Как подключить вилку к проводу: евровилка и старая вилка

Инструкция по замене электрической вилки пригодится новичкам в электрике, которые не знают, какой проводник к какому штырьку подключить. На сегодняшний день вся бытовая техника подключается к сети с помощью евровилки, которая отличается от обычного варианта исполнения наличием заземления. Как следствие – вместо привычных 2 жил нужно подключить 3, что и вызывает сложности у некоторых домашних мастеров. Далее мы расскажем, как поменять вилку на проводе, предоставив пошаговую инструкцию с фото примерами, а также наглядные видео уроки!

Что нужно проверить напоследок при замене вилки

• Убедитесь, что провода подключены к правильным клеммам.
• Убедитесь, что нет ошибочных проводов.
• Убедитесь, что гибкий зажим фиксирует внешнюю оболочку, а не более тонкие провода. Если вы этого не сделаете, провода могут ослабнуть.
• Убедитесь, что все винты затянуты.

Подсоединение защиты.

Подсоедините правильный предохранитель для прибора. Прочитайте руководство, если вы не уверены, какой предохранитель усилителя подходит.

Установка крышки на место и закрепление.

В самом конце собираем корпус вилки, устанавливая крышку при помощи винта.

Вот так и происходит подключение вилки с тремя проводами. А таких ситуаций, когда надо подключить вилку достаточно много. Например, когда купили духовой шкаф без вилки, и подключать придется самостоятельно. Или другие ситуации при электромонтажных работах в квартире или доме.

Это что касается евровилок. А что делать со старыми вилками?

DIY-урок: как сделать удлинитель. Проще, чем кажется!

Для большинства людей загородный дом – не только место отдыха. Починить крышу, поставить забор, помыть автомобиль, скосить траву на участке – дел невпроворот! А после работы неплохо бы и душ принять, и пообедать, и посмотреть фильм. Звучит хорошо. А на деле шнуров питания оборудования и инструментов не хватает, чтобы дотянуться до стационарной розетки. И к тому же, те немногочисленные источники питания уже заняты основной бытовой техникой.

Удлинитель вам в помощь! Однако готовые переноски дороговаты, не всегда идеально подходят по длине и мощности. Вы сможете сделать удлинитель самостоятельно – в этом нет ничего сложного. А главное – будете уверены в качестве выбранных материалов и добросовестности сборки. Мы расскажем, как рассчитать нагрузку и сечение провода. В этапах подробно опишем процесс сборки. А все необходимые детали и приспособления вы найдете у нас на сайте.

Монтаж розеток

Прежде чем искать, как подключить розетку на 4 гнезда, лучше познакомиться с требованиями и процессом установки простого одиночного устройства. Дело в том, что нет никакой разницы в установке двойных, тройных розеток, или устройств с большим количеством гнезд.

Полное обесточивание — первое условие для любых электромонтажных работ. При установке надо обязательно ориентироваться на маркировку проводов цветом. Фазные провода (L) могут быть:

• белыми;
• бирюзовыми;
• коричневыми;
• красными;
• оранжевыми;
• розовыми;
• серыми;
• фиолетовыми;
• черными.

Но все же чаще используют 3 цвета — белый, черный либо коричневый. Нейтраль (N) — нулевой рабочий контакт — голубой или синий. Заземление (PE), которое нередко называют «нулевой защитой», имеет оболочку из желтых и зеленых полос (продольных, поперечных), иногда — желто-зеленый оттенок, а также может быть чисто желтого либо только зеленого цвета.

Процесс установки розеток выглядит так:

1. Сначала в стене сверлят отверстие необходимого диаметра под подрозетник, делают штробы для электропроводки. Эти операции не нужны, если задача стоит простая — замена розетки, вышедшей из строя. В этом случае конец силового кабеля вытаскивают наружу, с помощью пылесоса или кисти удаляют весь накопившийся мусор.
2. Для монтажа подрозетника готовят цементный/гипсовый раствор. После его нанесения в отверстие вставляют установочную коробку, протягивая в нее кабель, фиксируют на одном уровне со стеной. Оставляют работу до полного схватывания раствора.
3. Затем с концов проводов снимают изоляцию, их заводят в крепления контактов (фаза — слева, ноль — справа, защитный кабель — по центру) и затягивают с помощью отвертки. Проверяют соединение на прочность.
4. Корпус устанавливают внутрь коробки, выравнивают по горизонтали, с обеих сторон временно фиксируют саморезами. Уровнем корректируют положение, потом затягивают крепеж и распорные лапки, окончательно фиксирующие корпус розетки
5. Прикрепляют к корпусу крышку, закручивают центральный винт. Включают электричество и индикатором проверяют работоспособность розетки.

