Как возместить ущерб при скачке напряжения: помощь юриста

Случается, такая неприятность, что из-за скачка напряжения сгорают электроприборы, бытовая техника дома или офиса, а то и более негативные последствия. Что же делать в такой ситуации? Ответ один: требовать возмещения причиненного ущерба. Как это сделать и на что обратить внимание рассмотрим более детально.

ВНИМАНИЕ: наш адвокат по возмещению ущерба при скачке напряжения в жилом помещении, офисе, складе или в ином недвижимом имуществе: профессионально, в Екатеринбурге и дистанционно, на выгодных условиях и в срок. Звоните уже сегодня!

Порядок возмещение ущерба при скачке напряжения

Не всегда сразу можно установить, что бытовая техника перестала работать дома из-за скачка напряжения, поэтому если есть подозрения, что техника вышла из строя из-за некачественного электроснабжения, воспользуйтесь следующей инструкцией:

обратитесь к соседям и уточните, не пострадали ли у них электроприборы, включенные в сеть, из-за возможного скачка напряжения. Данное действие позволит Вам убедиться, что скачок напряжения был и пострадала не только Ваша техника.
далее вызовите аварийную бригаду, которая зафиксирует факт скачка напряжения, путем составления акта о происшедшей перемене напряжения, указав дату и точное время. При вызове аварийной бригады, вы должны будите сообщить о произошедшем случае в аварийно-диспетчерскую службу. Сделать это можно письменно или устно, но в любом случае необходимо зафиксировать факт обращения. При устном обращении уточните у диспетчера номер регистрации Вашего обращения в журнале. При проведении обследования составляется акт обследования, в котором фиксируется причиненный ущерб имуществу гражданина.

ВНИМАНИЕ: акт должен быть составлен и подписан не позднее 12 часов с того момента, как потребитель обратился в аварийно-диспетчерскую службу, в 2-х экземплярах, один из которых должен быть передан потребителю.

установите лицо, которое виновно в скачке напряжения. Это может быть ресурсоснабжающая организация, управляющая организация, товарищество собственников жилья, подрядная организация по обслуживанию общего имущества, третье лицо, например сосед, осуществляющий у себя ремонт. Необходимо обратиться в указанные организации, чтобы они дали письменные заключения, кто виноват в произошедшем скачке напряжения. Следует учитывать, что ответственность организаций за состояние электросетей разграничена: кто-то отвечает от щитового дома, а кто-то за пределами МКД. Если виновен гражданин, который проводил ремонт, то ответственность лежит на нем за причиненный ущерб.

ВАЖНО: если был сбой в подачи электроэнергии, то организация обязана выдать, подтверждающий документ об этом, поскольку на подстанциях специальное оборудование фиксирует скачки напряжения.

обратитесь в соответствующую организацию, чтобы у Вас было проведено обследование электросетей и техники, которая вышла из строя. Обращаться лучше письменно под отметку на своем экземпляре.
также можно составить акт с соседями о причиненном ущербе, указав дату и точное время, описав повреждения техники. По возможности не лишними будут фотографии и видеосъемка. Подписывать акт помимо соседей должен председатель МКД.
вышедшую из строя технику можно отнести в сервисный центр, который даст заключение о причинах поломки, т.е., что причиной поломки стал скачок напряжения.
когда техника не может быть отремонтирована, то сумму ущерба сможет посчитать независимый оценщик.
после сбора всех документов, следует обратиться с письменной претензией к виновному лицу, чтобы оно возместило причиненный ущерб.

ВНИМАНИЕ: претензия вручается под отметку на Вашем экземпляре или направляется по почте заказным письмом.

при отсутствии ответа на Вашу претензию в течение 30 дней, можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, другие органы, или же сразу подать в суд иск о возмещении ущерба.
после принятия судом решения в Вашу пользу и вступления его в законную силу, необходимо подать исполнительный лист приставам для принудительного взыскания денежных средств с виновного лица.

