ВРУ. Вводно-распределительное устройство типа

Вводно-распределительные устройства ВРУ 1, ВРУ 1М, и ВРУ 3, предназначены для распределения и учета электроэнергии в сетях 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью, а также для защиты линии при перегрузках и коротких замыканиях. Вводно-распределительные устройства комплектуются из панелей одностороннего обслуживания и могут быть однопанельными и многопанельными. Устройства поставляются комплектно с аппаратурой и всеми внутренними межпанельными связями.

Ошиновка ВРУ выдерживает без повреждений ударный ток короткого замыкания 10 кА.

ВРУ 1М и ВРУ 3 разработаны для замены панелей ВРУ 1 и отличаются использованием в них автоматических выключателей и выключателей с дифференциальной защитой (УЗО) взамен предохранителей. За счет этого уменьшена компановка, габариты и вес панелей.

Вводной щиток на столбе

Итак, что мы имеем исходно?

Местные электрики установили на столбе пластиковый ящик, который лучше называть однофазное вводное распределительное устройство (ВРУ) или щит учета, в котором смонтировали счетчик AMS b1b-sa2sc и два автомата – С63 до счетчика, и С50 после него. Вводной кабель – двухжильный, многопроволочный алюминий сечением 16 мм2:

ВРУ. Ввод алюминиевого кабеля на столбе

Изолированная воздушная линия (ВЛИ) идёт от трансформатора, который расположен более чем в километре. Есть предположение, что ток КЗ на участке будет сравнительно низким. Что это означает и какие можно сделать выводы, я писал на блоге.

Фото внутреннего устройства щитка поближе:

Щиток на столбе с вводными автоматами и счетчиком

Судя по номиналу вводного автомата, выделенная мощность – более 13 кВт, что очень даже неплохо для сельской местности. Далее подключение сделано жесткими алюминиевыми жилами сечением 10 мм2, и временно прикручен провод ШВВП 2х1,5 длиной более 15 м, который идёт к строящемуся дому.

С такими автоматами на вводе, учитывая то, что вся электропроводка будет делаться “с нуля”, нужно сделать качественно, бюджетно и безопасно. Важно, что схема должна учитывать все нюансы, которые могут вылезти в будущем, чтобы потом не переделывать.

Структурная электрическая схема участка

Для начала нужно определиться, что и где будет:

Во ВРУ электроэнергия распределяется на три потребителя –

1. на дом (основное потребление), максимальная потребляемая мощность – 7,5 кВт, расстояние до домашнего РЩ (распределительного щита) – 15 м,
2. на летнюю кухню (позже там будут жилые помещения для гостей) – 2,5 кВт, расстояние до РЩ летней кухни – 20 м,
3. на хозпостройку (мастерская, душ, туалет), макс. мощность – 2,5 кВт, расстояние до РЩ летней кухни – 20 м.

Структурная схема электрохозяйства

Все мощности приведены с учетом коэффициента использования 0,7. Это означает, что теоретически потребители могут иметь такую максимальную мощность:

1. дом – 10,7 кВт,
2. летняя кухня – 3,5 кВт,
3. хозпостройка – 3,5 кВт.

То есть, длительно одновременно могут работать до 70% всех электроприборов каждого потребителя ВРУ. Если процент (коэффициент использования) выше – например, приехали родственники и гости, и намечается широкое застолье – то время одновременного использования каждого из потребителей ограничено несколькими минутами. После этого может “выбить” соответствующий АВ.

Схема ВРУ (вводного электрощита)

Очевидно, что ВРУ будет иметь один вводной автоматический выключатель (АВ), который уже установлен, и три АВ, через которые питание идёт на 3 потребителя.

Выбираем сечение кабеля и номинал АВ на
дом. Сейчас установлен АВ на 50 А, его придётся убрать. Это относится к безопасности и расходам – на 50А надо ставить более толстый кабель, это не имеет смысла.
Для потребляемой мощности 7,5 кВт ток равен 7500/220 = 34 А. Сечение медной жилы кабеля, идущего на дом, выбираем в 6 мм2. Выбираем автомат с номинальным током 32 А (его время-токовая характеристика такова, что при токе 36 А он отключится не ранее чем через 1 час)

Для летней кухни и хозпостройки (мощность 2,5 кВт) нужны кабели с сечением жилы 2,5 мм2, защищенные автоматами 16 А.

Далее решаем вопрос с заземлением. Тут оказалось не так всё просто. Напрашиваются сами собой две системы заземления:

TT – с контуром (заземлителем), электрически не подключенным к приходящему с улицы PEN проводнику или нейтрали. Плюс системы – она независима от состояния уличной электросети. Не нужно ничего переделывать и дополнительно подключать. Но и минус кроется там же – если на приходящей нейтрали появится напряжение, сильно отличающееся от потенциала земли, оно может натворить делов. Кроме того, я рекомендую установку УЗИП (ОПН), ведь черноморское побережье Кавказа, согласно карте, приведенной в ПУЭ – самое опасное с точки зрения грозовой активности. А с системой ТТ защита от молний будет громоздкой или малоэффективной.

