Ремонт пульта от телевизора своими руками

Телевизор не реагирует на команды? Не спешите бить тревогу и откладывать деньги на его замену. Возможно, потребуется лишь отремонтировать пульт . Когда не работает пульт от телевизора, конечно можно заподозрить, что из строя вышел весь прибор. Однако обычно ситуация решается намного проще. Проблема будет устранена, если просто починить пульт от телевизора.

Где проводить ремонт, и насколько это сложно? Если у вас сломался пульт от телевизора, используйте изложенные в этой статье инструкции.

Виды поломок

Управлять телевизором можно двумя способами:

Через кнопки, расположенные на передней панели устройства;
Посредством ПДУ.

И тут есть отличная возможность определить источник проблемы: если нет отклика ТВ, когда вы нажимаете на кнопки пульта, но телевизор выполняет команды, когда управление идёт с передней ТВ-панели, то придётся провести диагностику ПДУ. А вот если телевизор не реагирует ни на свои кнопки, ни на дистанционное управление, тогда, скорее всего, вы имеете дело с более серьёзными неполадками в самой технике.

Чтобы понять, как отремонтировать пульт от телевизора, нужно разобраться, где может быть проблема:

Пульт может либо совсем не работать – то есть, при нажатии любой кнопки нет никакой реакции телевизора;
Устройство ДУ плохо работает – команды выполняются, но не от всех кнопок или с заметным запозданием.

В первом случае проблема может быть в отсутствии источника питания или в нарушении контактов на микросхеме. Некорректная работа ПДУ, чаще всего, получается из-за разряженных батареек или залитого жидкостью корпуса.

Причины поломки д/у пульта от ТВ

Если не функционирует дистанционный пульт, значит, нужно найти причины его поломки. Каждый человек сможет разобраться в проблемах, связанных с работой переключателя ТВ-программ. Самостоятельно можно даже отремонтировать пульт. Ремонт дистанционного переключателя обойдется дешевле покупки нового.

Основные причины поломки пульта:

сели батарейки;
перегорел светодиод;
стерлось графитовое напыление под кнопками резиновой кнопочной накладки;
треснула печатная плата, и рассоединились дорожки;
вышел из строя керамический резонатор или конденсатор;
окислились пайки около резонатора, конденсатора, светодиода;
печатная плата и резиновая основа покрылись липучей грязью;
появился окисный налет на контактах для батареек.

Разрядились батарейки

80% всех обращений в сервисные мастерские по поводу поломки пульта от телевизора имеют причину в элементах питания. Первое, что нужно сделать при диагностике поломок ПДУ – это заменить батарейки на новые.

Даже если вы только несколько дней назад вставили новые элементы питания, их нужно попробовать обновить. Батарейки могут быть бракованными или просроченными, часто даже в заводских упаковках эти элементы могут быть «севшими».

Если в доме есть вольтметр, то можно проверить их напряжение этим прибором. Минимальное значение заряда должно быть 1,3 В. Если потенциал батарейки ниже – её необходимо заменить.

Проверьте работоспособность пульта с новыми элементами питания, возможно, дальнейший ремонт и не потребуется. Если причина не в них, переходим к следующему этапу.

Содержание:

1 Особенности ПДУ
2 Частые причины поломок
3 Варианты поломок и способы восстановления после падений 3.1 Последовательность разборки ПДУ
3.2 Как ремонтировать плату

4 Что делать, если кнопки не работают выборочно

5 Что делать, если не работают часто используемые кнопки

6 Можно ли починить пульт от приставки

7 Когда стоит покупать новый пульт

Пуль ДУ – практичное дополнение к телевизору. С его помощью легко переключать каналы и проводить настройки. Но со временем перестают работать кнопки частично или полностью. И говорит о том, что пора проводить ремонт пульта для телевизора. Сделать его можно самостоятельно, либо отнести в ремонт. И если прибор совсем нельзя восстановить, всегда можно купить аналог или оригинал на рынке электроники.

Не работают некоторые кнопки

Бывает, что некоторые кнопки на пульте от телевизора плохо срабатывают: их приходится каждый раз нажимать с большим усилием. Это тоже очень распространённая проблема, решить которую можно элементарной чисткой устройства.

Пульт может быть засорён пылью или мелкими частицами бытовой грязи. Также часто эти приборы заливают водой, кофе или соком. Липкая слизь, которая собирается под кнопкой, мешает соприкосновению контактов, из-за чего и происходит задержка или полное отсутствие сигнала.

Но как можно самостоятельно отремонтировать кнопки с такими загрязнениями. Очень просто: прибор следует разобрать и почистить.