Если кратко описать Ваши действия, то Вы должны зафиксировать дату, время и сам факт поломки техники, в связи со скачком напряжения; установить виновное лицо, из-за которого произошел такой скачок или которое оказало ненадлежащие услуги электроснабжения и далее принимать действия по взысканию ущерба. Главное установить и подтвердить причинно-следственную связь.

Проведение экспертизы

Зачем и когда проводится экспертиза? Экспертиза обязательна, когда дело постепенно приближается к суду, и необходимо заключение незаинтересованной стороны – независимой экспертной комиссии.

Провести экспертизу можно как по решению суда, так и на собственное усмотрение. Стоимость услуг сервисных центров такого рода начинается от 1000 рублей. Комиссия осматривает бытовой прибор и устанавливает факт скачка напряжения. Проводить осмотр сгоревшего бытового прибора следует до его ремонта, иначе заключение не будет считаться действительным.

Если экспертизу необходимо проводить по решению суда, то также потребуется предоставить свидетелей и составить акт или перечень пострадавших бытовых приборов. Обычно это жильцы соседних квартир, которых постигло такое же несчастье.

Акт о произошедшем скачке напряжения

Соответствующий акт должен быть составлен, как правило, аварийно-диспетчерской службой и содержать указание на дату обследования, содержать информацию о произошедшем скачке напряжения, какой ущерб был причинен гражданину. В акте должны содержаться подписи лиц, участвующих в обследовании. Один экземпляр акта передается потребителю.

Возможно, что прибывшие на место работники аварийной службы не захотят писать в акте, что скачок напряжения привел к выходу из строя бытовой техники. В этом случае, они могут написать, что возможно из-за скачка напряжения сломалась техника. При твердом отказе писать что-либо про поломку техники, можно попросить пребывших специалистов отразить в акте, какие приборы и техника не работали на момент составления акта; далее уже с помощью сервисных центров можно будет доказать, что указанная в акте техника перестала работать из-за скачка напряжения.

Проведение экспертизы

Жалоба на скачки электроэнергии

Пожаловаться на постоянные скачки напряжения гражданин, как потребитель, может в определенные органы устно или письменно. На письменную жалобу гражданину должен быть дан письменный ответ.

Жалоба может быть:

▪ подана лично,
▪ направлена почтовым отправлением,
▪ в отдельные органы можно направить электронное сообщение, путем заполнения специальной формы на сайте,
▪ можно также попробовать направить жалобу по электронной почте, но предварительно следует уточнить, будет ли принята такая жалоба к рассмотрению, поскольку не все органы считают надлежащим направление жалобы таким способом.

Итак, в какие органы и организации жаловаться:

♦ прокуратура;
♦ Роспотребнадзор;
♦ органы, осуществляющие жилищный надзор;
♦ электросетевая компания, которая поставляет электроэнергию;
♦ управляющая компания;
♦ ресурсоснабжающая организация.

ПОЛЕЗНО: закажите жалобу у нас, а также смотрите советы по ее составлению

Вывод

Напряжение в сети – один из критериев качества электричества. Если происходит скачок, то виновными могут быть РСО, управляющая компания или третьи лица. Именно они должны оплатить ремонт или возместить остаточную стоимость вышедшего из строя телевизора.

Но до подачи требования о выплате нужно позвонить в аварийную службу, чтобы зафиксировать скачок в сети, пригласить представителей поставщика для определения виновного и оценить сумму ущерба. Если добровольно вторая сторона не соглашается выплатить деньги, спор решают в суде.

Претензия при скачке напряжения

При скачке напряжения и причинении ущерба гражданину, последний вправе обратиться с претензией к виновнику.

В претензии излагаются подробно обстоятельства произошедшего, что было повреждено, чем это подтверждается. Целью написания претензии является добровольное удовлетворение виновником требований потребителя, а также соблюдение претензионного порядка до обращения в суд. Если лицо обращается к организации с претензией, как потребитель, то следует ссылаться на закон о защите прав потребителей и можно требовать возмещения, причиненного ущерба, компенсации морального вреда.

