Проводка в дачном доме своими руками: как развести по участку, схема

Чек-лист элементов электросети

Это первая статья, в которой я расскажу свои идеи по монтажу электропроводки. Планирую продолжение, где расскажу про реализацию задумок, вплоть до законченного монтажа. Не берусь сказать, сколько именно статей будет. Постараюсь обойтись доступными средствами. Расскажу про интересные ресурсы и приемы.

Подошел тот момент, когда понимаешь, что текущее состояние проводки в доме тебя не устраивает. Прошло около 40 лет с момента постройки дачи. Запросы подросли. Захотелось не то чтоб максимального комфорта (тут нет предела), а чтобы дом был удобен и исправен.

Резервные источники электроснабжения

Немаловажный аспект, который требует внимания, — перебои в подаче электроэнергии. Для владельца загородного дома любой перебой может вызвать серьезные неудобства. Заранее решить эту проблему позволит независимый источник питания. Наиболее целесообразно использовать электрогенераторы (рис. а), бензиновые или дизельные, а также набирающие популярность солнечные батареи (рис. б) и ветряные генераторы (рис. в).

Разновидности независимых источников электропитания:

• а — топливный генератор;
• б — солнечные батареи;
• в — ветряной генератор.

Выбор типа топливного генератора зависит от интенсивности его использования. Дизельные приспособлены для продолжительной работы, расходы на их эксплуатацию на порядок ниже, нежели расходы на работу бензиновых. Последние значительно дешевле.

Для оптимальной работы топливных генераторов рекомендуется, чтобы их мощность на 20–30 % превышала суммарную мощность одновременно включенных электроприборов, запитанных от него. На практике для освещения небольшого дома и работы холодильника вполне достаточно генератора мощностью 2 кВт.

Что касается солнечных батарей и ветряных генераторов, то их использование предполагается не только во время перебоев электроснабжения, но и в качестве постоянного источника электропитания с целью экономии средств на содержании дома. Особенно популярны подобные системы в так называемых зеленых домах, где внедрены технологии, не загрязняющие окружающую среду.

Анализируем проблемы по электрике

Планируя работы, тщательно записываем своих хотелки, формируем примерный план.

Чтобы сделать все за один раз и больше не возвращаться, предлагаю пройтись по чек-листу.

В первую очередь обращаем внимание на то, от чего зависит наша безопасность. Это критичные неисправности, требующие ремонта. Нет, на «потом» отложить не получится.

– осмотрите электрический щиток на предмет окислений клемм, механических повреждений, следов грызунов и насекомых. Были ли странные неисправности и внезапные самостоятельные отключения автоматов? Все записываем.

– осмотреть все распредкоробки (открыть крышку и рассмотреть начинку) и ввод в дом (фасад здания, подключение к счетчику) на предмет окисления, перегрева и недобросовестного монтажа;

– неисправные светильники, выключатели, розетки и другие электроустановочные и электромонтажные изделия. Был ли запах жженого пластика? А может, были искры, когда вытаскиваете вилку из розетки? Лампочка в люстре мигает, если ее случайно задеть? Клавиша выключателя не сразу встает в положение «вкл» или «выкл»?;

– морально устаревшие розетки (старые советские, в них сложно включить вилку евростандарта);

– для открытой проводки – осмотреть внешний вид сети на предмет механического повреждения (например, поставили на провод ножку стола. Не смейтесь, всякое бывает) изоляции либо ее деградации (например, от ультрафиолета). Если уже видно жилы – необходим срочный ремонт;

– определить сечение кабеля, которым выполнен ввод в дом (если каждая жила по 2,5 мм2 – это уже маловато по современным требованиям);

– есть бытовое оборудование, которое требует отдельной мощной линии со своим отдельным автоматическим выключателем (например, стиральная машина либо мощный электроинструмент). Я отношу этот пункт к критическим неисправностям, потому что эксплуатация оборудования, включенного «абы как», может привести к пожару.

Можете сами дополнить список, исходя из «начинки» вашего дома.

Подготовка схемы

Чтобы провести электричество на даче, составляют схему. Есть 2 варианта:

• стандартный – схему чертят на бумаге, чертеж должен быть приблизительным, так что это под силу каждому;
• современный – используют специальные программы.