Извлеките элементы питания.
Открутите соединительные винтики на пульте.
Аккуратно отсоедините друг от друга две части корпуса. Если что-то мешает, не прилагайте усилия, а ещё раз осмотрите прибор, возможно, вы пропустили какое-то крепёжное соединение (часто болт может быть спрятан под элементами питания, например). Если корпус имеет специальные защёлки, то открывать их нужно с помощью плоской отвёртки, вставленной в полосу соединения двух частей ПДУ.
У вас в руках должно быть 2 корпусные части, внутренняя контактная резинка и микросхема.

Внимательно и не спеша осмотрите каждый элемент. Несмотря на простоту устройства, в нём имеется много мелких делателей, поэтому лучше проводить осмотр с использованием лупы.

Чтобы бережно отсоединить две части пластикового корпуса ПДУ, можно использовать не только отвёртку, которая может оставить небольшие сколы и царапины. Некоторые мастера для этой процедуры пользуются обычной пластиковой картой, которую выдают все сетевые магазины.

Устройство пульта дистанционного управления

Все ПДУ имеют схоже устройство. Основные компоненты:

— Корпус. Состоит из двух половинок, склеенных или скрученных.

— Печатная плата. На плате присутствует небольшая микросхема, еще немного радиоэлементов, инфракрасный светодиод, контакты батарейного отсека и контактная площадка в виде токопроводящих дорожек.

— Прорезиненная накладка с кнопками.

— Батарейки.

Очистка от влаги и грязи

Всё, что имеет маслянистую грязь, можно протереть влажной салфеткой либо ватой, смоченной в спирте. Однако, если пульт старый, загрязнения могут быть неожиданно сильными. Казалось бы, откуда взяться той грязи, но, как показывает практика, все пульты собирают загрязнения.

Возьмите небольшой тазик и налейте в него тёплую чистую воду. Добавьте несколько капель моющего средства для посуды и вспеньте раствор. Положите в него все элементы пульта, включая плату. Не беспокойтесь, без питания никакого замыкания не произойдёт. После некоторого времени вся грязь размокнет, и её будет легко удалить, например, обычной зубной щёткой.

Особенно осторожно очищайте плату с радиодеталями: их нельзя повреждать. Контакты на микросхеме и сами кнопки с изнаночной стороны резинового элемента должны быть чёрными! После того как вся грязь удалена, сполосните детали проточной водой, промокните их сухим полотенцем и поместите на 30-40 минут в тёплое сухое место для окончательной просушки.

Если контакт кнопки имеет графитовое напыление, то причина плохой работы может заключаться в том, что оно износилось и стёрлось. Решить проблему поможет обычная упаковка от шоколада или сигарет. Фольгу на бумажной основе нужно просто нарезать квадратами или кружками соответствующего размера и приклеить кусочки бумажной стороной к контактам.

Приклеивать фольгу к контактам лучше всего «Моментом» или клеем на силиконовой основе. Есть и специальный продукт для такого типа нужд, но покупать его специально для 1-2 кнопок – нецелесообразно. Также на рынке продаются специальные ремкомплекты для ПДУ, в которых имеются кнопки с токопроводящим напылением и маленький тюбик с клеевым составом.

Когда стоит покупать новый пульт

Встречаются ситуации, когда ремонт пульта ДУ своими руками невозможен. К примеру, нужно перепаять плату, а навыков работы с паяльником нет. Или подходящего элемента не нашлось в ближайших магазинах радиотехники.

В этих ситуациях есть два выхода:

Отнести пульт в ближайшую ТВ мастерскую. Там закажут необходимые элементы и быстро проведут ремонт. Но стоимость может быть достаточно высокой.
Купить аналог на рынке радиотехник. Или заказать доставку оригинального устройства.

Покупать аналог намного дешевле. Там же на рынке электроники можно сразу же купить многофункциональный пульт, который поможет при выходе из строя ПДУ от приставки или заменит одновременно три устройства.

Главное – выбирать «не с пустыми руками». Лучше всего взять в магазин старый пульт, который сломался и не подлежит восстановлению. Так, быстрее и проще найти аналог или оригинал именно к вашей модели телевизора.

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите ctrl+enter

Трещины после падения

Пульты дистанционного управления могут находиться в самых разных местах, так как всегда должны быть под рукой: после пробуждения вы ищете пульт на прикроватной тумбочке, когда вы завтракаете, то прибор лежит с вами на столе, а во время вечернего киносеанса ПДУ перемещается на диван рядом с вами.

Они компактные и удобные, но достаточно часто падают, и не всегда это случается на мягком ковром покрытии. Если пульт уронили на керамическую плитку, то он может получить серьёзные повреждения не только внешнего корпуса, но и внутренних микросхем.