Аналогичные требования могут быть заявлены пострадавшим гражданином к виновному гражданину, но ссылаться на закон о защите прав потребителей уже нельзя, поскольку гражданин никакие услуги не оказывал пострадавшему лицу, а причинил вред в результате своих действий, например, при ремонте квартиры.

В претензии должна содержаться информация о том, кому адресуется претензия с указанием адреса, сведения о заявителе, т.е. ФИО и адрес пострадавшего, а также для связи номер телефона.

ПОЛЕЗНО: претензия должна быть подписана заявителем, еще советы по составлению претензии смотрите в нашем видео с канала YouTube

Кто должен оплачивать замену

Прежде чем оплачивать замену устройства, необходимо изучить закон. Ведь есть несколько причин, которые позволяют этого не делать. Например, в зависимости от того, где находится счетчик электроэнергии, в квартире или на площадке, результат может быть разный.

Если сгорел прибор учета электроэнергии, который находится внутри квартиры, то согласно Гражданскому кодексу РФ вся ответственность и финансовые затраты по установке, замене и обслуживанию прибора учета возлагаются на владельца квартиры, если квартира приватизирована. Если же был заключен договор с ТСЖ или ЖСК, то финансовые затраты отплачивает эта организация.

Если счетчик установлен на лестничной площадке, то он также является собственностью владельца квартиры. Согласно Постановлению 491 в состав общедомового имущества электросетей включаются электросети от внешней границы (границы ответственности МКД) до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии. Таким образом, индивидуальный счетчик не является общедомовым имуществом.

Более подробно о том, кто должен оплачивать замену электрического счетчика, мы рассказывали в соответствующей статье!

Исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного скачком напряжения

Если требования потребителя добровольно не удовлетворяются виновным лицом, тогда следует готовить иск в суд о возмещении ущерба.

В иске подлежит указанию следующая информация:

название суда, в который обращается лицо с иском;
ФИО истца, адрес проживания, также можно указать номер телефона, эл. почту;
цена иска;
информация об ответчике: для физлица – ФИО, адрес проживания, а также дата и место рождения, место работы, один из идентификаторов ответчика, а именно, СНИЛС, ИНН, данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер), для ИП ОГРНИП, серия и номер водительского удостоверения и свидетельства о госрегистрации ТС, если они известны истцу.
документ будет называться – исковое заявление;
в мотивировочной части в обоснование своих требований истец должен изложить все обстоятельства дела со ссылками на доказательства и указать, каким образом нарушены его права, также указывается расчет суммы, которую истец просит взыскать с ответчика;

ВАЖНО: если претензия не направлялась, не надо фальсифицировать доказательства и прикладывать претензию, которая, якобы направлялась, а на самом деле не направлялась, иначе Вас могут привлечь к уголовной ответственности.

в резолютивной части иска истец четко должен сформулировать свои требования, например, взыскать с ответчика в пользу истца 5 тыс. руб. в возмещение ущерба, причиненного переменой напряжения в электрической сети;
после этого перечисляется перечень, прикладываемых к иску документов (копии актов обследования, фотографии, заключения организаций, заключения сервисного центра и т.д.);
в конце иска ставится дата, подпись истца и указывается расшифровка подписи.

ВНИМАНИЕ: укажите в тексте иска о том, что обращались к ответчику с претензий, которая не была удовлетворена. Приложите копию претензии к иску, закажите составление иска в суд у нас, а также смотрите видео с советами адвоката

Старые ламповые телевизоры

Взрослое поколение прекрасно помнит, что в СССР под каждым телевизором непременно гудел пластмассовый ящичек под названием «стабилизатор напряжения». Ящик, как правило, был горячим и обязательно тяжелым.