Работа достаточно простая. Изображают приблизительный план дома и указывают на схеме точки монтажа розеток, выключателей, ламп, распределительных коробок, оборудования, которое тоже потребляет электричество. Желательно здесь же обозначать расположение и количество кабелей.

Схема электропроводки облегчает расчет нагрузок.

1. Суммируют нагрузку от всех потребителей: лампы, вентилятор, электрочайник.
2. Разбивают на группы: 1 подключение на стиральную машинку, 2 – на группу светильников в комнате. 3 – на вторую группу, 4 – на модуль с розетками. Таким образом уменьшают количество проводов и избегают токовых перегрузок.
3. Вычисляют потребительскую мощность – общую и для каждой линии. По этим данным определяют параметры электротехники.

Для расчетов потребуются паспорта изделий или справочные данные.

Удобство и комфорт

Дальше осматриваем с точки зрения эргономики. Пункты из этого списка не относятся к критическим неисправностям, требующим срочного ремонта:
– места с недостаточным освещением;

При размышлении над будущим проектом учтите, что одной лампочки на помещение, как правило, мало (только если это не туалет или ванная). Любое освещение должно иметь свой рабочий сценарий. Устанавливать подсветку, просто потому что захотелось – недальновидно (пользоваться все равно не будете, а деньги и время уже потрачено). В плане эргономики и освещения очень рекомендую сайт houzz.ru, раздел Статьи. Отдельного раздела для работ по электрике нет, так что придется поискать.

– выключатели, расположенные в неудобных местах;

– неудобно расположенные розетки (на сайте houzz.ru. про розетки тоже есть) либо недостаточное количество розеток (приходится использовать тройник);

– часто пользуетесь электроинструментом на улице? Мешает удлинитель, который тянется из розетки в доме? Установите уличную влагозащищенную розетку, которая отключается отдельным автоматом. Учтите, что у некоторых моделей крышки, закрывающие розетки, со временем перестают держаться на месте. Выбирайте место для уличной розетки, которое на 100% будет защищено от осадков, а еще лучше – и от солнца. Электроизоляционные материалы либо негорючие, либо стойкие к ультрафиолету.

– продумайте варианты на будущее: возможно, в доме нужна отдельная линия под электроплиту, вытяжку, холодильник, обогреватель, насос или котел.

Даже если сейчас вы не видите смысла – оставьте свободное место при проектировании электрощита (на автоматические выключатели, стабилизаторы напряжения, клеммники и автоматику), вводной кабель также должен быть выбран с запасом по сечению;

Какой делать проводку — скрытой или открытой?

Преимущества скрытой проводки очевидны. Все провода и электроарматура (подрозетники, распределительные коробки) скрыты от глаз в штрабах и гнездах, проделанных в строительных конструкциях и «замаскированных» отделкой, а снаружи остаются только декоративные рамки. Но есть в таком решении и свои минусы. При необходимости перенести, например, розетку в более удобное место потребуется демонтировать отделку, прокладывать новый канал, переустанавливать арматуру и тщательно скрывать все «следы вмешательства». Кроме того, если дом деревянный, нужно будет позаботиться о том, чтобы проводка отвечала повышенным требованиям безопасности. В случае открытой прокладки проводов их присутствие в интерьере придется обыгрывать с помощью различных дизайнерских приемов, но зато любая «передислокация» той же розетки не вызовет никаких проблем.

Состояние электрики в доме на сегодняшний день

На данный момент электросеть в моем доме требует модернизации. Расскажу подробнее.

Имеем загородный дом типа “дача”, не предназначенный для жизни зимой. Половина первого этажа – кирпичная, веранда (кухня) и второй этаж – деревянные. Это накладывает первое и главное ограничение выбора материалов и монтажа – негорючесть. Кроме того, зимой в доме влажно. Я пока не знаю, как буду обеспечивать стойкость электросети к влаге в воздухе. Пока просто запомню это как факт.

Проводка морально и физически устарела (освещения недостаточно, розеток мало и расположены неудобно, все соединения выполнены длинной скруткой, обнаружены скрутки многожильного и одножильного провода, обнаружились места коррозии и перегрева, сечения не хватает), монтаж был выполнен проводами типа «какие смогли достать».

Заземления нет и никогда не было. Да, это плохо. С учетом того, что больше половины сети в доме уже обновлено и не требует срочного вмешательства – возможно что заземление я делать не буду.

1. Ввод в дом алюминиевым кабелем выполнен некачественно! В синей изоляции – медный кабель 2х1,5.