Параллельное соединение

В народе схема подключения путем запитки нескольких розеток к одному питающему кабелю называется «звезда». Электрик устанавливает распределительную коробку и подводит к ней ответвления в соответствии с заранее разработанным планом электроразводки. Преимущество такого метода заключается в том, что каждая точка электропитания работает автономно. Напряжение исчезает во всех электроточках только, если перегорает основной электрокабель. При этом, нагрузка на каждую точку может быть выбрана, исходя из мощности электроприбора. Единственный минус – высокий расход проводки.

Адаптация вилок

Достаточно часто встречаются электрические приборы, вилки которых не подходят для отечественных розеток. В этом случае решение проблемы одно – подключение устройства через специальный переходник – адаптер.

Адаптация трехполюсной конструкции типа IEC 60906-1

Расстояние между штырями у такой конфигурации составляет 19 мм, диаметр каждого штыря 4 мм, как и у типа С5. Но в отличие от последних, они оснащены дополнительным штырем заземления, который не позволит вставить вилку в розетку.

Для решения проблемы конструкцию зажимают в тиски и осторожно, чтобы не повредить нужные штыри, третий спиливают ножовкой по металлу. Отсутствие заземляющего штыря позволит беспрепятственно подключить устройство к розетке

Адаптация английской модели ВS 13-63

Такие евровилки также имеют три штыря, но плоской формы. Два из них находятся на одной горизонтальной линии, они предназначены для подачи питающего напряжения, а третий для правильного подключения и заземления.

Ширина каждого штыря составляет 6,5 мм. Интервал между внутренними плоскостями – 16 мм, как и у типа С5. Чтобы механизм можно было использовать, потребуется уменьшить ширину штырей на 2,5 мм и удалить заземление. Лишний удаляется ножовкой по металлу, с ее помощью и стачиваются остальные штыри. На этом адаптация заканчивается, вилку можно использовать в домашних условиях.

Читайте далее:

Как собрать вилку с заземлением

Как заменить вилку на проводе

Как поменять вилку на проводе

Как собрать вилку розетки

Как починить вилку для розетки

Можно ли разобрать?

Перед тем, как починить вилку для розетки, надо понять, разбирается она или нет.

Разборные вилки бывают нескольких видов. К сожалению, единого мирового стандарта на подобные устройства не существует, и это вызывает массу проблем. Например, вы купили прибор за рубежом, пытаетесь включить, а штырьки не входят, потому что расстояние между ними больше или меньше того, на котором находятся дырочки у розетки. Или есть дополнительный стержень непонятной формы, который и воткнуть-то некуда.

Можно воспользоваться адаптером, но чаще всего в подобных случаях вилка снимается:

• откручивается;
• обрезается.

Чтобы починить вилку электрическую в этой ситуации, на место старой ставится новая, подходящая именно к вашей розетке. На работе прибора такая операция обычно никак не сказывается.

Виды электрических вилок

В настоящее время в России все электроприборы выпускаются со шнурами на конце с неразборными вилками двух видов типа С по ГОСТ 7396.1-89. На корпусе каждой вилки обычно нанесена маркировка, в которой указаны ее технические характеристики – величина максимально допустимого тока и допустимое напряжение питающей сети. Это не означает, что данный такой силы, а только говорит о том, что вилка рассчитана на передачу тока до указанной величины.

C5

(аналог европейских электрических вилок CEE 7/16) – с круглыми штырями диаметром 4 мм, сходящимися немного к свободным концам, штыри изолированы на длину 10мм от корпуса, без заземляющего контакта. Вилка С5 рассчитана на ток нагрузки до 6 А (при питающем напряжении 220 В выдерживает мощность 1300 Вт).