TN-C-S – система заземления с повторным заземлением и разделением PEN проводника на провод (шины) нейтрали N и защитный РЕ. Долго объяснять, но такая система подразумевает повторное заземление, обустройство ГЗШ (главной заземляющей шины) и разделение PEN проводника ДО СЧЕТЧИКА. Иначе, если заземление подключить после счетчика, это будет неправильно и небезопасно. Усугубляется это тем, что на вводе стоит не двухполюсный, а однополюсный АВ.

Подробно можно почитать, например тут – https://we.cs-cs.net/blog/506.html и https://cs-cs.net/vru-vvod-zazeml и https://zen.yandex.ru/media/yury_kharechko/kak-pravilno-vypolnit-zascitnye-provodniki-v-sistemah-tns-tncs-i-tt-5f9346b7a81c50318e18ec3e

Поэтому решено установить шину защитного заземления РЕ (ГЗШ) до счетчика распределительный блок на ДИН-рейку РБДп-35 шириной 43 мм. У него центральный проводник, который проходит через него насквозь со снятием изоляции, может быть сечением до 25 мм2, а 4 провода поменьше – до 6 мм2.

Этот блок будет играть роль ГЗШ, на него будет приходить PEN проводник с улицы и защитный проводник с заземляющего устройства (контура) сечением 10 мм2. С ГЗШ (шины РЕ) будет уходить защитный проводник РЕ и нейтраль N (через счетчик) на потребители.

Надеюсь, что РБД-п с шиной РЕ пломбировать не будут (как и вводной АВ). Ведь контакты нужно протягивать, и возможно, понадобится замена либо добавление кабеля. Но если всё же пломбировку проходного блока РБДп-35 потребуют органы энергонадзора, придётся делать отдельную шину РЕ, которой пломбировка не нужна. И к ней подключать защитные провода потребителей. Только куда её монтировать в этом тесном ВРУ – не знаю. Возможно, на нижнюю или боковую стенку.

В качестве шины N применяется распределительный блок РБД 80А шириной 29 мм. К нему можно подключить 3 провода сечением от 1 до 16 мм2 и 4 провода – от 1 до 10 мм2. На неё приходит провод нейтрали N с выхода счетчика, а уходят провода 6 и 2,5 мм2 к потребителям.

Можно шину N сформировать до счетчика, а счетчик запитать одним проводом, но это подключение часто вызывает лишние вопросы у соответствующих органов. Тем более, что в инструкции к данному счетчику AMS b1b-sa2sc такой схемы нет. Тем более, что счетчик уже подключен, а переделывать его схему подключения нет смысла.

В итоге, схема (точнее, расположение и подключение элементов) ВРУ будет такой:

Электрическая схема вводного электрощита

Разделение PEN провода будет выглядеть так (показано, чтобы объяснить конструкцию РБДп 35):

Разделение посредством проходного блока РБДп 35

Отличие от того, что на фото – у нас будет после РБДп 35 идти фактически провод N, который идет через счетчик на шину N.

Напоминаю, что схема и расположение элементов ВРУ продиктовано не только техническими требованиями, но и имеющимся подключением и расположением элементов, а также размерами щитка.

Ещё пара вопросов касательно ВРУ.

УЗИП, как я говорил, желательно установить. Но где это сделать? Поскольку в щитке места нет, да и опасно устанавливать УЗИП в таком тесном пространстве, то нужно (если будет принято такое решение) для УЗИП ставить отдельный ящик. По подключению: если удастся решить вопросы с пломбировкой (т.е. либо пломбировка вообще не понадобится, либо запломбируют без проблем), фазу взять после вводного АВ на 63 А, завести в ящик, а там подключить через автомат 50 А на фазную клемму УЗИП. “Земляную” клемму УЗИП подключить к шине РЕ. Для подключения понадобятся 2 провода сечением 6 мм2 длиной не более 0,5 м, УЗИП нужен 1-го класса (другое обозначение – В-класс). В РЩ дома, кухни и хозпостроек установить УЗИПы 2-го класса. Таким образом, негативные последствия от ударов молнии (а они в этих местах бывают очень часто) будут значительно уменьшены.

