Кроме того, оно:
- намного долговечнее
- на порядок проще в монтаже
- и при этом стоит уже не так дорого (можно найти комплекты порядка 5000 рублей)
Плюс ко всему этому, весь монтаж обходится без сварочных работ.
Именно необходимость сварки многих останавливает от самостоятельного выполнения данной работы. Либо нет аппарата, либо нет необходимых навыков.
Вот и приходится нанимать сторонних электриков.
Все заземление занимает место на территории вашего дома, буквально несколько квадратных сантиметров.
А еще его без проблем можно сделать прямо в подвале здания.
В среднем выходит, что в частном доме без котла для достижения требуемых 30 Ом, придется забить электрод общей длиной на 6-9 метров. Для дома с газовым отоплением (R=10 Ом) – на 9-15 метров.
Это усредненные показатели. Более точные данные всегда индивидуальны и напрямую зависят от региона, где вы проживаете, качества и состава грунта.
Если ваш дом построен на песке, однозначно покупайте 15-ти метровый комплект. Даже без наличия газового котла.
Расстояние трассы заземлителя от стены также регламентируется. В отличие от вводного кабеля оно должно быть не менее 1 метра.
Для подземного кабельного ввода этот показатель – 0,6м. Почему так, подробно читайте об этих и других требованиях в отдельной статье.
Комплектация
Что обычно входит в стандартный комплект?
- стартовый наконечник
- стержни
- соединительные муфты
- головка для забивания штырей
- насадка под вибромолот или мощный перфоратор с SDS-max патроном
- антикоррозийная токопроводящая смазка
- зажим для подключения провода заземления
- гидроизоляционная лента
Давайте подробнее пройдемся по каждому из пунктов.
Стартовый заостренный наконечник – какой лучше
Он может быть с острым углом в 60 градусов, либо универсальным в 90 градусов. Зависит от плотности грунта.
Какой угол лучше? В результате научных исследований было выявлено, что лучшая форма наконечника – круговой конус.
А оптимальный угол раскрытия (заострения) для глинистых и песчаных грунтов, при условии сохранения прочностных характеристик – от 45 до 53 градусов.
Выбор стержней для модульно штыревого заземления
Обычно они идут омедненные стандартной длины 1,5м. Для подвалов, где низкие потолки, можно взять и покороче – 1,2м.
Самый распространенный диаметр стержней – 14мм.
Говорят, что чем выше пятно контакта с землей, тем лучше. Безусловно это так. Но не ждите каких-то супер улучшенных характеристик по сопротивлению при увеличении сечения.
Согласно формуле расчета заземления для одиночного вертикального заземлителя, диаметр не шибко влияет на общий показатель.
Даже если вы его увеличите на 100%, то сопротивление уменьшится всего на 9%.
Не то, что вы ожидали, правда? Поэтому особого смысла переплачивать и покупать максимально толстые штыри нет.
Берите минимально допустимые по нормам.
Помимо омедненных, есть еще один вид стержней с резьбой — безмуфтовые оцинкованные. В них стержень просто вворачивается один в другой. На краю одного штыря находится наружная резьба, на другом внутренняя.
Что лучше, медь или цинк однозначно сказать нельзя. Каждый производитель всегда нахваливает именно свою продукцию.
Однако имейте в виду, что медное покрытие хотя и устойчиво к коррозии, но только до тех пор, пока его не повредили.
А поцарапать его можно очень легко. Например, при использовании газовых ключей, затягивая соединительные муфты.
Либо при вхождении в каменистую почву, сковырнув верхний слой острыми гранями камешков.
В этом случае медный защитный покров разрушается и место царапины начинает активно окисляться. Далее происходит постепенное, но неумолимое разрушение стального сердечника, вследствие чего резко ухудшается общее сопротивление всего контура.
Именно поэтому медное покрытие должно быть как можно толще. Рекомендуемое значение – не менее 0,25мм (включая резьбу!).
С цинком все наоборот. Такие штыри не особо боятся внешних повреждений. В них цинк по отношению к стальному сердечнику является восстановителем.
Поэтому здесь корродировать в первую очередь будет цинк, и только затем сталь. И пока весь цинковый слой не испортится, стальной сердечник будет чувствовать себя хорошо.
Тем не менее гарантийные сроки работы, указываемые производителями примерно следующие:
- омедненные стержни – 30 лет
- оцинкованные – от 20 до 30 лет
Правда применяя оцинковку большего диаметра (20мм > 14мм), показатели сроков службы можно подравнять. При этом это никак не сказывается на общем сопротивлении заземлителей. Так что выбирайте по своему бюджету.