Дополнительно – ввод в дом (фото 1) выполнен неправильно: соединение СИП (алюминий) и провода в дом (тип неизвестен, жилы – медь) выполнена скруткой (скрутка – это очень условно в данном случае). Это обнаружилось совершенно случайно. В таком виде он простоял примерно 5 лет с момента монтажа местным электриком из садоводства. С уровня земли просто не видно.

Дополнительно поясняю: над душой мастера во время работы не стояли, после – не проверяли, заплатили озвученную им сумму без торга.

Вместо одного провода 2х2,5мм2 проложено две пары проводов 2х1,5мм2. Сечения уже недостаточно, жилы окислились. Кроме того, один конец провода открыт всем ветрам и дождям. Капиллярный эффект сделал свое черное дело и однажды стало выбивать автоматы «просто так»* (*Просто так ничего не бывает). После их замены оказалось, что вводные клеммы вместе с начинкой полностью окислены. Воде больше взяться неоткуда. Крыша целая, подтеков нет. А от повышенной влажности окислились бы вообще все клеммы на автоматах, но они были абсолютно чистыми.

Сети розеток и освещения не разделены, включаются одним общим автоматом.

Важные условия для проведения электричества к участку в деревне

При составлении плана электрификации загородного дома определяют объем и вид работ. Например, это может быть прокладка новой линии или реконструкция существующей.

Во всех случаях соблюдают такие правила:

1. Электрические щитки, приборы учета, распределительные коробки и иные элементы системы должны находиться в доступных местах.
2. Выключатели нужно монтировать так, чтобы их не загораживало открывающееся дверное полотно. Элементы размещают на высоте 80-150 см.
3. Между розетками и водопроводом, нагревательными устройствами и газовыми трубами должно оставаться расстояние не менее 50 см.
4. Питающие кабели к розеткам протягивают снизу вверх. При подсоединении выключателей работы ведут в обратном направлении.
5. Нельзя напрямую соединять алюминиевые и медные проводники.
6. Розетки нежелательно устанавливать в помещениях с высокой влажностью.
7. Чертеж, по которому ведется укладка проводки, нужно сохранить.

Выделяемая мощность

В бытовых условиях проводятся линии до 15 кВт. Выделяемая мощность не зависит от площади участка и находящихся на нем строений. Устанавливается ограничение и на потребление энергии — 3-5 кВт в час. Это запрещает одновременное включение нескольких мощных устройств. При поочередном запуске приборов ограничение не отражается на работе электрической сети.

Садовое электрохозяйство

Вот тут считаю необходимым отойти от темы объяснить одну вещь.

В договоре на поставку электроэнергии для садоводства прописана наценка на потери в сетях – 2.4% (в разных садоводствах может быть разная цифра).

Откуда берется эта цифра? Конкретно это значение – похоже, что с потолка.

По факту – это разница между общим счетчиком садоводства и суммой всех показаний из каждого дома садоводства. Разница, в основном, формируется из-за неплательщиков и тех, кто ворует электроэнергию. А также, сюда входят потери электроэнергии на нагрев провода. Откуда нагрев? Любой целый провод имеет определенное сопротивление. Ток, проходя по проводу, преодолевая сопротивление, совершает работу, от чего провод нагревается. Чем больше нагрузка (потребление электроэнергии в данный момент) тем больше нагрев. На длине в пару метров оно особо не влияет на показания. А если провод длиной в 500 метров?

Если места соединения проводов выполнены некачественно (см. фото выше), они имеют еще бОльшее сопротивление, чем целый провод. Они также нагреваются и тратят энергию на нагрев. Как будто целые сутки включена маленькая лампочка. При плохом контакте будет то же самое:

2. Свечение такой “лампочки” говорит о большом токе и плохом контакте

В самом крайнем случае нагрев настолько сильный, что приводит к возгоранию. Потрогайте провод, вилку электрочайника и розетку, в которую он включен, после его закипания. Тепло? Воот оно. Розетка слабая и уже требует замены, либо изначально не рассчитана на мощную нагрузку. Можно грубо прикинуть, сколько таких соединений на садоводство в 100 участков. В течение года впустую тратится заметное количество электроэнергии.