Конечно, телеки могли работать и без этих ящичков, но любое отклонение напряжения в розетке от 220В приводило к тому, что изображение на экране меняло свою яркость и насыщенность, а сама картинка менялась в размерах. Так что стабилизаторы стояли практически у всех.

Работали такие стабилизаторы с использованием принципа перенасыщения сердечника трансформатора и потому были рассчитаны на узкий диапазон мощностей нагрузки.

Для черно-белых телевизоров, мощностью 100-200 Вт, выпускались одни модели стабилизаторов, а для цветных телеков – совсем другие, более мощные. Нельзя было включать маломощную нагрузку в мощный стабилизатор, т.к. при этом нарушался сам принцип его работы и он переставал выполнять свою функцию.

Вот, например, выдержка из инструкции по эксплуатации советского стабилизатора напряжения Вега-9:

Допустимая выходная мощность стабилизатора: — минимальная 100, — максимальная 200 Вт.
Допустимые колебания входного напряжения 154…253 В. Стабилизированное напряжение выхода 198…231 В.
КПД — 84%. Масса стабилизатора 3,4 кг.

Как видите, существовало ограничение на мощность нагрузки снизу, т.е. в такой стабилизатор нельзя было включить небольшой черно-белый телевизор, мощностью менее 100 Вт. Точнее, включить-то можно было, но в этом случае о какой-либо стабилизации напряжения можно было забыть.

Если же в Вегу-9 воткнуть нагрузку более 200Вт (например, цветной телек тех времен), то стабилизатор гарантированно перегревался и пластиковый корпус начинал плавиться и вонять. Я не раз видел такие оплавленные коробочки у других людей.

Кстати, сегодня такие старые стабилизаторы для старых телевизоров называются феррорезонансными. Нынешние девайсы чаще собраны по автотрансформаторной схеме с большим количеством отводов и симисторным переключением между ними.

Очень быстрый капремонт за 3 года.Введение. Часть 1

Итак, тут я хочу поведать о своем опыте почти самостоятельного капитального ремонта квартиры (двушка в 16 этажке, 50м, II-68-01/16Ю-2/78). Состояние после покупки. хотелось сжечь. все было в тараканах. Это была осень 2022, квартиры были дешевы. Была куплена за 6500.

После покупки было решено снести вообще все стены, выкинуть все полы, выкинуть сантехкабину, отбить асфальт на лоджии (он там вместо стяжки), эти и некоторые другие решения обрекли меня и девушку на ДОЛГИЙ ремонт. Итоговая стоимость вышла где-то под 3 млн ( не экономили на материалах. да вообще не экономили почти..деньги кончились в конце..)

Демонтаж и результат (тут сантехкабина еще на месте)

Ну а пока я нажму на стоп и буду думать продолжение эпопеи т.к. в результате был приобретен громадный опыт и хочется им поделиться. Про что бы вам хотелось почитать?

Куда может завести дорога ремонта. Балкон

Как-то листал пикабу и увидел пост Балкон: 1.9кв.м радости. Или капитальный ремонт открытого балкона. Сразу захотелось дать «пять» собрату по несчастью и поделиться тем, какими судьбами в этом году осуществил ремонт балкона я сам. Сразу оговорюсь, чукча не строитель, сильно тапками не кидайте. Всё делал своими силами и многое в первый раз, часто нарушая последовательность действий.

Как-то прекрасным субботним августовским утром сварил я себе кофе и стоял любовался видом из окна. И что-то стукнуло меня, что неплохо бы привести в порядок перила балкона, который ремонта не видел с момента постройки. С самого начала не сделал фотографий: не предполагал делать полноценный ремонт, да и не думал, что буду пост писать про это. Вот так оно выглядело, когда начал зачищать металл.

Максимально убрал ржавчину с металла. Заодно разобрал и выкинул развалившийся уже шкафчик. Покрыл в 3 слоя краской грунт-эмаль по ржавчине 3-в-1 в качестве эксперимента, ибо до этого всегда наносил грунт отдельно. Сразу вид преобразился.