Еще бывают комплекты из нержавейки.
Такие предназначены для тех, кто вообще не экономит на электрике и хочет сделать контур, что называется “на века”.
Безмуфтовые стержни
Кстати, не смотря на все преимущества и хороший контакт, многие считают резьбовые соединения самым слабым местом подобных модульных систем.
Вспомните про водопроводные трубы, лежащие в земле. После нескольких лет эксплуатации в первую очередь в них ржавеют именно резьбовые муфты.
То же самое может произойти и со штырями. Кроме того, в момент забивания вибромолотом, нередко происходит ослабление соединения. Попросту говоря, резьба откручивается.
Опытные монтажники после каждого вхождение в грунт очередного стержня, подтягивают электрод по резьбе. В этот момент случается еще одна ошибка.
Затягивая гладкий штырь или муфту газовым ключом с насечками, вы царапаете и сдираете медный слой с поверхности. К чему это приводит, говорилось выше.
Через 3-4 года вместо полноценного электрода, у вас останется полая медная трубка с трухой из ржавчины внутри.
Как же сделать правильно? В этом случае всю систему протягивать лучше ударной насадкой, вставленной в верхнюю муфту и закрученной до упора.
Так вы не будете касаться ни электрода, ни муфты.
Еще обратите внимание, что во всех муфтовых комплектах, сама муфточка немного шире диаметра стержня. Чем это чревато?
Более узкий электрод при заходе в землю вслед за такой муфтой, не будет достаточно плотно соприкасаться с поверхностью грунта. Для получения реальных показателей сопротивления иногда приходится выжидать несколько дней, пока земля не осыпится и не уплотнит все свободные места.
Поэтому многие предпочитают другой вид стержней для глубинного заземления. Например, как у OBO Беттерманн с системой BP (Bundes Post).
У таких комплектов штыри стыкуются между собой без резьбы, методом прессовки.
Это что-то типа соединения “шип-паз” с саморасклепывающимся штырем. При забивании шип намертво расклинивается в пазе и получается абсолютно монолитное соединение.
Иногда внутри отверстия на конце одного стержня может идти свинцовый шарик, который при ударах еще более герметично заполняет все пространство.
Поэтому, если не доверяете муфтам и хотите свести на нет человеческий фактор, покупайте подобные комплекты.
Правильная установка бойка для забивания
Всегда закручивайте эту головку до упора! Конструкция муфты и насадки таковы, что насадка должна проходить сквозь муфту до непосредственного соприкосновения со штырем.
Таким образом энергия удара будет передаваться на стержень, и не разрушит резьбу муфты.
Если у вас после вкручивания снизу муфты виднеется резьба, а на ударной головке сверху ее вообще не видно, значит вы собрали комплект неправильно.
При нормальной ситуации снизу никакой резьбы виднеться не должно, а вот сверху на забивном болту может остаться 1-2 витка. В противном случае муфту заклинит.
Особенности зажима заземления
Одна его часть адаптирована для подключения штыря. Вторая, под посадочное место провода или шины заземления.
Так как шина чаще всего идет стальной, посреди пластины есть разделительная перегородка. Она необходима для предотвращения очага биметаллической коррозии при контакте разнородных металлов.
Как сделать модульно штыревое заземление
Каким образом производится весь монтаж? Во-первых, необходимо выкопать небольшой приямок глубиной 0,5м.
Далее накручиваете стартовый наконечник на первый стержень.
После чего, руками пробуем его забить в землю. Для облегчения вхождения в грунт подливайте водички.
При достаточно мягком грунте, поступательными движениями и ударами небольшого молотка, иногда получается целиком загнать первый штырь.
Почему это лучше попробовать сначала сделать вручную? При забивании первого или второго электрода, в этих верхних слоях зачастую попадаются камни. В случае ручной работы, электрод после этого легко вытаскивается наружу и переставляется на новое место.
А вот если вы с самого начала работали перфоратором, то плотность вхождения его в грунт будет таковой, что без раскопки еще на 1м его и вытащить то не получится.
После погружения первого заземлителя накручиваете муфту и вставляете второй прут.
Не забывайте про смазку. Она улучшает токопроводящие свойства и защищает резьбу от коррозии.
Также следите за тем, чтобы приямок постоянно был в воде. Это существенно улучшает вхождение электродов в грунт.