Заземлитель. Вот что пишет Никита: “Подскажи по заземлению, достаточно ли будет одного уголка металлического вбитого в землю или штыря круглого? Смотрел так делают, измеряют приборами, всё хорошо. Кто-то просто контур делает из нескольких штырей, уголков. И на какую глубину вбивать? Глубину мотивируют уровнем промерзания грунта, у нас он на “0” метров! Ну и до вод тут недалеко, на метре всегда стоят. Допустим я вбил 2 уголка в землю, приварил пластину к ним и закрепил её на столбе электропередач, на неё приварил болтик с гайкой, беру одножильный провод, прикручиваю его к приваренному болту гайкой. И про глубину забивания, если у меня Юг и грунт не замерзает, глубина воды не более одного метра всегда, тогда какой глубиной копать траншею тоже 0,5 метров? И на какую глубину их забивать от уровня глубины траншеи? Сварочные места можно битумной мастикой обмазать?”

Всё правильно. Заземлитель расположить около столба, сварить из 2-х уголков, вывести пластину или уголок с болтом. Траншею можно не такую глубокую, 0,2 м хватит. Длина уголков – 2 м, если грунт не каменистый и получится забить такую длину. Если менее 2 м – лучше 3 уголка, на расстоянии не менее 1,5 м др. от друга. Места сварки обработать от окисления.

Заземление проверить на качество (лучше делать это регулярно). Если нет приборов, нормальный домашний вариант проверки – лампочку 60…100 Вт подключить на фазу и землю (вместо нуля). Должна гореть не хуже, чем от фазы и нуля. То есть, если напряжение на лампочке не сильно отличается от нормального режима работы (разница – единицы вольт), значит, заземление качественное.

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

ВРУ (щит на столб) для дачного дома или коттеджа

В общем, все знают, КАК Я НЕНАВИЖУ СОБИРАТЬ ВРУ (вот тут уже было). Кто не знает — вот есть видео:

Почему я их люто ненавижу? Вот почему:

• Ты сталкиваешься с ужасно дибильной бюрократической машиной электросетей, которым насрать на все современные стандарты, насрать на современную грамотную модульку, красивые автоматы, силовые шины, распределительные блоки, на степень защиты IP уличных щитов. Им важно только одно: чтобы не воровали. Из-за этого они вынуждают делать такую ХЕРНЮ, что хочется биться головой об стенку и плакать. Или пойти и всех их дрыном поколотить.
• Из тебя начинают тянуть денег и ставить палки в колёса, чтобы их вытянуть. Например, у некоторых сетей собрать щиток в корпусе ИЭК из двух автоматов ABB SH200L и счётчика и подключить его стоит 80 тыр по работе (!!). За это ты получаешь дерьмо. Если ты делаешь щиток более грамотно, но свой — то начинают придираться к каждой мелочи.
• Заставляют ставить два именно автомата: один до счётчика, другой после счётчика. Мотивируют это тем, что при коротком замыкании ток сначала дойдёт до автомата, который послё счётчика, он отключится и спасёт счётчик. О том, что в последовательной цепи (ТП — магистраль — Автоматы — Счётчик) ток всегда одинаковый, даже слушать не хотят.
• По-идиотски заводят СИП в эти самые ВРУ. На степень защиты IP всем насрать с высокой колокольни. СИП (который стоек к излучению солнца, но горючий), одевают в серые пластиковые трубы (которые не стойки к солнечному свету) и при помощи куска серой гофры (которая тоже не стойка к солнечному свету) заводят в наш щит. Иногда без кабельных сальников вообще. Серая гофра со временем разушается нахрен. Зато пункт ПУЭ «кабели, идущие на высоте ниже чем 1,5 метра, должны иметь механическую защиту», который, скорее всего, к воздушным линиям (к которым относится СИП) не применим, соблюдается.
• Электрической работы — мало. Иногда это всего шесть проводов. Зато слесарки — тьма. И попили, и посверли, и гидравлическими прессами поработай. Но денег за это много не взять: ведь внешне ВРУ для пользователя — это просто железный ящик с автоматами и счётчиком, так?
• ОЧЕНЬ МНОГО БУМАГ! Если вы не знаете, то бумаги у меня делятся на «нужные» и «ненужные». И те, которые мне не нужны, я НЕНАВИЖУ и меня от них начинает натурально тошнить, кидать в панику и я начинаю орать, как на видео. Для меня бумаги очень сильно связаны с людьми, и именно в бумагах я очень сильно вижу людской пофигизм… Короче, я не знаю, как это пояснить, но я могу смотреть на форму/бланк/письмо/нормативы и ОЩУЩАТЬ, что в одном случае люди думали о других, когда это делали, а в другом случае им было похер, и это бумажка ради бумажки. И вот в последнем случае у меня поднимается праведный гнев и я не хочу такие бумаги видеть. К сожалению, ВРУ — это чаще всего тупые бумаги под копирку. Те же ТУ, которые мне иногда шлют, написаны так, что их можно трактовать как кому нравится. Например, там пишут про «устройство ограничения мощности», а варианта его три: счётчик с ограничением мощности, отдельный ограничитель мощности или вообще вводной автомат на нужный номинал. В итоге простое ВРУ вида «ящик, счётик, автомат» превращается в бумаги и переписку ни о чём. При этом найти кого-то, кто за это отвечает и узнать один раз всё точно не получается. Никто ни за что не отвечает.