C6

(аналог европейских вилок CEE 7/17) – с круглыми штырями диаметром 4,8 мм, бывают трехполюсные с заземляющим контактом и двухполюсные без заземляющего контакта. Вилка C6 рассчитана на ток нагрузки до 10 А (при питающем напряжении 220 В выдерживает мощность 2200 Вт).

В эксплуатации еще находится много приборов, со шнурами, оснащенными разборными вилками типа C1-b

с круглыми штырями диаметром 4 мм без заземляющего контакта и рассчитанными на ток нагрузки до 6 А (при питающем напряжении 220 В выдерживает мощность 1300 Вт).

Проводим расчеты

Чтобы грамотно подобрать составляющие для удлинителя, нужно знать два параметра – напряжение и ток. Напряжение, как правило, составляет 220 В в бытовых сетях, 380 В – в промышленных. Ток высчитывается по формуле исходя из подключаемой нагрузки, то есть суммарной мощности потребителей. При расчетах мы пренебрегаем пусковыми токами.

Например, мы планируем подключать к удлинителю водяной насос (800 Вт), дрель (400 Вт) и триммер (1000 Вт). Сумма мощностей равна 2200 Вт.

Чтобы определить ток, полученную сумму делим на напряжение.

2200 (Вт) : 220 (В) = 10 (А)

Теперь мы можем подобрать розетку и вилку. Значения тока всегда указываются в технических характеристиках, а также на корпусах элементов.

Чтобы определить нужную площадь поперечного сечения провода, ориентируйтесь на таблицу ниже. Лучше выбирать провод с ближайшим значением в сторону увеличения, чтобы был запас при подключении более мощных потребителей.

Таблица определения сечения кабеля

Разница между нулем и землей

Некоторые начинающие электрики не знают, каким цветом провод заземления и для чего он вообще нужен. Разберем этот вопрос подробнее. По нулю и фазе протекает электрический ток, поэтому касаться к ним нельзя. Земля же служит для отвода напряжения, если оно пробьет на корпус прибора. Это своеобразная защита, которая в последние годы стала обязательной – некоторые устройства не работают, если их не заземлить.

Если вы не уверены в том, какой из проводов земля, а какой ноль, то воспользуйтесь следующими советами. Они помогут вам определиться без цветового обозначения проводов

1. Замеряйте сопротивление провода – оно будет менее 4 Ом (проверьте, чтобы на нем не было напряжения, чтобы не сжечь мультиметр).
2. Найдите фазу, при помощи вольтметра измерьте напряжение между предполагаемым нулем и землей. На земле значение будет выше, чем на нуле.
3. Если измерить мультиметром напряжение между землей и заземленным прибором (к примеру, батареей в многоэтажном доме), то вольтметр не определит напряжения. Если замерить напряжение между нулем и землей, то некое значение отобразится.

Все это справедливо только к трех- и более проводниковым кабелям. Если в кабеле всего два провода, то в них по умолчанию один будет землей (синий), второй фазой (черный или коричневый).

Соблюдайте правила соединения кабелей

Ответы знатоков

Иван:

Ээээ Товарищь, ты попал на трехфазную штуку!

380 вольт. 3 фазы и ноль.

Возможно, и можно подключить, но надо смотреть специалисту. Если вы с этим не знакомы-не стоит делать. Минимум-выбьет предохранители, максимум-спалите дом))

Алексей Бебекин:

У обычной вилки четыре зубца, как правило. Так в чем же проблема? Каждому зубцу провод . Делов -то.

DT830B:

инструкция должна быть, или обращайтесь за консультацией в магазин..

Павел Ихалайнен:

черный на землю остальные — три фазы

I don’t give a f**k:

однозначно, скрутив провода по паре. но лучше б это делать под присмотром того, кто волокёт, куда в агрегате идут эти провода) но за трёхфазную канитель я не в курсе)

Андрей Силков:

а какие там жилы в толк не возьму? если два нуля и две фазы скручивай нули с нулями фазу с фазой и делай вилку если базар идет за ток больше 220 то жил не хватает… Это китайцы ща поди такое мастерят?