Дачный электромонтаж: основы электробезопасности

Если схема электропроводки на даче собирается своими руками, то следует самому позаботиться о личной безопасности. Прежде, чем приступать к монтажным операциям следует:

• обесточить зону выполнения работ, убедиться, что случайная подача электроэнергии исключена;
• проверить отвертки и плоскогубцы на качество изоляции рукояток;
• надеть обувь с резиновой подошвой;
• удостовериться, что в месте проведения работы отсутствуют разливы воды;
• используя индикаторные и измерительные электроприборы, убедиться в отсутствии напряжения.

Закончив сборку схемы электропроводки своими силами, имеет смысл пригласить для дополнительного контроля профессионального электрика. Он замерит сопротивление заземления и изоляции, поможет удостовериться в правильности, качестве и безопасности собранной электросети.

Что будем менять

Вернемся к теме и пройдемся по «хотелкам».

Куплена индукционная плита. У нее повышенные требования к подключению. Напряжение в дачной сети, как правило, пониженное, что может привести к поломке плиты. На данный момент она просто включена в розетку, но на будущее нужно провести отдельный провод и предусмотреть стабилизатор напряжения.

Холодильник старенький, но рабочий. Бывают ситуации, что нужно оставить его включенным и уехать на пару дней. Оставлять включенной всю сеть небезопасно, поэтому для холодильника нужен свой провод с автоматическим выключателем.

В коридоре висит лампочка, которая освещает и лестницу на второй этаж. Если она выключена – подниматься темно. Решение – поставить проходной выключатель. Почему не датчик движения? один датчик не сможет охватить все пространство, а если ставить два (по одному на этаж, около лестницы) то не будет однозначной команды на включение (просто находясь наверху, не имея желания спускаться вниз, я буду включать лампочку внизу). Светодиодная подсветка лестницы? Вариант. Но уже есть лампочка, которая это делает. Светодиодную подсветку все равно нужно как-то включать. Причина – см. выше.

Хочется сделать раковину и канализацию для кухни. Планирую поставить бак для воды в дом. Это ведет за собой установку автоматики для насоса (есть колодец), также понадобится вторая уличная розетка – для самого насоса (которая и будет управляться автоматикой).

Подсветка на кухне. Больше светодиодов богу светодиодов (не забываем, каждой подсветке – свой сценарий)!

Важно! Если в вашем доме есть (или планируется) другое бытовое оборудование – узнайте требования по его подключению, установке и эксплуатации. Например, можно ли ставить духовой шкаф рядом с холодильником (и насколько близко они могут стоять), выдержат ли они зиму в неотапливаемом доме, нужен ли стабилизатор напряжения и провод какого сечения нужен для подключения. И т.д. и т.п. Как правило, эти требования описаны в инструкции по эксплуатации.

Ну, вроде все. Не исключено, что в процессе проектирования возникнут еще идеи. Рисуем схему, смотрим СНиПы, листаем каталоги.

Когда нужна система питания с напряжением 220 В, а когда 380 В?

При решении этого вопроса надо учитывать площадь здания и то, какое электрооборудование в нем имеется (кухонная плита, бойлер, котел, насос и др.). Для дома менее 120 м², как правило, достаточно однофазного напряжения 220 В, так как подавляющее большинство потребителей в частных жилищах однофазные, с потребляемой мощностью менее 10 кВт. Если же речь идет о внушительных размеров особняке или в доме есть устройства с трехфазным питанием (скажем, электродвигатель), то тогда потребуется линейное напряжение 380 В, то есть трехфазный ввод. Стоит иметь в виду, что из-за высокой электроопасности добиться разрешения на подключение к сети 380 В будет сложнее, зато появится возможность экономнее расходовать электроэнергию и даже получить большую выделенную мощность.

5

Новый ввод в дом

Самое сложное – это начать. Поэтому, начнем с самого простого и понятного на данный момент. Ввод в дом.

Для начала, ознакомимся с требованиями.

Фасадное крепление провода должно располагаться на высоте не менее 2,5 м от земли и не менее 0,3 м над окном. Сбоку от окна до провода должно быть не менее 0,5 м, от дверного проема до провода – не менее 1 м. Между точками крепления к фасаду – 0,7м. Можно меньше, но если сделать больше – провод будет провисать.

Определимся с материалами.

Провод типа СИП подходит к фасаду дома, где к керамическим изоляторам выведен кабель типа ВВГ НГ 2х6мм2. СИП крепится к фасаду с помощью натяжителя (ищется по фразе «зажим анкерный для провода СИП»).