Итак, моя история. Делал я как-то одному заказчику схему щита в прошлом году. Потом появился он и попросил меня сделать ему ВРУ (щиток со счётчиком) на столб, потому что ему выделили аж 80 ампер (совершенно официально). Я его скептически отправил к посту про прошлый ВРУ, и ещё и закидал вопросами. Вот примерно такими:

• Точный диаметр каждого провода-кабеля, которые будут входить-выходить из нашего щитка. Это надо для того, чтобы расчитать и поставить туда сальники PG и сохранить герметичность щита. Учитывать надо всё-всё, даже то как СИП будут туда заводить: каждую жилу отдельно (и тогда надо 4 мелких сальника) или в этой идиотской гофре целиком (тогда надо знать гофру).
• Какой счётчик надо поставить. Оказалось, что можно воткнуть счётчик прямого включения на 10-100А, самый обычный Меркурий.
• Какого номинала вводной автомат надо ставить и можно ли ставить его ОДИН РАЗ (про два автомата будет пояснение после списка). Какие из них надо пломбировать, а какие — не надо.
• Какая линия и можно ли сделать там систему TN-C-S и разделить PEN. Знать, надо ли будет этот узел пломбировать и будут ли местные электросети разделять PEN нормально — до счёчика, а не после (про это будет в конце поста).

Вот только после этого можно начинать что-то считать. Поэтому те, кто мне пишет: «Сделайте ВРУ» и шлёт эту идиотскую бумажку с названием «ТУ», в которой НИЧЕГО не прописано, идут лесом… эээ… читать этот пост. Я буду на него давать ссылку и спрашивать: «Вы готовы к этому? Точно готовы?».

Про два автомата. Вот тут (пост про лотки на даче) я уже с этим маразмом сталкивался. Зачем-то электросети заставляют поставить два вводных автомата. Один до счётчика (и обычно его и пломбируют), а второй — после счётчика. Изначально этот маразм объяснялся тем, что при замыкании ток не успеет дойти до счётчика и счётчик будет спасён. Но это ж полный бред и маразм! Вот почему ради того, чтобы это всё приняли и опломбировали мне надо строить покорность и согласно кивать, слушая откровенную херню?

А чем плохо два автомата и почему я так на это ору и бешусь? А тем, что автоматы не всегда бывают обычными, которые стоят по 2-3 тыр. В некоторых случаях нам надо поставить автоматы с более высокой отключающей способностью (например, серию S800 — я упоминал про неё в посте о модульке ABB) или даже специальные селективные серии S 750 DR. И что делать? Покупать два автомата по 18 тыр каждый? А проверял ли кто-то — будут ли работать два S750 DR последовательно друг с другом? И ведь, что самое дерьмовое, второй автомат после счётчика пломбировать не требуют. То есть потом я его могу выкинуть — пломб нет. И зачем мне тогда его сразу-то ставить?

Peter_Witt с сообщества пытается меня урезонить и говорит, что все эти два автомата нужны для того, чтобы счётчик, если в нём есть PLC-модем, не выпадал из сети, потому что он работает как ретранслятор. То есть люди, уезжая, будут отключать один из автоматов, и счётчик будет виден в АСКУЭ. Но это, ИМХО, тоже бред. При замыкании вышибет два автомата по цепочке. Это раз. Многие люди со страха, уезжая, будут отключать оба автомата — чтобы уж точно отключить. Поэтому это объяснение меня не удовлетворило, и понимания не добавило.

Как можно было бы делать? До счётчика поставить рубильник, как всегда и было во всех больших ВРУ: ввод идёт на рубильник, потом на узел учёта, и потом на автоматы. Такой вариант нам лучше всего: до счётчика мы ничего не трогаем, но у нас есть нечто, что отключает питание полностью, но не выключается при КЗ после счётчика. Если верить бредням про ретрансляторы PLC-модемов — то ведь как раз такой вариант для них и был бы идеальным! Рубильник при КЗ не отключится, счётчик из сети не выпадет! А после счётчика — один раз вводной автомат под пломбу. И если нам надо поменять автомат или поднять выделенную мощность — то мы отключаем рубильник и делаем что надо.

Другой вариант — поставить один вводной автомат нужного типа и номинала («Хороший!» ©) до счётчика под пломбу. После счётчика вытащить питание на клеммы на DIN-рейку, чтобы можно было не трогать пломбы на счётчике, но и подключать после него (через эти клеммы) что хочется: времянку, кабель в дом или что-то другое.