Юра:

3-к одному, 1-к одному. И в нос.

Егор:

Действительно похоже попал на 380 В. Дома такое ( без танца с бубном )не включишь

Александр Григорьев:

!!!СИНИЙ-ноль !!!!ЖЕЛТОЗЕЛЕНЫЙ-земля остальное хоть какого цвета хоть черного хоть серобурокозюльчатого ФАЗА или ФАЗЫ

переспросил бы тут с ЦВЕТОМ проводников!!! !

и моделью нагревателя, хоть инструкцию за тебя посмотреть и изучить, спалишь ведь!!!

Сергей:

Продзвони концы, и определишь!

андрей гурич:

желтый обычно используется для заземления. остальные два подключаешь к вилке.

Булавка:

ты что, смеёшься чтоли? ? третий провод на массу, ничего не соединяй сам, вызови мастера. сгорит машинка и проводка вся полетит, и всё что в сеть включено тоже

I&R:

желтый заземление. на вилке под него предусмотрено место остальные без разницы на две оставшиеся клемы сажай

Дед Ау:

вилку выбрось нужна евровилка на 3 провода желтый земля у машинки есть схема подключения синий это ФАЗА

лев:

Желтый — земля, остальные к вилке в любом виде

Truculentus:

ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ЗЕМЛЯ) Провод «земли» — должен быть желто-зеленого цвета. В распределительном щитке (РЩ) стоит подключать к шине заземления, к корпусу и металлической дверке щитка. Что касается распределительной коробки, то там подключение идёт к заземлительным проводам от светильников и от контактов заземления розеток. Провод «земли» не надо подключать к УЗО (устройство защитного отключения) , в связи с этим УЗО устанавливают в домах и квартирах, так как обычно электропроводка выполняется только двумя проводами

НОЛЬ (НЕЙТРАЛЬ) Провод «ноля» — должен быть синего цвета. В РЩ надо подключать к нулевой шине, которая обозначается латинской буквой N. К ней же нужно подключить все провода синего цвета. Шина подсоединена к вводу посредством счетчика или же напрямую, без дополнительной установки автомата. В коробке распределения, все провода (за исключением провода с выключателя) синего цвета (нейтрали) соединяются и не участвуют в коммутации. К розеткам провода синего цвета «ноль» подключаются к контакту, который обозначается буквой N, которая маркируется на обратной стороне розеток.

ФАЗА Обозначение провода фазы не столь однозначно. Он может быть, либо коричневым, либо черным, либо красным, или же белым. В квартирном РЩ фазовый провод, идущий от потребителя нагрузки, соединяется с нижним контактом автоматического выключателя либо к УЗО. В выключателях осуществляется коммутация фазового провода, во время выключения, контакт замыкается и напряжение подаётся к потребителям. В фазных розетках черный провод нужно подключить к контакту, который маркируется буквой L.

Жёлтый -лишний. Коричневый и синий можно, как угодно подключать к вилке.

Анат.:

отрежь 10см этого провода и вместе с вилкой отнеси дяде электрику, попроси соединить, сделает-придёшь домой и подсоедини к остатку, провода заизолируй

Виктор Демин:

А если там два желтых

Особенности замены разных видов электрических вилок

Замена конструкции европейского образца

Этапы замены электрической вилки европейского образа

Как правило, необходимость в замене возникает, когда была нарушена целостность одного из штырьков. Технология достаточно простая:

1. Замена начинается с демонтажа старой евровилки и удаления внешней оболочки с провода. От конца удаляется не менее 5 см.
2. Каждая жила провода зачищается приблизительно на 15 мм. Этой длины будет достаточно для подключения проводов в конструкции европейского образца.
3. Все оголенные жилы обрезаются таким образом, чтобы длина оголенных проводов была не более 10 мм. Этого достаточно, чтобы заменить вилку новой самостоятельно.
4. Для обеспечения надежного контакта требуется с помощью плоскогубцев подогнуть концы проводов.
5. Следующий этап – правильное подключение проводов. Большинство шнуров оснащено тремя проводами. Коричневый – фаза, желтый или зеленый – заземление, синий – ноль.
6. Чтобы вилка не шаталась, ее нужно хорошо зафиксировать, зажав провод пластиковой перемычкой.
7. Завершающий этап – собрать рабочий механизм и проверить его работоспособность.