Далее расколупал монтажную пену вокруг пластикового пакета. При установке окна 15 лет назад её просто оставили под солнцем и, соответственно, она давно пришла в негодность, рассыпалась от одного прикосновения. Запенил все заново. Заодно решил соединить визуально бетонное ограждение со стеной дома и запенил щель между ними. Та же участь постигла бетонные плиты пола, которые оказались в очень хорошем состоянии и ремонта не требовали. Запенил как щель между своей плитой и стеной, так и щель между плитой соседей сверху и стеной, делая вид монолитной конструкции.

После настала черёд дерева. Рассчитал размеры перил и половой доски. Выбрал лиственницу: половая доска 21*103*2600, под перила обрезная доска 150*30. Затаскивать всё пришлось вручную до квартиры. Половая доска пришла более-менее сухая, но вся неровная. Обрезная же доска лежала в квартире почти месяц для просушки. Всё было зашлифовано. Пропитано концентратом антисептиком на несколько раз. Крупные трещины на лицевых сторонах заделаны шпаклевкой по дереву. Красил маслом с воском под цвет махагон. Перила решил скрепить между собой через паз и склеил их полимерным клеем. А в дополнение еще стянул в этом месте болтом. Снизу перил фрезером выпилил выемку под металлические перила для более надежной фиксации.

С полом, конечно, намучился. И выпиливать под ограждение, и стягивать его пришлось немало (ладно, все доски кроме первых двух пришлось стягивать). И не везде это мне удалось. Хотел притянуть доски к лагам через мебельные латунные саморезы. Высверлил под них отверстия, загнал дрелью без фанатизма. А когда стал докручивать трещоткой, у них стали отлетать головки. То ли лиственница для них оказалась слишком твердой, то ли температура на улице уже была низкой, то ли качество саморезов такое. Но после пятого подряд сорванного самореза, всё выкрутил обратно.

Наделанные отверстия зашпаклевал, а доски стянул самозенкующимися саморезами для пола. Если латунные выбирал так чтобы их было видно, то с самозенкующимися получилось почти незаметно. Где остались заметные трещины от не до конца стянутых между собой досок, прошелся шпаклевкой по дереву и сверху еще два слоя масла. Еле всё успел сделать до наступления холодов в октябре. Буквально вечером закончил последний слой масла на перилах и полу, а уже на следующий вечер температура опустилась ниже 0 и балкон засыпало снегом. На всё-про-всё ушло около 2х месяцев неторопливой деятельности по вечерам после работы, когда не было дождя. И в октябре прям очень сильно повезло с погодой в 2 последние недели. Иначе эту авантюру пришлось бы заканчивать весной. В целом я доволен результатом, хотя получилось не без косяков. Сейчас некоторые моменты я бы делал иначе.

Последние слои масла наносил уже после этих фото, так что сейчас оно еще более сочно, и абсолютно незаметны следы от шпаклевки по дереву и места, где я красил доски пола в разное время. Уже сейчас снаружи балкон сильно выделяется на общем фоне своей белизной)) Но по весне стоит всё же отмыть стены фасада от накопившейся за годы грязи, и покрыть лаком декоративную шпаклевку.

Вот так одно невинное желание покрасить ржавые перила привело к масштабному ремонту всего балкона))

Отопление в частном доме. Часть 1

Здравствуйте, уважаемые! Сегодня хотел бы рассказать про модернизацию системы отопления в частном доме. В один пост все не влезет, поэтому разделю на части. В первой части рассмотрю периферию, во второй пройдусь по материалам, в третьей – про сборку котельной.

Сразу оговорюсь, что не являюсь профессионалом, теплотехнических расчетов не проводил, все основано на личном опыте и на советах человека, который собрал системы отопления не в одном десятке коттеджей. Забегая вперед, скажу, что система работает, работает хорошо. Критику выслушаю, но в ней особо смысла не будет, так как система уже собрана, менять ничего уже возможности нет.