Насчёт согласований. С ними ещё хуже, потому что ОДНОГО человека, с которым ты будешь работать и с которым ты можешь поговорить и обсудить свои задумки — НЕТ! Есть бюрократия и куча разных людей, котрые ни про чего не знают («К пуговицам претензии есть?»©). И есть те самые ТУ, которые очень расплывчатые. Там просто указано, что надо обеспечить учёт и ограничение мощности. Чем? Как именно? Не указано. И получается, что и схема «рубильник — счётчик — автомат» подходит под ТУ, и схема «автомат — счётчик — автомат» — тоже. Принимает ТУ (и однолинейку на бумажке) сама компания, а пломбируют местные бригады, которые делают всё по-своему.

Вот сколько вопросов, перипетий и дерьма вкладывается в эти железные ящики. Поэтому я работаю с ними в дурацком настроении и ощущаю что делаю хрень, как из книги про партизан («Незабываемые дни», кажется): «Дерьма положите кучу, но чтобы всё блестело! Немцы любят порядок!». Поэтому если вы хотите у меня заказать ВРУ — то пинайте электросети и узнавайте всё ДО КАЖДОЙ МЕЛОЧИ. ДО КАЖДОГО ВИНТИКА — и с этим ко мне. А с ТУ — нах!

У нас на сообществе пользователь Syo написал большой пост с кучей нормативов — TN-C-S, разделение PEN, нормативка, который может помочь отстоять систему TN-C-S и заставить монтажников электросетей НЕ заводить PEN в счётчик и даже не пломбировать шины N/PE. Честть ему и хвала!

И вот поэтому я долго отверчивался от просьбы заказчика сделать ему это ВРУ. А потом ещё мы с ним засели у меня и я его предупреждал на тему того, с чем он может столкнуться, когда будет монтировать это ВРУ. Я отлично помню, как хотели денег монтажники на прошлом шкафу. Там должна была быть система TT, потому что ввод воздушный. Ну и поставили мы четырёхполюсный вводной автомат. Приехали местные, и выдали: «Нее, а ноль надо через счётчик». Заказчица им: «Дык и пропустите его через счётчик, а от автомата используйте три полюса», а они давай гнать: «Неа, в таком случае автомат должен быть только трёхполюсный». Йопаная кукушка с хохолком на ушке! Это-то с чего?!

Кусок заказчика на консультации перед разработкой ВРУ

Короче, в итоге получился классный маразм. Делаем TN-C-S. Её легко согласовали. Автомат на 80А — легко согласовали (вообще пофигу). Но вот чтобы этот автомат был один — неее, это они ни в какую. Напоминаю: этот автомат НЕ пломбируется. Значит я его потом могу скрутить. И кой в нём смысл?! НАХЕРА?! О, сколько у меня адской ненависти к ним!

Начинаем собирать! Легко за полчаса прикрутил всё на монтажную панель шкафа от DKC (всё та же серия ST). Размечал чертилкой по металлу по линейке — в этот раз захотелось, чтобы от разметки осталась красивая сетка линий и полосочек, по которым отверстия делал.

Начинаем собирать наше ВРУ — закрепили всё на монтажной панели

А, да. Я же совсем забыл! Мне вот тут вот в видео на YouTube уже написали о том, что в регионах всё пломбируют наклейками. Это охрененно, потому что ими можно запломбировать что угодно. Даже винты на каких-нибудь клеммах можно запломбировать. А клеммы могут сгодиться, если мы сюда ещё и УЗИП будем ставить: УЗИПы-то надо ставить до счётчика, чтобы и его защитить. Кстати, и это момент надо уточнять у маразматиков энергосбыта. А то потом окажется, что счётчик пускай молния сожгёт, лишь бы не воровали.

Сделали подключение счётчика и вводного автомата

У нас же до сих пор используются придурочные боксы для пломбировки. Я не против них, но они неприятны тем, что они хлипкие. Тот же S800 там уже шатается и мне иногда казалось, что пластиковая DIN-рейка в боксе треснет. А S750 DR в этот бокс вообще не влезет, потому что сильнее выступает от центра DIN-рейки, чем S800. Но, всё-таки, по сравнению с тем что надо ставить второй автомат — боксы это мелочь!

Идём дальше. Счётчик я расключил ПуГВ на 16 квадратов. Ноль счётчику нужен ТОЛЬКО для его работы. Поэтому его можно подключать проводом хоть в 0,75 квадратов. Я для массивности и красоты взял провод на 6 квадратов. Все наконечники обжаты два раза по длине, чтобы они глубоко вошли в счётчик.