Замена старой электровилки советского образца

Одна из наиболее распространённых в СССР конструкций вилок, рассчитана на 220В

Старая электрическая вилка имеет еще более простую конструкцию в сравнении с предыдущим аналогом. Алгоритм замены в данном случае немного отличается. Основные этапы, из которых состоит замена:

Демонтируется старый корпус и разбирается. Как и в предыдущем случае оголяются провода. Концы зачищаются на 15 мм. В данном случае заземление отсутствует, поэтому подсоединить нужно всего два провода

При подключении важно следить за полярностью.

Завершающий этап – сборка уже готовой электровилки.

Замена старой евровилки

Замена электрической вилки может потребоваться в том случае, когда у вас сломался один из штырьков. Электрическая вилка имеет простую технологию замены, к которой относится:

Необходимо срезать старую евровилку и снять внешнюю оболочку со шнура. От конца необходимо срезать около 5 см от шнура.

Все жилы вам необходимо зачистить на 15 см. Этой длине будет достаточно для того, чтобы провести подключение проводов к электровилке.

Теперь вам необходимо обрезать все жилы, чтобы оголенных проводов оставалось все 10 см. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы поменять вилку своими руками.

Для улучшения контакта вам необходимо подогнуть плоскогубцами концы проводов.

Замена сломанной евровилки имеет наиболее важный этап, к которому относится подключение проводов. Как правило, все шнуры имеют три провода. Синий контакт – это ноль, желтый контакт – это заземление и коричневый – это фаза. Для того чтобы правильно поменять вилку своими руками вам необходимо будет подключить заземление к центральному контакту.

Как видите, устройство электрической вилки достаточно простое. Если у вас не выключается холодильник, тогда вам следует прочесть об этой проблеме. Именно поэтому замену вы легко сможете провести самостоятельно. Просмотреть этот процесс вы можете на видео ниже.

Ремонт вилки газонокосилки

Столкнулся с ремонтом нестандартной вилки, штыри которой были запрессованы в корпус блока включения электрической газонокосилки.

В связи с особенностью конструкции заменить вилку не представлялось возможным и пришлось придумать технологию фиксации штырей.

Штыри вилки были не только сильно окислены от плохого контакта с розеткой на шнуре, но и один из них утопился в пластмассовый корпус.

Для закрепления штырей потребовалось разобрать блок, но столкнулся с тем, что у саморезов шлицы были с тремя косыми гранями, позволяющие только закручивать саморез. Пришлось разогревать головки саморезов паяльником и выкручивать отверткой с плоским жалом подходящей шины. После ремонта ввинтил другие саморезы с головками под стандартный крест.

Концы штырей, соединенные с проводами находились под концевым выключателем, который фиксировался в пазах корпуса блока.

После снятия выключателя утопленный штырь был нагрет паяльником и возращен в исходное состояние. Но надежность его крепления была низкой. При воздействии пальцами штырь качался.

Для исключения повторной поломки вилки штыри были со стороны подключения проводов залиты эпоксидной смолой, как показано на фотографии.

После затвердевания смолы блок был собран и штыри зачищены с помощью мелкой наждачной бумаги. Проверка показала надежную работу блока. Теперь штыри вилки, даже в случае сильного нагрева, не смогут сместиться.

Типичные неисправности электровилок и методы их устранения

К неисправностям штепселей приводит их неправильное использование. Любую проблему легко обнаружить на ранних стадиях.

Важно! При обгорании штырей необходимо проверить ламели в розетке. С большой вероятностью они перегреваются и находятся в аварийном состоянии. Эксплуатация перегревающихся вилок и розеток недопустима. Нагрев способен спровоцировать возгорание проводки.

Процесс установки

Подготовка инструментов к монтажу розеток

Монтаж розеток — это процедура, которая проводится в определенной последовательности.