Изоляция провода СИП стойка к ультрафиолету, но является горючей. Поэтому, провод можно крепить к фасаду (обязательно на расстоянии) но нельзя заводить в дом.

Изоляция провода ВВГ НГ негорючая, но не стойкая к ультрафиолету. Поэтому, провод спрячем в черную гофру, она защитит его от солнца. Край гофры зайдет в металлическую трубу, которая обеспечит проход провода через стену. Мы же помним, что стена деревянная, а значит – горючая. Проход в такой стене только через металлическую трубу.

Фото 3 – ввод в трубу. Обратите внимание, что перед трубой образована петля – чтобы попавшая влага не затекла в дом.

Со стороны помещения ввод выглядит так:

4. Ввод в дом со стороны помещения

По идее, надо заполнить негорючим наполнителем пространство между стенками трубы и проводом. У меня остался толстый шнур из базальтового волокна после установки печки. Расплету и использую его.

Базальтовый шнур негорючий для печей. Картинка с сайта kuzmich24.ru

На улице используем только черную гофру. Почему? Да вот поэтому:

Так разлагается серая гофра под действием солнечного света

Это только начало. Скоро от нее останутся только отдельные куски.

Как выглядит сейчас вводной электрощит, его нужно полностью переработать:

Электрощиток в дачном домике с автоматами 25, 25 и 16 А

ВВГ НГ 2х6мм2 в районе счетчика соединяется со старыми кабелями 2х1,5, которые, если присмотреться, видно на вводах счетчика. Со счетчика провода фазы и нуля идут на 2 автомата по 25 А, потом на дом. А уличная розетка, о которой я скажу позже, питается через автомат 16 А. Я знаю, что в этом щитке много, очень много ошибок, но так сделал дачный электрик, а он у нас непререкаемый авторитет…

Обеспечение безопасности

Электричество на даче требует соблюдения тех же мер безопасности, что и в многоэтажном доме. Чтобы предупредить возникновение аварийных ситуаций и поражение током, необходимо использовать УЗО, автоматы и заземление.

Заземление

Для обслуживания дачных поселков чаще всего использовался кабель, в котором ноль и заземление совмещены. При его обрыве на корпусах электроприборов накапливается напряжение, что опасно. Поэтому владельцу дачи нужно самостоятельно смонтировать заземляющий контур. Он представляет собой металлический равнобедренный треугольник, на концах которого закреплены электроды. Высота электрода от 2 до 3 м, длина стороны треугольника – от 1 до 3 м. В качестве электрода используется стальной уголок 50*50 мм с толщиной стали не менее 4 мм. Для «стороны» треугольника берут полосу 40*4 мм.

Конструкцию закапывают в землю на расстоянии не ближе 1 м и не дальше 10 м. К электроду, ближайшему к дому, подсоединяют заземляющий провод, выходящий от распредкоробки.

Защитная автоматика

Чтобы защитить эклектическую сеть от перегрузок, а оборудование – от замыкания и перегорания изоляции, используются защитные устройства.

Автоматы защиты – монтируются на каждую группу потребителей отдельно. Модуль при превышении установленного напряжения или силы тока отключает обслуживаемый контур. После восстановления нормальной подачи тока – включает.

УЗО – защитный модуль, который реагирует на токи утечки, возникающие при повреждении изоляции или при обрыве нулевой жилы. УЗО отключает подачу тока на потребителя и тем самым предупреждает возгорание на пробитом участке.

Как был проложен новый вводной кабель

Прямо на стене отмечаем точки крепления провода. Сверлим отверстия и устанавливаем крепления. Они позволят держать дистанцию между стеной и проводом. Крепление ищется по фразе «фасадное крепление для провода».

Крепления для кабеля в гофре по фасаду

Стяжка обычно идет в комплекте.

Крепления для кабеля смонтированы под козырьком по фасаду дома

Скажу честно, требования по высоте удалось соблюсти только одно – не менее 2,5 м от земли.

Гусак для крепления СИП и вводного кабеля, тут же будет и место соединения

После завершения монтажа это выглядит так:

Новый ввод в дом: СИП и кабель в гофре на гусаке

Не знаю, как сейчас, а раньше это крепление называлось “гусак” Вот моя давняя статья, как я подключал провод с уличной линии и вводной кабель на гусаке.

С этим этапом закончили.