При этом обратите внимание на важный момент! Некоторые недобросовестные электрики таким дешевых способом пытаются обмануть заказчиков.
Забивают два, три электрода, обильно смочив приямок соленой водичкой, присыпают место свежей землицей и тут же делают замер. Показатели с таким грунтом первоначально могут быть в идеале.
А вот через несколько дней после просыхания почвы, все резко меняется. Только вы об этом даже не узнаете.
Без специальных измерительных приборов невозможно понять, насколько надежно и качественно сделан контур заземления. Можете только перекреститься и уверовать.
Второй и последующие электроды загоняете в землю ударным перфоратором большой мощности, или отбойным молотком.
Производители заземлений рекомендуют для этого дела инструменты с ударом от 20 Джоулей и выше.
То есть, лучше, чтобы это был не дорогой перфоратор Хилти, а дешевый ноу нэйм китайский отбойник.
Кстати, есть комплекты заземлений, которые забиваются без отбойного молотка, а обычной кувалдой весом более 10кг.
Для этого понадобится специальный нагель, по которому и будут наноситься удары.
Здесь самое главное не сила удара и размер замаха, иначе быстро разобьете посадочное отверстие, а равномерность и поступательность движений.
При работе перфом следите за кривизной направляющей. Из-за сильного изгиба и вибраций, ударная головка нередко ломается!
После углубления очередного штыря делается замер. Там, где преобладает чернозем и суглинок с глиной, показатели всего с одного заземлителя уже могут достигать минимально требуемых 30 Ом. При погружении второго на глубину 3м, вполне реально приблизиться до 10 Ом.
А вот там, где песок, электроды один за одним будут просто улетать вниз, при этом не давая желаемого результата.
Здесь действует правило – чем тяжелее идет штырь, тем лучше будет сопротивление.
Но это конечно не относится к скальному грунту.
Если загнали почти все штыри из комплекта, а последний зашел наполовину и встал как мертвый, срезайте его болгаркой возле земли, оставив место под сжим.
При плохих результатах сопротивления, придётся отступить расстояние равное глубине уже забитых заземлителей и делать на новом месте второе. После чего соединять два контура горизонтальной шиной.
Замеры сопротивления контура заземления
Что следует знать касательно замеров? Имейте в виду, если вы при монтаже постоянно подливали водичку в приямок, все замеры следует повторить на следующий день, когда грунт просохнет.
Иначе высока вероятность погрешности.
Если вам не удалось добиться нормы, а все штыри израсходованы, попробуйте залить в лунку электропроводящий состав для заземляющих устройств. Специальный порошок растворяете с водой и заливаете по стенкам электродов в скважину.
Сверху засыпаете все грунтом и трамбуете почву. Через сутки состав плотно забьет все щели и увеличит плотность прилегания грунта к заземлителю.
В отдельных случаях удается уменьшить сопротивление почти в два раза от изначального!
Замеры с выдачей протокола делаются в обязательном порядке! При подключении дома к электросетям, у энергетиков сетевой компании начинается масса вопросов.
При каких-то нюансах могут вообще отказать. А если у вас будет чертеж схемы заземления и протокол измерения, многие вопросы отпадут сами собой.
Поэтому, когда говорят, что контур заземления можно выполнить полностью самостоятельно своими руками, немного лукавят. Стороннюю организацию или эл.лабораторию с измерительными приборами все таки придется вызывать.
Раньше основным прибором для замера сопротивления контура заземления был М416 и два штыря к нему.
Сегодня все большую популярность получают цифровые аналоги. Например, такие как ИС-10 или измеритель 2120ER.
Обычным мультиметром это не делается!
При проверке модульно-штыревого заземления один колышек забивается на расстоянии четырехкратном от глубины заземлителя, другой на двухкратном. На обычном контуре (треугольник, квадрат, линия), технология немного другая.
Имейте в виду, все замеры делаются летом, в период максимального просыхания грунта.
А теперь об ошибке, о которой многие даже не догадываются.
Через чур хорошее сопротивление, это такой же “косяк” монтажа, как и завышенное!
Оно должно быть на один порядок выше, чем сопротивление заземления на ТП.
Не нужно делать его с “запасом” и радоваться при этом. В противном случае при подключении по системе TN-C-S, вся “дрянь”, включая токи КЗ на землю, будет стекать в первую очередь не через трансформаторную подстанцию, а через заземление вашего дома!
Ток ведь не дурак, он будет стремиться туда, где сопротивление меньше. Именно поэтому многие, после того как сделают идеальный заземляющий контур, подключают свой частный дом по системе ТТ.