Если после падения пульт перестал функционировать, то его восстановление также начинается с разборки. Есть три распространённые поломки от удара:

Сломанный светодиод;
Нарушена контактная клемма батареек;
Повредили кварцевый резонатор.

Две первые неисправности можно определить визуальным осмотром. Работу светодиода можно проверить, даже не разбирая корпус:

Включите камеру на своём смартфоне.
Направьте пульт на камеру, чтобы в фокусе был светодиод.
Смотрите на экран мобильного телефона и нажимайте на любую кнопку пульта. Через камеру будет хорошо виден сигнал, если такой имеется.

Также можно проверить работу светодиода с помощью мультиметра, но для этого внешние части корпуса придётся убрать:

Щупы тестера подсоедините к обоим концам светодиода.
Переключатель прибора поставьте на 3В.
Нажмите любую кнопку на ПДУ.
Если тестер показывает напряжение, то светодиод рабочий.

После неудачного падения пульта в нём может быть нарушена контактная клемма батареек. Пружинные контакты этого соединения припаяны к микросхеме, поэтому убедитесь, что пайка не нарушилась и уверенно держится. Также проверьте сами пружины на предмет коррозии или искривления. Если контакты окислены, очистить их можно наждачной бумагой.

Если в пайке контактных клемм вы обнаружили кольцевые трещины или окисления и решили их заново припаять, то правильно будет отсоединить все элементы от платы, зачистить и облудить их и только потом припаять заново.

А вот работоспособность кварцевого резонатора проверить не так просто. Для этого нужно разобрать пульт и найти на его микросхеме маленькую коробочку с припаянными контактами. Если вы её аккуратно потрясёте и услышите звук перекатывающихся крошек внутри, то резонатор поломался и его нужно будет заменить. Такой пуль сможет реанимировать только мастер.

Если пульт от телевизора уронили на пол и сразу после этого заметили, что прибор перестал работать, то при разборке ПДУ следует обратить внимание на керамический резонатор.

ТВ не реагирует на команды пульта

Если ни чистка, ни замена батареек не помогает, пульт визуально цел, но на его команды не реагирует телевизор, следует проверить состояние электронной части. Для этого дистанционку разбирают. При поиске неисправностей нужно действовать внимательно и аккуратно.

Обрыв контактов

При падении пультов или просто с течением времени могут происходить самые разные разрушительные последствия. После разборки ПДУ осматривают:

область светодиода, состояние его ножек;
провода от отсека батарей, их состояние, прочность припайки к основной плате;
состояние других деталей, имеющих ножки.

Если обнаружены обрывы, сломанные проводники — необходим ремонт при помощи паяльника или полная замена деталей с поврежденными контактами.

Совет! Не будет лишним осмотреть и заднюю поверхность электронной платы. В местах, где концы ножек компонентов провалились вглубь, стоит добавить олова и поработать паяльником.

Поиск и устранение неисправностей

При первичном визуальном осмотре большинство простых проблем обнаруживаются и ликвидируются. Если это не помогает восстановить работу пульта, стоит проверить состояние некоторых электронных компонентов платы. Начинают со светодиода. В отсек питания вставляют батарейки. Для проверки понадобится смартфон. На нем запускается камера. Пульт направляется на ее объектив. Если светодиод исправен, при нажатии на кнопки смартфон, камера которого захватывает и невидимые для глаза волны, явно отобразит вспышки. При сломанном элементе пользователь ничего не увидит.

Вторая сложная проблема — выход из строя кварцевого резонатора, необходимого для формирования сигнала для телевизора. Этот элемент у отдельных производителей размещен в разных частях электронной платы. Поэтому определять поломку придется на слух. Плату легонько трясут возле уха: если слышен шорох, как от перекатывающихся песчинок, значит, резонатор поврежден и требует замены. Это можно сделать самостоятельно или отдать пульт в мастерскую.

Как можно решить проблему

После проведённой диагностики оборудования необходимо выбрать способ решения проблемы, который соответствует конкретной неполадке:

поменять батарейки, если они сели;
проверить работу светодиода, в случае неисправности сигнала;
проверить внутренние составляющие на повреждения, в связи с паданием пульта.

Чтобы понять, какой метод ремонта выбрать в конкретной ситуации, лучше всего внимательно изучить каждый из них.

Большинство проблем, возникающих с пультом, можно решить самостоятельно!

Поменять батарейки

Чтобы поменять батарейки на пульте дистанционного управления необходимо выполнить следующие действия:

Открыть защитную крышку элементов системы питания, которая чаще всего находится в нижней части тыльной стороны корпуса.
Вытащить старые батарейки.
Вставить новые батарейки. Следует обратить внимание на полюса питания. Минус должен сочетаться с минусов, а плюс с плюсом.
Аккуратно закрыть защитную крышку.