Введение

Как правило, больше всего сложностей возникает именно на данном этапе обустройства загородного дома.

Пожалуй, главная проблема — стоимость подключения к электросетям и согласование проектной документации и разрешительных документов. Будьте готовы решать множество бумажных вопросов.

В первую очередь нужно получить технические условия (ТУ) на электроснабжение. ТУ содержат сведения о выделяемой электрической мощности, порядок выполнения работ по электроснабжению дома. В них перечислены и требования:

• строго выполнять проект и согласовывать его возможные изменения с территориальным органом Госэнергонадзора;
• выполнять монтажные работы с привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии;
• проводить испытания системы энергоснабжения.

При выполнении всех условий, прописанных в ТУ, после окончания монтажа электроснабжения составляется акт допуска в эксплуатацию, который визирует инспектор Госэнергонадзора. Срок действия ТУ ограничен, как правило, одним годом. Если этот срок истек, а электрооборудование не подключено, придется получать новый комплект документов.

Следующий шаг — поиск подрядной организации, которая разработает проект электроснабжения дома. Идеальный вариант, когда проект электроснабжения и монтажные работы выполняет одна организация.

Итог работ — получение акта о допуске систем энергоснабжения в эксплуатацию. Дополнительно могут потребоваться согласования с Госэнергосбытом — организацией, которая занимается учетом потребления энергии и расчетами с потребителями.

В результате застройщик должен собрать комплект следующих документов:

1. договор на оказание услуг и выполнение работ между застройщиком и подрядной организацией;
2. проект электроснабжения, согласованный с Госэнергонадзором;
3. протоколы испытаний электрооборудования и электропроводки сертифицированной лабораторией;
4. акт выполнения электромонтажных работ организацией, имеющей соответствующую лицензию;
5. договор на электроснабжение между потребителем электроэнергии и Госэнергосбытом;
6. акт допуска в эксплуатацию электроустановки, завизированный инспектором Госэнергонад зора.

Еще до получения ТУ владелец загородного дома должен рассчитать, какой объем электроэнергии ему необходим, исходя из количества и мощности электроприборов. Усредненные значения потребляемой мощности некоторых электроприборов приведены в таблице ниже.

Усредненные значения полной потребляемой мощности некоторых электроприборов

Не забудьте учесть потребляемую мощность светильников. Обычно в таких приборах используются лампы накаливания мощностью 60–100 Вт, но их можно заменить более современными энергоэффективными лампами (25–35 Вт). Освещенность при этом останется прежней.

Монтаж розеток

Уличная розетка. Включена через отдельный автомат. Эксплуатируется уже 3 года, нареканий нет. Провод ВВГ НГ 2х2,5 мм2. Крышка закрывалась только первый месяц-два. Потом пришлось приколхозить резиночку.

Уличная розетка с крышками и резиночкой)

Ввод в корпус розетки – обязательно снизу.

Проход провода через стену – через металлическую трубку. Со стороны улицы разница в диаметрах нивелирована термоусадкой, обязательно – петля из провода для стока влаги.

Проход кабеля через стену с использованием металлической трубы

Нужно уточнить про монтаж на горючих поверхностях. Розетки должны иметь металлическое основание (такие есть в продаже) либо негорючий подрозетник. Провод нельзя крепить прямо к стене. Идеальный вариант – керамические изоляторы.

В случае с уличной розеткой, мне следует добавить металлическую пластину. Она должна быть такого размера, чтобы выступала за габариты корпуса розетки на несколько миллиметров. Металлическая пластина под розеткой:

Розетка внешняя на негорючем основании из металла

То же самое – с выключателями.

Проект электроснабжения

Все особенности планируемой системы электроснабжения загородного дома требуется отразить в проекте. Проект электроснабжения дома должен состоять из текстовой и графической частей.

Текстовая часть содержит:

1. характеристику источников электроснабжения в соответствии с ТУ на подключение объекта к сетям электроснабжения общего пользования;
2. обоснование принятой схемы электроснабжения;
3. сведения о количестве электроприемников, их мощности;
4. требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии;
5. описание решений по обеспечению электроэнергией;
6. перечень мероприятий по экономии электроэнергии;
7. перечень мероприятий по заземлению;
8. сведения о типе проводов и осветительной арматуры.