Вы то откуда знаете, все ли в порядке на трансформаторе у энергопередающей компании? И когда они там в последний раз делали проверку своего контура?
Монтаж ревизионного колодца и вывод заземления наружу
При достижении нормируемого сопротивления, на последнем отрезке устанавливается сжим для подключения проводника заземления или шины.
Данное место защищается ревизионным колодцем. Это может быть как заводская конструкция, так и самодельная из канализационной трубы.
Выбирайте те экземпляры, которые рассчитаны для применения в земле (оранжевого цвета).
Такая сборка — обязательное условие монтажа. Все контакты контура заземления должны быть открытыми и доступны для ревизии или замены.
Нельзя это место просто засыпать землей. Иначе когда у вас отвалится провод заземления, вы узнаете об этом только после серьезной аварии и вынужденной замены сгоревшей техники.
Зато иногда его оставляют прямо на поверхности без всякой защиты. Очень часто так делают в подвалах. Заземление при этом выводят цельной шиной на стену дома.
Но мы рассмотрим вариант с колодцем. На муфту одеваются две крышки. В одной из них по центру просверливается отверстие.
После чего туда монтируется гермоввод или сальник PG.
Такие ставятся на металлических распред шкафах. Рядышком или сбоку, сверлится еще одно отверстие для вывода проводника в гофре.
Центральный сальник необходим для плотного насаживания заглушки на цилиндрический штырь заземлителя.
Если не нашли подобных сальников, просто заделайте все отверстия после монтажа силиконовым герметиком. Далее подготавливаете медный заземляющий проводник.
Это провод ПуГВ и ПВ-3 сечением не менее 10мм2. Не желательно его подключать так, чтобы зачищенные жилы торчали наружу.
Лучше сделать это через прессовку наконечником, с последующей термоусадкой.
Поверх всех контактов на сжиме наматываете гидроизоляционную ленту.
Простая изолента здесь не годится!
После всех процедур защитная муфта закрывается сверху крышкой.
Не используйте в качестве такой защиты ревизионного колодца пластиковую бутылку.
Она никогда не создаст герметичности. Более того, наоборот будет задерживать воду в этом месте, постепенно разрушая контакты.
Как сделать подключение провода заземления и саму главную заземляющую шину в щитовой дома, читайте в отдельной статье.
Источник
Поделиться новостью в соцсетях
- Похожие записи
- 5 правил как выбрать хорошую сушилку для фруктов и овощей — какая лучше отзывы домохозяек. Рейтинг и ошибки при эксплуатации.
- Какого цвета провода фаза ноль земля — маркировка 220в и 380в
- Умный монтажный пистолет hilti bx3 что нового — обзор недостатков и достоинств. Техника прямого монтажа от Хилти.
« Предыдущая запись
Виды заземляющих технологий
Существует две основные технологии заземления. Это традиционное и модульно-штыревое заземление.
Для устройства первого вида заземления используют штыри, которые вбиваются вертикально в грунт. Между собой они соединяются стальными полосами. Затем соединяют контур заземления с щитком-распределителем.
Для изготовления традиционного или стандартного заземления используют черный металл. Из него делают полосы, трубы и уголок. Для установки этой конструкции на глубине 3 м вбивают три металлических электрода в виде треугольника. Интервал между электродами должен быть 5 м. Дальше их соединяют между собой с помощью металлической полосы и электросварки.
Такая технология заземления имеет рад недостатков. Среди них большой объем земельных работ, необходимость использования сварки и подверженность металла коррозии. Из-за этих несовершенств сейчас эта технология отошла на второй план.
В чем суть?
Что такое заземление, мы с вами определились. Одним из его видов является модульное заземление. Данная система используется как на жилых, так и на промышленных предприятиях. Одно из ее преимуществ — это быстрота монтажа. Собрать и установить такую систему можно за несколько часов. К тому же для этого не понадобится специализированного оборудования или каких-либо технических навыков.
Любое цифровое или электрическое оборудование способно выйти из строя, поэтому, во избежание неприятных последствий и устанавливают системы глубинного модульного заземления.
Глубина прокладки проводников и последовательность работ
Для прокладки проводников оптимальной является глубина в 0,5-0,7 м. Выше этой глубины поверхностный слой грунта постоянно подвержен различным погодным и человеческим воздействиям, что может нарушить систему заземления.
Осуществляя работу по монтажу заземления, первоначально необходимо вырыть канал глубиной 0,5-0,7 м. В нем осуществить монтаж заземляющих электродов по инструкции, описанной нами выше.
