатель. Если индикатор не горит, то неисправность в соединении с общей сетью. Еще раз скрутим провода, соединяющие рабочие фазы выключателя и общей сети, предварительно, отключив электроэнергию. Проверим еще раз.

Если ток подается, а лампочка все равно не горит, то неисправность или в выключателе, или в остальной электрической цепи. Если выключатель исправен, то индикатор должен загораться при прикосновении к обоим его контактам. Если индикатор горит только на одном из контактов, то неисправен выключатель. Лучше его сразу заменить. Бракованная вещь долго не проработает. Если выключатель исправен, проверяем каждое соединение, пока не найдем неисправность.

Существующие евростандарты стандарты: есть ли такое понятие?

Терминология «Евростандарт» стала использоваться вместе с понятием «евроремонт». По факту такого термина нет, ведь в каждой европейской стране используются свои нормативы местоположения точек питания. Под европейским стандартом понимают следующие значения: высота установки выключателей от пола должна составлять 90 см, розеток – 30 см. Такая расстановка может быть комфортна детям, которые могут самостоятельно дотянуться до выключателя и погасить свет.

На каком расстоянии от межкомнатной двери нужно устанавливать выключатель света?

Часто при проведении ремонта в квартире возникает необходимость замены или установки новой межкомнатной двери и заодно замены выключателей освещения.

Чтобы установить выключатель, необходимо сначала установить межкомнатную дверь, которую можно выбрать на сайте https://www.allwoods.ru/mebel/dveri.html.

Необходимо дать несколько дельных советов, которые помогут вам, если вы только начинаете свою профессиональную или любительскую деятельность в сфере ремонта и электрики.

С чего начать установку двери?

Первое, что нужно сделать при установке двери – подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Монтаж двери начинается с установки короба. Обычно, двери от производителя идут в комплекте с полотном, особенно если они делаются на заказ. Потому коробка полностью вставляется в проем между комнатами.

По бокам и вверху ставятся клины из дерева, и осуществляется регулировка двери в проеме, согласно уровню. Когда дверь установлена полностью, сквозь арцабы сверлят отверстия в двух местах (снизу и сверху).

После высверливания отверстия вставляются анкерные дюбеля, и ввинчиваются болты. Осталось запенить монтажной пенкой расстояния между стенами и коробкой по всему периметру. После ее высыхания, обрезать остатки сухой пенки, которая выступила за пределы дверного проема.

После полной установки двери, крепятся наличники с одной и с другой стороны двери. Дверь установлена полностью.

Монтаж выключателя

Когда дверь установлена, необходимо переходить к вопросу монтажа выключателя.

Здесь некоторые могут сказать, что нет разницы, где установлен выключатель. Но это не так, ведь существуют общепринятые отечественные и международные стандарты, согласно которым определяется регламентное расстояния.

Устанавливать выключатели для света можно на следующих расстояниях:

• Согласно отечественным правилам, установку выключателя рекомендуют осуществлять на расстоянии 160 см. от поверхности пола. Этот регламент объясняется тем, что такое расстояние является безопасным в контексте доступа детей к электрическим элементам дома.
• Международные правила гласят, что устанавливать выключатели необходимо на расстоянии 90 см. от уровня пола. Так считают многие специалисты. Это самое практичное расстояние, поскольку есть возможность быстрее выключить свет даже невысоким людям.

Общепринятым регламентным расстоянием установки выключателя считается 15-20 см. от дверного наличника со стороны ручки для открывания дверей внутри помещения. Для кухни и санузлов рекомендуют выключатель вынести за пределы помещения и установить перед дверьми.

По материалам: https://www.allwoods.ru/mebel/dveri.html

Формирование зазоров в межкомнатных дверях: определение размера и устройство своими руками

Автор статьи: Иванова Александра 29 декабря, 2020

1. Стандартные требования к дверным зазорам
2. Последствия неправильной установки
3. Этапы монтажа межкомнатной двери
4. Формирование зазоров
5. Устранение большого просвета
6. Увеличение просвета

Точно подобранные зазоры при монтаже межкомнатных дверей — залог долговечности и правильной работы конструкции. Установка дверей регламентируется соответствующими требованиями. Одно из них — наличие зазоров, благодаря которым полотно свободно закрывается и открывается, даже если материал разбухает или дверь чуть перекошена. О том, как сделать зазоры, читайте в статье.