После выполнения всех этапов можно продолжать пользоваться прибором.

Батарейки разряжаются крайне внезапно для пользователей, поэтому не будет лишним держать у себя дома несколько штук, или даже пачку, на случай если те, что находятся в устройстве, разрядятся.

Проверить светодиод

Светодиод — наиболее важная деталь любого пульта дистанционного управления. Именно эта маленькая лампочка передаёт инфракрасный сигнал с нужной командой на телевизор. Без неё пуль просто бесполезен.

Сначала следует осмотреть светодиод на физические повреждения. На лампочке не должно быть царапин и вмятин, и тем более она не должна быть разбита.

Затем пользователь должен проверить работоспособность светодиода. Сделать это можно при помощи любой камеры смартфона. Наведя девайс на прибор и переключая каналы, можно заметить, как лампочка горит — это значит, что светодиод работает корректно.

Если одна в одной из двух проверок обнаружились проблемы, то прибор необходимо заметить. Для этого нужно купить светодиод в специализированном магазине электроники и аккуратно впаять лампочку в микросхему пульта дистанционного управления.

Вскрыть и проверить внутренние повреждения

При механическом повреждении корпуса чаще всего достаётся также и внутренним частям прибора. Такой ущерб заметить легче всего. Во внешней оболочке пульта дистанционного управления будут вмятины или отколотая пластмасса.

Однако нередки случаи, когда после падения или сильного удара корпус пульта дистанционного управления не имеет видимых механических повреждений, но, несмотря на это, внутренняя система пульта повреждена и из-за этого устройство перестаёт полноценно функционировать.

О закрытых повреждениях также свидетельствует звук стука об пластмассовые стенки, как будто внутри, что-то болтается.

Чтобы проверить наличие физического ущерба, нужно вскрыть корпус. Некоторые пульты дистанционного управления оснащены шурупами, поэтому, чтобы открыть их «оболочку» достаточно лишь выкрутить крепления маленькой крестовой отвёрткой.

Другие модели скреплены с помощью защелок, такие приборы открываются при помощи ножа с тонким лезвием. Его нужно аккуратно вставить в зазор между половинками корпуса и неспешно отсоединить друг от друга.

При открывании корпуса с помощью ножа необходимо быть крайне аккуратным, чтобы не повредить микросхемы.

Видео-инструкция, в которой демонстрируется, как самостоятельно вскрыть пульт и проверить его на внутренние повреждения

Если не работают отдельные кнопки

Существует множество причин, в связи с которыми не работают кнопки пульта дистанционного управления:

Износ графитового слоя.
Попадания жидкости в устройство.
Механическое повреждение прибора.

Важно понимать, что нарушение работы кнопок — следствие поломки, а не её причины. Поэтому, чтобы начинать какие-нибудь ремонтные действия следует выяснить почему та или иная клавиша даёт сбой.

Видеоинструкция с разными способами решения проблем со стёртыми кнопками

Если внутри маслянистая жидкость

Нередко нажимая на кнопки пульта можно увидеть тёмную маслянистую жидкость. Первой, что приходит в голову каждому пользователю — на устройство пролили какую-то жидкость. Однако эта жижа собирается из жира, которые выделяют поры пальцев.

Отчистить пульт от этой маслянистой жидкости крайне просто. Для этого нужно разобрать корпус и хорошо протереть всю внутреннюю систему.

Как восстановить оборванные контакты

Оборванные контакты микросхем восстанавливаются исключительно при помощи паяльника. Пользоваться этим устройством следует максимально осторожно, чтобы не навредить пульту дистанционного управления ещё сильнее.

Как восстановить графитовый слой на плате

Графитовый слой находится на нижнем уровне кнопок и соприкасается с микросхемами. С течением времени этот слой стирается, и кнопки перестают функционировать. Однако эту неполадку легко решить самостоятельно. Для этого в магазине радиоэлектроники нужно купить специальный набор с клеем и дополнительными графитными пяточками и самостоятельно отремонтировать пульт.

Многие ремонтники заменяют магазинный графитный слой на обыкновенную пищевую фольгу.

Очевидные проблемы

Подавляющее большинство жалоб на то, что пульт плохо работает, связано с разрядом его источника питания. Чаще всего это обычные солевые батарейки. Прежде чем искать более серьезные неисправности, их необходимо заменить. Делается это следующим образом:

пульт переворачивается для осмотра;
в его нижней части или в центре находится крышка отсека батареек (она может крепиться на защелке или фиксироваться шурупом);
крышку снимают, откручивая шуруп или нажимая на область защелки и двигая деталь в направлении, указанном стрелкой.