Проложить в канале соединительный проводник и соединить с ним электроды, используя идущие в комплекте зажимы. Затем соединяем конструкцию с электрощитком и засыпаем канал грунтом.
Имеющиеся недостатки
Несмотря на большое количество плюсов, модульное заземление имеет также и несколько минусов.
Прежде всего — это невозможность использования данной системы в каменистом грунте. При установке конструкции в таком грунте система может либо подвинуть попавшийся на ее пути камень, либо, изогнувшись, обойти его. Но это касается лишь камней небольших размеров. Если штырь наткнется на крупный и крепкий камень, то дальнейший монтаж системы будет невозможен.
Еще одним недостатком является ценовая категория. Омедненные стержни стоят порядка 380-400 рублей за метр. Судя по отзывам, недешевыми являются также и дополнительные элементы комплектации к ним. Если сравнивать эту систему со стандартным заземлением, то цена модульного комплекта будет ниже цены буровых работ, но выше цены на черный металл. Однако принято сравнивать не только стоимость материалов, но и учитывать долговечность службы конструкции и время, за которое она окупается.
Топ лучшего модульно-штыревого заземления
EZETEK CN – 6 с насадкой SDS-max
Комплект предназначен для установки на глубину до 6 метров. Присутствует 4 стержня, которые изготавливаются из нержавеющей стали, что позволяет продлить срок службы изделия в разы. Длина каждого элемента – 1.5 м, при этом диаметр равен 16 мм. Соединительные части, также входят в комплектацию, поэтому человек платит всего один раз, обеспечивая себя надежностью и безопасностью на длительный период.
Средняя стоимость – 9 100 рублей.
EZETEK CN – 6 с насадкой SDS-max
Достоинства:
- Надежность;
- Качественные элементы;
- Долговечность;
- Безопасность.
Недостатки:
- Не выявлено.
EZ 6, стержень омедненный 14.2х1500мм
Качественный продукт топового производителя, который сможет удовлетворить человека ценой и долговечностью. Электрод изготавливается из омедненного металла, что предотвратит образование коррозии на весь срок службы. При этом комплект сохранит токопроводные свойства на долгие годы. В наборе присутствует 3 штыря длиной по 1.5 метра каждый. Также есть все необходимые крепления и инструкция по установке.
Средняя цена – 5 200 рублей.
EZ 6, стержень омедненный 14.2х1500мм
Достоинства:
- Надежность;
- Качественное исполнение;
- Цена;
- Долговечность.
Недостатки:
- Не выявлено.
TDM electric комплект заземления №1
Отличный товар для тех, кто хочет получить надежность и безопасность за оптимальную цену. Изделие предназначено для частной эксплуатации. Положительным моментом является покрытие штыря, которое выполнено на 99% из меди. Для увеличения срока службы в комплекте есть специальная антикоррозийная паста.
Средняя стоимость – 9 300 рублей.
TDM electric комплект заземления №1
Достоинства:
- Хорошая защищенность;
- Долговечность;
- Прочность;
- Соотношение цены и качества.
Недостатки:
- Не выявлено.
Способы заземления, главные детали и рекомендуемые материалы
Вне зависимости от бренда устройства или его технических характеристик, каждая система состоит из следующих элементов:
- Контур заземления. Всего доступно два варианта: искусственный и естественный, большая часть электриков рекомендуют использовать последний.
- Заземляющие проводники.
Естественный вариант предполагает применение металлического забора или металлической трубы, в качестве основного контура. Однако, чтобы это осуществить, его сопротивление должно полностью соответствовать принятым нормам. Если это не получается сделать, то согласно ПУЭ необходимо использовать искусственный вариант. Чтобы его соорудить, человеку потребуется минимум усилий и средств, так как он состоит из:
- Арматуры или металлической ленты, прута и т.п. Главное, чтобы выбранный элемент был гладким и металлическим;
- Кабель изготавливается из меди или стали, он должен полностью удовлетворять площадью сечения;
- Для крепления используются специальные материалы, часто в их роли выступают: металлические уголки, муфты и т.п.;
- Изоляция должна изготавливаться из пластиковых элементов.
Различие по контуру
Этот способ отличается тем, что его можно использовать практически для всех загородных домов. При этом конструкция отличается высокой устойчивостью и не подвергается разрушительному воздействию коррозии. Также для монтажа необязательно использовать сварку.