Графическая часть включает в себя:

1. принципиальные схемы сетей электроснабжения и освещения;
2. схемы заземлений (занулений) и молниезащиты;
3. планы сетей электроснабжения, в том числе планы установки светильников и планы установки розеток;
4. однолинейную схему;
5. спецификации материалов и оборудования.

План установки светильников

План установки розеток

Однолинейная схема

Планы на будущее

Пока все. Впереди вся зима для проектирования схемы и электрического щитка.

Хочу сказать про проектирование. У IEK в каталоге есть информация для проектировщиков (про других производителей не знаю, например у Schneider Electric или АВВ я такого не нашла). Это файлы в формате dwg (AutoCad) и step (Unigraphics). Это очень упрощает разработку.

Проектирование от IEK

К сожалению, не для каждой позиции каталога такой богатый набор файлов, но всегда можно подобрать что-то очень близкое по габаритам. У некоторых производителей вообще есть фирменные программы для проектирования щитков.

На этом пока всё. Пожелаем Лене удачи! Самое интересное впереди!

Напоминаю, что статья Конкурсная, и принимает участие в голосовании. Чтобы узнать, как обстоят дела с Конкурсом прямо сейчас, пройдите по ссылке.

Устройство сетей освещения

Основной современный элемент освещения — электросветильники. Это может быть большая люстра в гостиной и столовой, бра на лестнице, переносной ночник в детской, торшер возле любимого кресла и многие другие элементы освещения дома.

Различают следующие виды светильников:

• наружные и внутренние — в зависимости от места размещения;
• потолочные, настенные, напольные — по степени освещенности;
• накладные и встраиваемые — по способу крепления;
• стационарные и переносные — по мобильности.

Выбрать стоит тот вариант, который более всего отвечает функциональным требованиями и эстетическим предпочтениям. Например для влажных помещений рекомендуются пылевлагозащищенные светильники.

Настенный пылевлагозащищенный светильник

Наружные светильники устанавливают при входе, для его освещения в темное время суток. Внутренние располагают во всех помещениях дома. Нормативы допускают не устанавливать электроосвещение на неиспользуемых чердаках. Светильники в доме разбиваются на отдельные группы в соответствии с расположением электрокабелей и режимами включения.

Уличный фонарь

Все электрооборудование дома запитывается от распределительного электрощита — устройства, предназначенного для обслуживания электрических сетей. Главный электрощит устанавливается на вводе электричества в дом, он принимает и распределяет электричество в здании. В его состав входят счетчики, УЗО (устройство защитного отключения), автоматические выключатели и другая противоаварийная автоматика.

Современный электросчетчик

Счетчики предназначены для учета электроэнергии, поступившей потребителю.

УЗО же обеспечивает отключение электрической нагрузки при условиях, опасных для пользователя или работы системы. Устройство защитного отключения препятствует поражению электрическим током и возникновению аварии, которую может вызвать утечка тока через некачественные соединения. Следует заметить, что это быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток в проводниках электроэнергии к защищаемой электроустановке. Основные функциональные блоки УЗО представ лены на рисунке ниже.

Схема УЗО

Устройство защитного отключения в распределительном щите может быть установлено как на первом этаже, так и поэтажно.

Установка поэтажных распределительных щитов и УЗО

Поэтажные щиты предназначены для распределения энергии на отдельных этажах здания и обеспечивают возможность их раздельной эксплуатации. Такой вариант устройства актуален, если в доме живут несколько семей, которые ведут независимое хозяйство.

Аккумуляторы для автономных систем

Принцип работы аккумулятора понятен и несложен. Пока в центральной сети имеется электричество, батареи заряжаются от розетки и накапливают в своих блоках ресурс. Аккумуляторы для солнечных батарей функционируют аналогичным образом.

Когда поставки энергии прекращаются, модули через специальную инверторную установку отдают электрику бытовым приборам и различным домашним системам.

Выбирая аккумулятор для создания резервной электросистемы в жилом доме, стоит определить, какие приборы и модули бытовой техники обязательны к подключению в случае отсутствия света. Сложив вместе их базовую мощность, можно получить число, обозначающее емкость аккумулятора, способного обеспечить энергией самые необходимые устройства

Для постоянного обеспечения жилого помещения электричеством они не подходят, зато с ролью резервного комплекса справятся на отлично.

С лучшими разработками для организации альтернативной энергетики загородного дома ознакомит следующая статья, полностью посвященная этому интересному вопросу.