После того, как элементы питания вытащены, следует осмотреть контактные площадки. С одной стороны отсека это пластина с выступами, с другой две пружинки. На этих деталях не должно быть окислов, при их обнаружении производится чистка. Удобно использовать тонкую металлическую отвертку и спирт.

Важно! Если контактные площадки чрезмерно изношены или окислены, реанимировать пульт можно только их заменой. В сервисных мастерских обязательно найдутся необходимые запчасти.

Если с металлическими деталями все в порядке, нужно вставить батарейки в отсек и проверить работу пульта. Возможно, телевизор не станет реагировать. В этом случае продолжают нажимать кнопки. Если в процессе проверки батарейки греются, значит, в электронной схеме ПДУ есть короткие замыкания или другие неисправности пульта управления телевизором. Самый простой выход — отнести устройство в сервис. Можно попробовать восстановить его работу самостоятельно одним из способов, описанных ниже.

Вторая частая причина поломок — падения и удары. Если после них пульт перестал работать, возможно, возникли серьезные повреждения электронной части. Устройство с расколотым корпусом лучше заменить, поскольку ремонт в сервисе будет стоить дороже новой дистанционки. Равно как и усилия по реанимации ПДУ своими силами.

Добавить ссылку на обсуждение статьи на форуме

РадиоКот >Схемы >Цифровые устройства >Бытовая техника >

Теги статьи:

Пульт дистанционного управления ПДУДобавить тег

Универсальный обучаемый пульт

Автор: GoldenAndy Опубликовано 01.09.2021 Создано при помощи КотоРед.

Когда пультов больше чем рук или как не стать Шивой Многоруким

(картинка из интернета)

Что умеет пульт.

Обучаемый пульт — это пульт, который может запомнить ИК-посылку от другого пульта и потом пытаться ее воспроизвести. Но поскольку форматов команд пультов в мире многое множество — задача становится нетривиальной. Особенно для микроконтроллера ATMEGA8.

Но я надеюсь, что я эту проблему решил хотя бы частично.

Краткие зарактеристики: Контроллер ATMEGA8A 30 кнопок Питание 3-5 вольт Индикация напряжения батарейки, контроль посылки (2 светодиода — красный и зеленый) Потребление в ждущем режиме ~2 мкА (при 3 вольтах)

Пульт распознает несколько распространенных форматов и пытается их эмулировать согласно спецификациям. Неизвестные форматы так же анализируются и пытаются воспроизводиться.

Распознаваемые форматы с эмуляцией согласно спецификаций:

SONY (SIRC-12, -15, -20 bit), 40 кГц
NEC, 38 кГц
SAMSUNG, 38 кГц
SHARP, 38 кГц
JVC, 38 кГц
RC5 (Philips), 36 кГц

Типовые форматы, эмулируются с несущей 38 кГц :

Формат с постоянными паузами, кодирование осуществляется длиной импульса, возможен отдельный стартовый импульс (как у SONY). До 64 бит данных.
Формат с постоянными импульсами, кодирование осуществляется длиной паузы, возможен отдельный стартовый импульс и стартовая пауза (как у NEC). До 64 бит данных.
Формат с постоянными импульсами, кодирование различными длинами пауз (как SHARP). До 64 бит данных.

Нераспознаваемые форматы эмулируются с несущей 38 кГц.

Такие форматы посылок пульт так же пытается записать, анализируя длины импульсов и пауз, что бы их потом воспроизвести. В зависимости от сложности формата пульт может сохранить до 16 или до 32 импульсов. Про такое сохранение будет чуть ниже.

Изначально пульт был сделан в 12-кнопочном варианте, в корпус автомобильного пультика на руль. Но потом схема «повзрослела» до 30 кнопок.

К повторению предлагается вариант в 21-кнопочный китайский пульт «IR remote control HX1838 for Arduino» либо макси-версия — 30-кнопочный пульт с тактовыми кнопками — плата размерами 115*40 мм.

История разработки.

Так сложилось, что автомобиль мне достался в «бомж»-комплектации. Т.е. была минимальная аудиоподготовка, но никакой магнитолы не было. В качестве головного устройства был выбран Prology DVS-1140.

Основные причины выбора — картинка с камеры заднего вида и поддержка флешки и SD.

В комплекте к этому «комбайну» шел пультик. Такая себе вафелька об 40 кнопках.

Пульт ни разу не эргономичный. На ощупь пользоваться практически невозможно. Что автоматически приводит к невозможности использования пульта в движении. И был куплен на Али универсальный обучаемый пульт с креплением на руль. Вот такой. Цена вопроса — порядка $4.

10 кнопок (кнопки управления громкостью на обратной стороне) + кнопка обучения.