Штыревое заземление изготавливается из стальных элементов, чья длина может достигать 1.5 метров, при этом присутствует резьбовое соединение.
Омедненные штыри монтируются в грунт посредством вибромолота, для этого необходимо использовать специальную насадку. Установка осуществляется на большую глубину, чтобы изменения погоды не смогли отразиться на технических параметрах.
Комплект можно купить у компании, которая занимается их установкой, нередко он продается в уже готовом виде. Конечно, стоимость на подобные элементы достигает десятки тысяч, однако такое решение обусловлено высоким качеством, надежностью, прочностью и долговечностью.
В среднем длительность использования достигает 30 лет, а в случае если главный элемент будет выполнен из нержавеющей стали, то это значение увеличивается до 50.
Контур из черного металла
Это дешевый способ, который отличается небольшим сроком службы: всего 5-10 лет, дальше изделие подвергается коррозии. Важно понимать, что со временем сопротивление комплекта станет в разы хуже, чем в начале. Чтобы немного увеличить продолжительность службы, некоторые люди используют детали, выполненные из черного металлопроката, который обрабатывается антикоррозийным веществом. В этом случае стоит помнить, что покрытие не должно служить диэлектриком.
Главные требования к сопротивлению
Использовать комплект заземления для дачного участка необходимо в том случае, если контур обладает небольшим сопротивлением. Это положительно сказывается на безопасности, потому что заряд пройдет через человека и не причинит ему вреда, а всю основную энергию направит в землю.
Для определения сопротивления следует посмотреть на тип грунта, а также на его свойства. Подходящим вариантом считается глинистый, влажность которого достигает 20-40%, это лучшее решение для каждого частного дома.
Чтобы удостовериться в работоспособности конструкции, необходимо провести некоторые испытания, в том числе измерение сопротивления. Тогда человек получит наиболее точный результат и сможет оценить возможность оборудования.
Рейтинг лучшего электролитического заземления
Комплект электролитического заземления CMZ – 2.5 вертикальный
Отличный набор известного производителя, который предназначен для размещения на сложном типе грунта. Подойдет как для домашнего пользования, так и для заземления электрических установок в земле с высоким сопротивлением. В комплекте присутствует качественное оборудование, которое отличается надежностью и долговечностью.
Средняя цена – 40 000 рублей.
Комплект электролитического заземления CMZ – 2.5 вертикальный
Достоинства:
- Надежность;
- Безопасность;
- Подойдет для сложного грунта.
Недостатки:
- Не обнаружено.
EZETEK 2.5 В
Надежное заземление, которое размещается в грунтах с высоким сопротивлением, поэтому подойдет для установки в песчаных и скальных породах. Это является главным достоинством подобных моделей. Система гарантирует качественное стекание токов в землю, что позволит безопасно эксплуатировать продукт на протяжении 50 лет. Кроме того, изделие оснащено молниезащитой, что в разы увеличивает эффективность.
Комплект предназначен для размещения в скважину, глубина которой достигает 2.5 метров. В наборе присутствует вертикальный электрод, специальный состав для заполнения пространства, измерительный колодец, а также крепежные элементы. Все это обеспечивает надежность и безопасность эксплуатации.
Продается по цене 40 000 рублей.
EZETEK 2.5 В
Достоинства:
- Популярный производитель;
- Безопасность;
- Подойдет для большинства сооружений;
- Долговечность.
Недостатки:
- Не обнаружено.
ZandZ ZZ-100-102
Один из популярных российских комплектов, который используется во многих регионах страны. Предназначен для организации надежного заземления в любом грунте, где присутствует высокое удельное сопротивление. Главное достоинство, такого прибора в том, что он не требует использования специальной техники, все действия может выполнить один человек.
Продается по цене 60 000 рублей.
ZandZ ZZ-100-102
Достоинства:
- Высокий эксплуатационный срок;
- Безопасность;
- Надежность;
- Хорошая комплектация.
Недостатки:
- Высокая стоимость.
Особенности монтажа
При прокладке модульного заземления штыри погружаются в грунт более тупым концом, а более острый служит для скрепления с муфтой.
Токопроводящую смазку наносят только на внутреннюю часть муфт.
Сбор конструкции перед вбиванием в землю производят руками. Если в процессе заглубления система разболталась, необходимо ее подкрутить, но опять-таки вручную. Дополнительного вмешательства специальных инструментов не нужно.
Отбойный молоток нужно располагать таким образом, чтобы между молотком и штырем сохранялся нулевой угол, иначе можно повредить конструкцию.