Фазные провода к счётчику и провод нуля

Зажимы у меркурия зло! Дело в том, что везде зажим, когда его откручиваешь, уезжает вниз, и поэтому остаётся только продеть туда провод и закрутить его. В Меркурии же всё через ЖОПУ: просто ослабляются винты, и ничего не происходит. Я, млять, не могу не говорить грубо-пошлым языком. Это ж как секс. Если спереди (у нормальных производителей) — то там всё само получается. А вот если через ЖОПУ — то, мля, конечно, её надо заранее разработать! В случае меркурия — подсунуть какую-нибудь тонкую отвёртку, раздвинуть эти контакты и подсунуть провод. Пиздец какой-то!

Ну и крышка у него такая, что её нормально не вырежешь. Ты можешь прорезать края, и потом тебе надо их выломать. И от выламывания остаются противные заусеницы. Нахрен так делать?

Ужасная крышка счётчика

В итоге, кроме счётчика и автоматов, остальное меня не бесило и собралось быстро и легко. Получилось так. PEN мы заводим на узел разделения N/PE на двух блоках BRU125. Рядом с этими же блоками стоят ещё три для того, чтобы в эту точку подключить кабель на щит дома. Он будет на 25 квадратов алюминия, поэтому блоки BRU повёрнуты вверх ногами так, чтобы большая дырка на них как раз была со стороны кабеля в дом. Левее всех этих блоков тут стоят автоматы на свет улицы, ворота и парочка розеток.

Весь монтаж ВРУ закончили. Ура!

Так как мы перевернули блоки BRU обратной стороной и так как у них есть только одна большая дырка, то питание на них после автомата я подал двумя проводами на 10 квадратов. Получилось вполне технично и интересно.

Подключение блоков BRU125 к автомату S800 обратной стороной

Остальная часть щита вообще сделалась при помощи гребёнок и двухполюсных автоматов, чтобы не морочиться с шинками нулей!

Часть питания обычных линий

А дальше было два дня мата. Поясняю ещё раз. Я люблю делать вещи тогда, когда они НУЖНЫ людям. Поэтому я заворачиваю тех, кто мне кидает (образно) в лицо всякие похуистичные однолинейки с видом: «Ну на, подсчитай, скажи сколько будет стоить», или когда понимаю что можно было сделать по другому, проще и удобнее. В этом случае я себя насилую и ненавижу то, что делаю.

Вот и влетел я с PG42 под 32ую гофру. Которая не стойкая к ультрафиолету, но в которой обязательно (мля) надо завести СИП в щит! Кто это вообще выдумал? И получается, что там, со столба, вся вода будет стекать в пластиковую трубу через швы соединений, потом течь в эту гофру, а потом в мой щит. А через лет пять эта гофра развалится от действия солнца. Охренеть!

И вот из-за этого дерьма я и возненавидел дырку, которую мне надо было сделать! Так вышло, что у меня не оказалось ни нужной коронки, ни нужного сверла, ничего. Бежать покупать было некогда, а сделать надо было к ближайшим выходным. Вот я и занимался, эээ.. фистингом, чтоб его! Причём я знаю себя: если бы я понимал что это дейстительно НАДО — то я бы не парился и работа бы спорилась.

Кабельный сальник PG42 и ДЫРКА!

Выламываем это всё нахер…

Способ вырезать ужасно большую дырку!

И берём любимое орудие. Круглый напильник. И ДРОЧИМ!! До посинения.

Напильник — наше всё!

В итоге я сразу же после этого щита (на деньги с него и своих добавил) заказал себе гидравлический пресс КВТ ПГПО-60А! Он уже приехал и я, как куплю простой щиточек из металла для теста, расскажу про него в постах.

Кабельные сальники PG стоят на своих местах

Дальше после этого ада оставалось только прикрутить комплект крепления на столб. пока что я беру их от ИЭКа. Они неплохие и удобные. Мне пришла идея в будущем попробовать на большй ящик взять два таких комплекта, чтобы крепить его попарно для надёжности.

Крепим комплект крепления на столб от ИЭК к корпусу щита

Для комплекта я просверлил новые дырки, а дырки, которые были не нужны (но были с завода) я закрыл резиновыми прокладками (сгонял в Леруа): проложил их с двух сторон и зажал винтами М6 с шайбами.

Вставляем резиновые прокладки в старые отверстия

Вот и всё! Дальше закидываем всякие крепежи и прочую комлектуху в щит и всё готово!

ВРУ полностью готово и упаковано

Ещё мне понравился красивый проводочек PE и этот угол щита. И я решил поделиться красивой фоткой!

Красивый провод заземления двери щита

После того, как заказчик это всё забрал, что-то меня тревожило. Я не спал ночами и волновался за то, как там это ВРУ подключат и повесят. И вот заказчик прислал фотки!