Прекрасно обучился и был очень удобен. Где то год. Потом стал глючить, а после и вовсе перестал работать. Свежая батарейка не помогала. Пульт вроде обучался, при посылке команды что то отправлял (было видно на камере телефона), но никакое устройство не реагировало на эту посылку. И пульт на долгое время был закинут в долгий ящик. Но мысль о восстановлении пульта осталась.

И вот дошли руки вдохнуть в пульт новую жизнь.

На первом этапе разработки было изготовление новой платы в автомобильный пультик и написание базового функционала для работы пульта в авто. Причем в сжатые сроки, что бы успеть получить работающий пульт до поездки в отпуск. Пульт получился, поездка удалась, было накатано порядка 3800 км. Пульт успешно отъездил всю поездку и показал себя с лучшей стороны.

Второй этап разработки — научить пульт обучаться различным командам различных форматов пультов и использовать полученные знания.

Где то я уже видел процесс перевода процессора в режим обучения.

Почувствуй себя Сарой Коннор Тудум-тум-тудум!

«И восстанут пульты из пепла ядерного огня,

и начнется война за управление телевизорами!»

Универсальный обучаемый пульт.

Анализ протоколов.

Протоколы ИК-управления бывают разные. Но большинство протоколов сводится к тому, что пульт отправляет данные, шифруя их длительностями импульсов ИК-излучения и/или пауз между импульсами. Так же информационной посылке может предшествовать стартовый импульс индивидуальной длительности. Кроме того, в подавляющем большинстве современных протоколов импульс подразумевает не постоянное свечение инфракрасного светодиода, а модуляцию несущей частоты этими импульсом. И для различных протоколов эта частота тоже отличается. Например, для RC5 это 36 кГц, для NEC, Samsung — 38 кГц, Sony использует 40 кГц… Есть и другие, более экзотические форматы с несущей аж до 56 кГц. Модуляция позволяет приемнику более четко отличать посылку от пульта от внешней засветки и помех. Кроме того, это позволяет при сохранении средней мощности увеличить ток через излучающий диод, что способствует увеличению дальности.

В данной конструкции в качестве базовой несущей частоты для неизвестных протоколов используется 38 кГц. Однако для известных форматов частота несущей устанавливается соответственно формату. Для обучения пульта используется приемник на частоту 38 кГц (типа TSOP1838, HX1838, VS1838, HX1838, VS1838). Он удовлетворительно принимает как 36, так и 40 кГц…

Форматов достаточно много разных. Вот, например, RC5. Так называемое би-фазное, манчестерское кодирование. Легко распознается, легко декодируется.

Или формат с фиксированной паузой между импульсами (Sony). Тут четко отслеживается стартовый импульс и далее импульсы различной длины с фиксированными паузами.

Формат с фиксированным импульсом и разными паузами (NEC, туда же JVC, Samsung и т.д.)… Тут тоже есть стартовый импульс, стартовая пауза, дальше идут импульсы, а информация кодируется паузами между импульсами.

Формат с кодированием информации длинами пауз (Sharp). Видно, что в посылке есть три длительности — пауза 1, пауза 2 и импульс.

Еще вариант кодирования. Некий безымянный пульт от вентилятора. Информация кодируется длиной импульса при фиксированном периоде следования импульсов.

На вышеприведенных графиках (кстати реальных, снятых логическим анализатором) видно, что различные длительности импульсов, пауз, стартового импульса и стартовой паузы достаточно сильно отличаются друг от друга по длительности. Как минимум в 2 раза. Зачастую эти все длительности еще и кратны самой короткой. Это позволяет, записав сигнал в виде длительностей импульсов и длительностей пауз в буферный массив, проанализировать и сгруппировать эти длительности. Допуска ±25% в большинстве случаев достаточно, что бы отличить одну длительность от другой. Ну, во всяком случае, у меня сбоев при корректном приеме посылки не было. Полученные длительности складываются в массив. Длительностям в буферном массиве проставляются индексы, после чего можно уже работать с массивом индексов. Это легче и, в случае 8-битной ATMEGA8 — еще и быстрее.

При этом, если это неизвестный формат, то можно для такого формата сохранить массив упорядоченных длительностей и индексы длительностей импульсов и пауз для всей посылки.

Из вышеприведенных графиков видно, что количество упорядоченных длительностей — от двух до четырех. Четыре — это хорошо. Ибо кодируется двумя битами. Неизвестный протокол с двумя длительностями кодируется вообще одним битом на длительность посылки/паузы, с тремя или четырьмя — двумя битами.

В пульте запланировано 30 кнопок. EEPROM в ATMEGA8 — 512 байт. Из них занято служебной информацией 10 байт. Если оставшуюся информацию поделить на 30 кнопок — получится 16 байт данных на кнопку.