Если бы это было новое строительство, то было бы значительно проще. Мне же предстояло старую систему демонтировать, а новую смонтировать. Старая система была крайне надежная, но очень архаичная. Единственный параметр, которым можно было управлять – это температура теплоносителя на котле. Железные трубы, чугунные радиаторы…

Для начала демонтируем пол на первом этаже. Убираем линолеум, снимаем ОСБ плиты, снимаем шпунтованную доску и лаги, очищаем до бетонного основания.

Спасибо отцу за огромную помощь. Эти работы мы начали 3 января. Всю зиму я занимался работами, не связанными с отоплением – раз уж снят пол, то нужно по максимуму в новый пол убрать коммуникации, поэтому полностью переделывал систему водоснабжения, канализации, докидывал электрику. Но это к данному посту особо не относится, поэтому вернемся к отоплению.

Цоколь. Двухтрубная система, радиаторы по периметру, на внешних стенах. В принципе ничего особенного. В цоколе 7 радиаторов, для удобства монтажа разделены на 2 плеча. От котельной магистраль отходит трубой 26х3, через тройник разделяется на два плеча трубы 20х2. От магистрали на радиаторы отводы трубой 16х2. Один нюанс. На одном из плечей сделана перемычка трубой 16х2 между подачей и обраткой. Это нужно для того, чтобы, если термоголовки закроют все радиаторы, насос не охренел от невозможности прокачать контур.

Первый этаж. Радиаторное отопление по лучевой схеме. То есть магистраль (труба 26х3) из котельной приходит на распределительный коллектор, а от коллектора до каждого радиатора своя труба (16х2). Плюсы данной системы в том, что от коллектора до радиатора идет цельная труба, нет соединений, которые будут замурованы в стяжку, ну и есть возможность отключать отдельно каждый радиатор. Картинка из интернета.

Кстати, настоятельно рекомендую перед заливкой стяжки очень подробно, с рулеткой отфоткать расположение труб. Очень обидно будет пробить трубу например при установке порожков.

Второй этаж. Радиаторное отопление по лучевой схеме, так же, как на первом этаже. На втором этаже пришлось штробить стяжку, укладывать в нее трубы от коллектора до радиаторов и заливать.

Санузлы. На первом и на втором этажах в санузлах сделан теплый пол. Причем сделан он отдельно от теплого пола первого этажа, то есть магистраль из котельной (труба 20х2) приходит к распределительному коллектору в санузле второго этажа, а от коллектора – контура на санузлы. Сделано это для того, чтобы допустим в межсезонье или летом можно было выключить теплый пол во всем доме, но оставить теплый пол в санузлах.

И теплый пол и радиаторная разводка сделаны металлопластиковой трубой Pex-Al-Pex. Все соединения сделаны с помощью пресс-фитингов. Были куплены пресс клещи Rems EcoPress со сменными насадками на 16,20,26 мм с профилем TH. Классная штука.

Перед укладкой труб теплого пола был уложен экструдированный пенополистерол толщиной 50 мм. Хоть цоколь и отапливается, хотелось все равно отсечь его, так как температура в цоколе высокая не нужна, градусов 16-17 достаточно. Кроме того, экструзией нужно было поднять уровень пола. После укладки всех коммуникаций была залита полусухая стяжка. Главное ее преимущество – это скорость монтажа. За 3-4 часа бригада залила 90 кв.м. В целом хорошая технология, пол достаточно ровный, не требует дополнительного выравнивания.

Все радиаторы с термоголовками. Решение старое, но надежное и достаточно бюджетное. Позволяет поддерживать стабильную температуру в каждом отдельном помещении.

В следующей части расскажу про выбор материалов и если что-то забыл написать в этой части. Постараюсь побыстрее подготовить следующие части.