ВРУ повесили на столб

Монтировали всё перцы из энергосбыта. Заказчика в этот момент на объекте не было, и люди выполняли только монтаж. Вот тут вот отлично виден этот УБЛЮДОЧНЫЙ маразм с несветостойкими серыми трубами и гофрой! какие нахер степени защиты IP? И как пластиковая труба даст механическую защиту СИПу? Её ж сломать на раз-два!

Идиотское подключение СИП к ВРУ в гофре

А потом я увидел то, как моё ВРУ подключили и ОХУЕЛ. Мне и Alexiy и Peter_Witt доказывали, что фишка «Шоп не воровали» в сто раз важнее нормального подключения PEN на ГЗШ для того, чтобы его разделить. Я с ними радикально не согласен. Сначала разделяем PEN на вводе, а потом уже делаем с ним что хотим и как хотим. Так было всегда, и меня учили именно так.

А что тут сделали эти гниды? Они ничтоже сумняшеся затащили PEN в счётчик. Откуда он хилым проводком на 6 квадратов идёт на узел разделения PEN. Как мне это развидеть?! Знаете, как это они объясняют? А типа чтобы не воровали! Дескать, вот можно отключить ноль и взять его с PE и так и работать в обход счётчика. Но блин! Дык у нас ноль и PE соединены вместе на ГЗШ! И так по всей линии идёт повторное заземление, и там хоть ноль отрывай, хоть не отрывай — пофиг! Такое дело было актуально для старых однофазных сетей, да. Но сейчас-то получается что ради идиотской прихоти полностью нарушено разделение PEN, что может быть опасным!

Щас будет ещё один вопрос: «Дык надо ж было просто сделать возможность запломбировать узел N/PE». Блядь! Специально спрашивали, показывая им монтажную схему на бумажке: «Не, ничего не надо пломбировать».

Идиоты подключали ВРУ и запороли его

Я ужасаюсь электросетям. Например, им часто проще («чтобы не воровали») заставить нас использовать систему заземления TT, которая более опасна чем TN-C-S — в системе TT ноль висит сам по себе, и по нему может прилететь что угодно, вплоть до фазы. В системе TN-C-S этот же «ноль» у нас всегда повторно заземлён, поэтому даже если на нём появится какое-то напряжение, то сработает защита по замыканию.

Сейчас щит у заказчика подключен, но ещё не опломбирован — есть шанс всё поправить. И мы с ним препираемся с сетями и вырабатываем решение: или посадить на СИП орех, от которого протащить жирный провод к шинам N/PE, или же заставить их закрутить ноль СИПа в шину N, где он и должен быть. Лучше бы закрутить его на место, потому что тогда этот жирный СИП не будет портить внешний вид ВРУ внутри, проходя поверх проводов около кросс-блоков фаз.

Вот такие вот пироги. Так получается, что я не исполнитель, мастер — и я не могу работать как робот. Все решения я осмысливаю и всегда выбираю более надёжный вариант. И херни я не делаю. Поэтому, ВРУ я сделать могу — но это будет стоить не 5-10 тыр (ибо туда вкладывается много нервов), и делать я их буду ТОЛЬКО при условии того, что все-все-все вопросы будут решены заранее. В том числе и про два автомата, и про пломбировку узла разделения PEN.

Домашний электрощит

По словам Никиты, РЩ в доме будет содержать такие потребители и группы:

1) холодильник до 500вт/2,27А/1,5мм кабель/ автомат С6 2)Эл.плита 2,5квт + вытяжка 0,5квт+электроприбор 1 квт=4квт/18,18А/2,5мм/С16 3) стиральная машина 2,5квт/11,36А/2,5мм/С10 4) водонагреватель 50-80 л 2кВт/9,09А/2,5мм/С10 5) Спальня: обогреватель 1,5квт+0,5 гаджеты=2квт/9,09А/2,5мм/С10 6) детская: обогреватель 1,5квт+0,5 гаджеты=2квт/9,09А/2,5мм/С10 7) ванная: фен 1,5квт+обогреватель 1квт=2,5квт/11,36А/2,5мм/С10 гостиная: гаджеты 1квт+электроприбор до 1,5квт=2,5квт/11,36А/2,5мм/С10 9) свет по дому до 5 ампер/1,5мм/С6 10) Резерв духовка, пока не ставлю, но рассчитываем сразу на неё. 3квт/13,63А

Итого получается общая нагрузка если все разом включить 22,5 квт и 100Ампер.

Мой ответ, некоторые аспекты электрощитостроения:

В доме нет мощных насосов и пилорам. Кроме того, уверен, что в сельской местности ток КЗ небольшой. Поэтому настаиваю на установке автоматов с характеристикой расцепления типа В. Читайте, почему в частных домах лучше ставить автоматы с характеристикой В, а не С. Если коротко – АВ с время-токовой характеристикой “В” гораздо увереннее работают там, где большое расстояние до трансформаторной подстанции и изношены электросети. В результате – электроустановка с “В” будет более безопасной, чем с “С”.