Эти 16 байт делятся так:

Тип сохраненной посылки — 1 байт. Число информационных импульсов — 1 байт Массив измеренных длительностей — 4 байта Период тактового генератора — 1 байт Длительность паузы между посылками — 1 байт.

Остается 8 байт для записи данных. Или 64 бита.

Для распознанных форматов это позволяет сохранить 64 бита данных.

Простая математика показывает, что для нераспознанных форматов, когда сохраняются длительности и посылок, и пауз, при 2-битном кодировании мы можем сохранить максимум 32 индекса длительностей. В реалиях это будет максимум 31 индекс — 16 импульсов и 15 пауз. При 1-битном кодировании (когда длительностей всего две) — можем сохранить до 63 индексов длительностей. (32 импульса, 31 пауза).

В принципе, я считаю, что для большинства техники типа телевизоров, медиаплееров, кабельных/спутниковых декодеров и т.д. — этого достаточно.

Схема.

Клик на схему откроет ее покрупнее. А кому мало — вот схема в PDF.

Кнопки подключены к контроллеру матрицей 2 х 15. Примененный контроллер из самого энергосберегающего режима может выйти только подачей низкого уровня на вход INT0 или INT1. INT1 занят фотоприемником. Остается INT0. Соответственно, первый провод — столбец матрицы кнопок подключен ко входу INT0, а второй заведен на него же через диод. К сожалению, такое подключение не позволит распознать одновременное нажатие кнопок в одной строке (SW1 и SW16, например). Приоритетными будут первые 15 кнопок. Но для дистанционки это не критично.

Кнопка SW1 — особая. Длительное её нажатие (более 2.5 сек) вводит пульт в режим обучения. Соответственно, для этой кнопки програмно отключен автоповтор команд при удержании кнопки. Остальные 29 кнопок — абсолютно равнозначны с точки зрения программы. И при самостоятельном разведении платы их можно разместить как угодно, в каком угодно порядке и конфигурации. К размещению кнопки SW1 тоже требований нет, но для удобства пользования спец-функцией эту кнопку целесообразно разместить где то с краю клавиатурного поля. Например, я в двух версиях платы эту кнопку ставил в левую верхнюю позицию. При обучении пульта на эту кнопку можно повесить команду, не требующую длительного нажатия и удержания кнопки. Например, включение/выключение, выбор входа, воспроизведение/пауза и т.д.

Если планируется урезанная версия пульта на меньшее число кнопок — можно убирать любые кнопки, кроме SW1 (иначе не получится перевести пульт в режим обучения).

Ко входу прерывания INT1 подключен фотоприемник. Для уменьшения потребляемого тока питание фотоприемника включается только при обучении пульта.

Питание контроллера дополнительно развязано диодом и конденсаторами C2, C3, что бы помехи по питанию при передаче команды не так сильно влияли на работу контроллера. В качестве развязывающего диода применен SS14 — достаточно мощный (40 В, 1 А) диод Шоттки. Как ни странно, на малых токах у него падение напряжения меньше, нежели у изначально запланированного мелкого BAT46.

Печатная плата.

Разработано 2 варианта печатной платы.

Вариант номер один. «Сферический пульт в вакууме». Это просто плата, без подгонки в какой либо корпус. Размер 115 х 40 мм, на 30 тактовых кнопок. Разводка односторонняя, со сравнительно небольшим количеством перемычек.

Герберы.

Вариант номер два. Разводка платы сделана под китайский пультик.

Хинт: Если у китайцев брать набор — пульт плюс приемник — то фотоприемник отдельно можно не искать. Если повезет, то на платке приемника еще и красненький светодиод типоразмера 0805 есть.

Особенности платы. Родная китайская плата имеет толщину около 0.9 мм. Соответственно, свою плату нужно делать тоже на тонком (0.8 — 1.0мм) текстолите. Поскольку верхняя сторона платы по совместительству еще и плоскость для наклейки лицевой плёнки с резинками — на этой стороне не должно быть никаких выступающих элементов.

Переходные в идеале нужно запаять совсем-совсем тонким проводом (волоском из мгтф, например) с минимальным числом припоя. Через переходные ходят только сигналы опроса клавиатуры, силовых цепей там нет. Контактные площадки залудить минимальным количеством припоя и потом, возможно, пройтись по ним потоком воздуха из паяльного фена, что бы все наплывы/бугорки убрались.

Информационные светодиоды типоразмера 0805 запаиваются с обратной стороны платы, вверх ногами, кристаллом в отверстие. Так, что бы линза диода не выступала над лицевой частью платы. Тогда они будут просвечивать через наклейку, но не будут ее приподнимать.