Стандартные требования к дверным зазорам

Выравнивание дверной конструкции во время монтажа по вертикали и горизонтали осуществляется с помощью ватерпаса. Желательно доверить процесс профессионалом, обладающим опытом, знаниями, инструментами. Работа кажется простой, но требует точных расчетов, аккуратности и ответственности, понимания свойств материалов. Некачественную установку можно определить по следующим «болезням» новой двери:

• полотно распахивается и закрывается само по себе;
• дверь неплотно прилегает к коробке;
• сама коробка немного перекошена;
• полотно трется о коробку, снимая верхний слой материала.

Если изначально погрешности в монтаже незаметны, то с течением времени, когда конструкция начнет деформироваться или царапать пол, коробку, сомнений в некачественном исполнении зазоров не будет.

Существуют рекомендованные расстояния между дверьми и коробкой, полом. Если все требования соблюдать, результат получится безупречным.

Между дверью и коробкой

Размеры просветов между дверным полотном и коробкой варьируются с учетом высоты, ширины и массы двери. Стандартный размер зазора равен 6 мм. Допускается погрешность в 1 мм.
Для дверей стандартных габаритов (200х60х90 см) рекомендуются зазоры в 5 мм, не более. Если речь о помещении, где уровень влажности повышенный, оставляют просвет до 7 см. Деревянные двери разбухают от сырости, пара и высокой температуры. Этот фактор обязательно нужно учесть при монтаже дверей в ванной, кухне.

МОНТАЖ И ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ

Способы монтажа различаются в зависимости от материала стен и потолка. Провода могут укладываться:

• в штробах (для оштукатуренных стен) – скрытый монтаж электропроводки;
• в гофрированной защитной трубе (для стен и перегородок из гипсокартонных листов);
• в кабель-канале – для монтажа открытой электропроводки на горючих поверхностях – дереве или пластике.

Монтаж электропроводки в коробах удобен тем, что требует минимальных усилий при замене или ремонте кабеля.

Разводка электропроводки требует соблюдения следующих условий:

• горизонтальные участки прокладки должны отстоять от уровня потолка или пола на расстоянии 150 – 200 мм;
• вертикальные участки – на расстоянии не менее 100 мм от углов, дверных и оконных проемов;
• отводы для подключения розеток, выключателей, осветительных приборов – строго под прямым углом к основной разводке.

Желание сэкономить и проложить провод по ближайшему пути приведет к тому, что через некоторое время при сверлении отверстия в стене под картину либо карниз, сверло наткнется на провод. Также будет затруднен поиск неисправного участка электропроводки.

Диаметр трубы должен выбираться таким образом, чтобы можно было в случае необходимости заменить кабель, не прибегая к капитальному ремонту.

Электропроводка по потолку выполняется либо в штробах, либо в технологических отверстиях бетонных перекрытий. При наличии подвесного или натяжного потолка, провод прокладывают в межпотолочном пространстве в гофрированном шланге.

Концы кабеля, выходящие в местах установки розеток, выключателей и распределительных коробок, должны иметь необходимый запас по длине. При монтаже скрытой электропроводки в штробах, крепление кабеля выполняют специальными скобами.

ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ПОЛУ

Монтаж электропроводки в полу имеет свои особенности. Он выгоден на этапе выполнения черновых работ по ремонту или строительству и может сократить затраты на приобретение провода, поскольку требование по расположению кабеля здесь не такие строгие, как при стеновой или потолочной прокладке.

Обязательно выполнение следующих условий:

• использование защитной гофротрубы;
• толщина бетонной стяжки поверх проводов не менее 30 мм.

Электропроводка по полу должна быть тщательно продумана, поскольку переделать ее впоследствии будет невозможно.

МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК

Распределительные коробки служат для выполнения отводов и разветвлений электропроводки. Распредкоробки устанавливаются в местах отводов линий для розеток, выключателей, осветительных приборов.

Соединения проводов в коробках выполняются при помощи специальных соединительных клемм, скруткой или пайкой. Последний способ наиболее надежен, но и наиболее трудоемок, поскольку требует применения специальных инструментов и материалов.

Соединения проводов в распределительных коробках изолируют при помощи изолирующих колпачков, втулок или, в крайнем случае, тканевой изоленты.

ВЫБОР АВТОМАТОВ ЗАЩИТЫ

Для защиты от короткого замыкания на электрощитке в каждую цепь устанавливают автоматы защиты, которые размыкают цепь при превышении заданного тока.

Для снижения риска удара током при повреждении электроприборов в помещениях с повышенной влажностью – ванных, кухонь, используют устройства защитного отключения УЗО, которые также размыкают цепь при возникновении токов утечки, например, при повреждении нагревательного элемента в стиральной машине или чайнике.