Максимальный ток не достигнет 100 А, поскольку он будет ограничен АВ 32 А. Как я говорил, этого вполне хватит для обычного дома, поскольку всё сразу включаться никогда не будет. Поэтому же все кабели с сечением 2,5 мм2 можно защитить АВ на 16 А – такой автомат прекрасно защитит кабель при перегрузке и КЗ, а ограничения мощности по группам не нужно.

Установка УЗО более предпочтительна, чем дифавтомат, поскольку позволяет создать более гибкие системы. Например, очень сложно найти диф.автомат с время-токовой характеристикой “В”. Да и определить причину срабатывания диф.автомата гораздо сложнее, чем в случае применения связки “УЗО+АВ”.

Если есть возможность, лучше покупать УЗО электромеханические (более надежны, чем электронные) и с видом дифференциального тока “А” (если много электроники в доме, “А” обеспечивает бОльшую безопасность, чем более дешевый тип “АС”).

На освещение УЗО ставить нет необходимости. На холодильник тоже – его придётся вешать на отдельный диф.автомат или УЗО, поскольку если на этом УЗО будут другие проблемы, холодильник останется без питания. Поэтому, если новый холодильник питается через отдельный АВ, и рядом нет открытых заземленных предметов, УЗО лучше не ставить.

На вводе в домашний РЩ нужно ставить вводной 2п автомат, не смотря на то, что автомат на дом в ГРЩ есть. Это нужно для удобства – удобно заводить провода, и удобно в случае необходимости мгновенно обесточить весь дом. Ведь до столба нужно добежать, а ГРЩ может быть на замке (таково дурацкое требование местных электриков).

Реле напряжения – ещё один компонент в защиту домашних потребителей. Если напряжение выйдет за пределы (например, 175…245 В), дом обесточится. Рекомендую ставить реле напряжения в нескольких статьях на блоге. Плюс реле напряжения – они почти все показывают текущее значение напряжения, а некоторые (это особенно удобно) – потребляемый ток и мощность.

Номинальный рабочий ток УЗО и реле напряжения в данном случае должен быть не меньше номинального тока вводного автомата – 32 А. Лучше – больше.

С итоге, схема будет такой:

Схема домашнего электрощита с реле напряжения и УЗО

Нагрузки:

1. L1 – Эл.плита, розетки кухни,
2. L2 – Стиральная машина,
3. L3 – Водонагреватель,
4. L4 – Спальня,
5. L5 – Детская,
6. L6 – Ванная,
7. L7 – Гостиная,
8. L8 – Духовка,
9. L9 – Холодильник,
10. L10 – Освещение дома.

Описание устройства щита.

Посредством трехжильного кабеля от ВРУ приходят провода РЕ, L и N. Провод защитного заземления РЕ приходит на шину РЕ, к которой подключаются защитные проводники всех потребителей. Во всех новых щитках эта шина обычно уже присутствует. Если щиток металлический, заземляется и он.

Фаза и нейтраль L и N проходят через двухполюсный выключатель на реле напряжения (об этом писал выше). После реле напряжения фаза и нейтраль поступают на кросс-модуль Х0, который нужен исключительно для удобного, понятного и качественного монтажа. Кросс-модуль содержит 2 шины, каждая из которых должна содержать минимум 5 винтовых клемм. Чтобы не загромождать проводами схему, обозначено подключение одним проводом, на самом деле подключение будет отдельными проводами от Х0 к QF1, QF2, QF3, QF12+QF13.

Можно обойтись и без кросс-модуля, используя перемычки. Главное – в одну клемму должно затягиваться максимум 2 провода, и обязательно одного сечения.

УЗО QF1 “работает” на две группы – L1 и L2. К УЗО QF2 и QF3 подключены по три группы. Для удобства монтажа предлагаю использовать локальные нейтральные шины, изображенные в верхнем правом углу схемы.

Основные технические параметры ВРУ:

Наименование параметра		Значение параметра
		На переменном токе	На постоянном токе
Номинальное напряжение главной цепи, В:		24; 220; 380; 660	24; 48; 110; 220; 440
Номинальное напряжение вспомогательной цепи, В:		24; 42; 60; 110; 220; 380	5; 12; 15; 24; 48; 60; 110; 220; 440
Номинальные токи сборных шин, А	щит открытый	не более 4000
	щит защищенный, шкаф	не более 4000
	щит многоящичный	не более 1000
Номинальный ударный ток короткого замыкания, кА:	для открытых щитов	16; 25; 40; 50; 70; 100
	для защищенных щитов	6,3; 10; 16; 25; 50; 70; 100
Предельные значения допускаемого ударного тока короткого замыкания, кА	для открытых щитов	100
	для защищенных щитов	100