Фотоприемник. Китайский приемник слишком толстый, почти 5.5 мм. А пространство между платой и нижней поверхностью корпуса — 4 мм. Соответственно, что бы не искать дорогие плоские приемники (а такие у Vishay есть), в нижней плоскости корпуса сверлится отверстие под линзу приемника. Можно просверлить 2 мм сверлом, а потом изнутри выбрать фаску более толстым. Так же с приемника можно ободрать его металлический экран. Тоже выиграется минимум 0.5 мм.

Герберы.

Фьюзы и прошивка.

Фьюзы :

Кому ближе циферки — то вот: High 0xD1 Low 0xE4

Прошивка.

Для прошивки необходимо подпаять к соответствующим контактным площадкам проводки от программатора — Землю (GND), MO(MOSI), MI(MISO), SCK, Reset. +5 вольт от программатора подключить к «+» контакту отсека батарейки. Батарейку при этом необходимо вынуть. Если программатор поддерживает логические уровни 3.3 вольта при прошивке, «+» от программатора можно не подключать к пульту, а прошивать при вставленной батарейке.

На версии платы под мелкий китайский пультик я вывел еще отдельно пятачок + питания, что б было легче подать питание от программатора.

В принципе, прошивка отлажена и проверена. Но если вдруг обнаружатся какие то ошибки или будут сделаны дополнения — я буду выкладывать обновленную прошивку тут и у себя в блоге.

Краткая инструкция по обучению пульта и его использованию.

Подача питания на пульт. Данные о сохраненных командах хранятся в EEPROM контроллера. Для проверки целостности данных используется контрольная сумма. При подаче питания пульт включает зеленый контрольный диод и проверяет сохраненные в EEPROM данные. Если данные валидны — через время порядка 0,2 сек светодиод погаснет и пульт перейдет в режим энергосбережения. Если данных нет или они невалидны — загорится красный светодиод, пульт отформатирует EEPROM под требуемую структуру хранения информации. Через время чуть больше секунды светодиод погаснет, пульт перейдет в режим энергосбережения.

Режим пульта. В обычном режиме нажатие на кнопку пульта отправляет записанную на эту кнопку команду.

При этом на время отправки команды загорается зеленый контрольный светодиод или, если напряжение батарейки ниже 2.7 вольта — красный. Все кнопки, кроме первой, при удержании отправляют повтор команды, пока нажата кнопка. При нажатии кнопки SW1 «Set» пульт отправит команду и один повтор, далее будет отсчитываться время для перехода в режим обучения. Если на кнопке нет записанной команды — кратковременно загорается контрольный светодиод, никакой отправки данных не происходит.

Режим обучения. Длительное удержание (более 2.5 секунд) кнопки SW1 «Set» переводит пульт в режим обучения. При нажатии и удержании кнопки через 2.5 секунды загорается красный светодиод. После отпускания кнопки начинают мигать красный и зеленый светодиоды. В этом режиме пульт включает фотоприемник и ожидает посылку от внешнего пульта.

В течение 6 секунд необходимо направить внешний пульт на фотоприемник и нажать необходимую кнопку. Если пульт корректно распознал команду — начнет часто мигать зеленый светодиод и необходимо в течение 6 секунд нажать кнопку на пульте, на которую необходимо записать принятую команду. Зеленый светодиод загорается и горит чуть больше секунды. Данные о принятой команде сохраняются в EEPROM. Если в течение 6 секунд не нажимать никакую кнопку — пульт вернется в режим ожидания. После сохранения команды пульт вернется в режим обучения и будет ожидать следующую команду от внешнего пульта. Если пульт команду не распознал — на время порядка секунды загорается красный светодиод, сигнализируя об ошибке, после чего пульт вернется в режим обучения и будет ожидать следующую команду от внешнего пульта. Если в течение 6 секунд никакая команда пультом не была принята — пульт перейдет в режим ожидания.

Удаление сохраненных команд. Для удаления с какой либо кнопки сохраненной на ней команды необходимо перевести пульт в режим обучения. В режиме обучения (мигают красный и зеленый диоды) необходимо нажать кнопку, с которой необходимо удалить сохраненную команду. Красный диод начнет часто мигать и в течение 2 секунд нужно нажать кнопку SW1 «Set» для подтверждения удаления команды. При успешном удалении сохраненной команды загорится зеленый светодиод на время чуть больше секунды, команда будет стерта из энергонезависимой памяти. Если в течение этих двух секунд не нажимать ничего или нажать любую другую кнопку (не SW1) — удаления не произойдет, пульт вернется в режим обучения.

Файлы:

Герберы пульта на 21 кнопку Прошивка Герберы пульта на 30 кнопок Схема в PDF

Все вопросы в Форум.

Как вам эта статья?	Заработало ли это устройство у вас?
47	2	2