После окончания всех работ корректируют схему монтажа электропроводки, так как в большинстве случаев, первоначальная схема будет меняться в виду неучтенных при проектировании факторов.

ОШИБКИ ПРИ РАЗВОДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ

Следует избегать распространенных ошибок, которые могут привести к несчастным случаям:

• при любых вариантах прокладки нельзя допускать пересечения проводников;
• не допускается непосредственное соединение алюминиевых и медных жил;
• не допускается использование пластиковой изоленты в распределительных коробках.

Защитные автоматы не должны иметь слишком большой запас по току, но слабые автоматы могут вызвать ложные отключения сети, к примеру, при включении нескольких нагрузок.

УЗО выбираются по допустимому току утечки. Неправильно выбранные параметры также вызовут ложные срабатывания или, наоборот, приведут к поражению электрическим током при большом выбранном запасе.

* * *

2014-2020 г.г. Все права защищены.Материалы сайта имеют ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.

Модульные автоматические выключатели

Для уточнения характеристик воспользуйтесь фильтром.

Предлагаем модульные автоматы КЭАЗ на выгодных условиях — напрямую от производителя. Эти устройства позволяют реализовывать эффективные решения в различных сферах энергоснабжения.

В ассортименте представлены модели двух типов:

• Автоматические устройства серии OptiDin ВМ63, ВМ125 предназначены для построения комплексных решений по защите и распределению электрической энергии в промышленности, сфере коммерческого, гражданского и коттеджного строительства. Большой выбор моделей на DIN-рейку позволяет подобрать оптимальный вариант для электроснабжения жилых домов, общественных учреждений, коммерческих объектов или инфраструктурных объектов. Среди них есть автоматы, которые используются с инновационными аксессуарами на защелках.
• Модульные автоматы OptiDin сертифицированы на соответствие бытовому и промышленному ГОСТам, соответствуют требованиям речного и морского регистров, лицензированы для установки на АЭС.
• Модульные автоматы серий ВА47-29, ВА47-100 и ВН-32 сертифицированы на соответствие ГОСТу. Они разработаны для удовлетворения потребностей в качественном и доступном электрооборудовании для сегмента бюджетного и социального строительства.

Продукция производится КЭАЗ полным циклом: от разработки конструкторской документации до сборки и послепродажного обслуживания.

Преимущества

От серии модульных автоматов зависят их характеристики и цены.

Основные преимущества автоматических выключателей OptiDin:

• повышенная стойкость к износу за счет серебросодержащих напаек на подвижном контакте;
• аксессуары фиксируются на защелку — гарантия надежного присоединения в 1 клик;
• безопасное отключение в случае аварии благодаря наличию 13 пластин в дугогасительной камере;
• возможность опломбирования клеммных колодок для недопущения несанкционированного подключения линий энергоснабжения;
• эффективное охлаждение — предусмотрены профильные углубления на корпусе;
• предотвращение нагрева и оплавления проводников, что обеспечивается особой конструкцией зажимов.

Автоматические выключатели линеек ВА47-29, ВА47-100 и ВН-32 имеют следующие особенности:

• На контактных зажимах сделаны насечки. Это обеспечивает плотный контакт, увеличивает прочность соединения и снижает показатель переходного сопротивления. Подключенные проводники гарантированно не перегреваются и не оплавляются.
• Затянуть винты на клеммных зажимах до необходимого усилия можно с помощью любой по форме отвертки — головка винта имеет комбинированный шлиц.
• Комплексная защита электрического оборудования и сетей от перегрузки и коротких замыканий.
• Широкие возможности по компоновке щитов — модульные устройства можно монтировать вертикально или под прямым углом.
• На лицевой панели находится индикатор, который позволяет контролировать положение основных контактов независимо от положения рукоятки управления.
• Возможность эксплуатации при температуре от –60 до +40 °C.
• Доступная цена — модели этих линеек относятся к бюджетному сегменту.

Руководство по выбору

КЭАЗ выпускает различные типы автоматических выключателей модульного исполнения. Среди них — модели с разным числом полюсов, номинальными токами, типом защитной характеристики.

Самые доступные по цене автоматы можно найти в линейке ВА47-29. Они рассчитаны на номинальные токи от 1 до 63 А, максимальная отключающая способность составляет 4500 А. Степень защиты — IP20.

У автоматических выключателей серии ВА47-100 номинальные токи находятся в диапазоне 16-100 А, максимальная отключающая способность равна 10 000 А. Пылевлагозащита — IP20.