Для начала нужно приготовить такие инструменты и материалы:

• перфоратор;
• болгарка;
• уровень;
• рулетка;
• индикатор;
• нож;
• плоскогубцы;
• отвертка;
• карандаш;
• шпатель;
• цемент;
• песок;
• грунтовка для бетона.

Во время установки электрической системы нужно пользоваться защитными очками, перчатками и респиратором.

Подготовительные работы

Правила расположения проводки

Объем этого процесса зависит от того, будет прокладываться новый кабель или все ограничится заменой розетки.

Последовательность действий, когда производится электрификация строящегося здания или его капитальный ремонт:

1. Составление схемы и проведение разметки. Следует рассчитать так, чтобы отверстия под монтажные коробки находились на одной вертикальной или горизонтальной линии.
2. Штробление стен. Делаются канавки под кабель и круглые отверстия под точки. После сверления они соединяются между собой для установки перемычек. Проемы очищаются от пыли и крошки, обрабатываются грунтовкой. Если выбран наружный способ, устанавливаются каналы или крепежи — пластиковые короба, металлические или пластмассовые трубы, керамические изоляторы, струны.
3. Монтаж подрозетников. С них отламываются заглушки, после чего изделия обмазываются раствором и вставляются в отверстия. Излишки шпаклевки удаляются.

Когда раствор полностью застынет, он шлифуется вровень с поверхностью стены.

Подсоединение проводов к розетке

Чтобы предотвратить повреждение кабеля при усадке здания или контакта с влагой, его следует протягивать в гофрированную пластиковую трубку. После этого канал замуровывается в штробах. Концы кабеля выводятся в монтажные коробки с тем расчетом, чтобы оставалось достаточно материала для проведения подключения. Дальнейшие действия проводятся после полного затвердения раствора.

Подключение розетки

Подключение двойной розетки с заземлением

Перед тем как подключить провода к розетке, нужно убедиться в том, что они не находятся под напряжением. Чтобы полностью себя обезопасить, следует отключить вводной рубильник.

После этого нужно выполнить следующие действия:

1. Снять изоляцию с кабеля, а затем и с жил, обнажив металл на 10-12 мм.
2. Если провод медный, скрутить его и пропаять. Это предотвратит его окисление.
3. Присоединить концы жил к отверстиям на клеммах. Максимально туго затянуть болты.
4. Вставить корпус розетки в монтажную коробку. После выравнивания зафиксировать ее прижимными лапками.
5. Установить крышку. Проверить прочность крепления с помощью вилки — вставить ее и вытащить из разъемов несколько раз.

После этого можно подавать электричество и пользоваться точкой.

Конструктивные особенности

Устройство электрических вилок делится на несколько видов. С техническими характеристиками, преимуществами и недостатками каждой нужно ознакомиться более детально.

Устройство неразборной вилки

Конструктивные особенности неразборных модификаций везде одинаковые. Штыри установлены с интервалом в 19 мм в планку, изготовленную из пластмассы, в нее запрессованы проводники. Планка оснащена двумя выступами, задача которых – обвод провода. Обвод важен тем, что исключает вероятность обрыва шнура вилки, если к нему была приложена значительная сила.

Провод и штыри заливают расплавленной пластмассой. Это обеспечивается высокую степень герметичности корпуса с надежно зафиксированным в нем сетевым шнуром.

Устройство разборной трехполюсной конструкции

Еще не так давно для подключения электрических приборов использовались только разборные конструкции. Сегодня их использует все еще большое количество россиян. Без такой детали не обойтись, если потребуется заменить литой механизм, который вышел из строя. Преимущество такой вилки заключается в ремонтопригодности и возможности использовать ее многократно. Ее без особых усилий можно демонтировать и установить на другой шнур.

Устройство конструкции типа С1-В

Эта конструкция невероятно проста в своем исполнении. Она состоит из двух половин пластмассового корпуса, двух штырей из латуни, крепежных деталей и прижимной планки.

Конструктивные особенности разборной конструкции типа С6

Конструкция тоже не отличается особой сложностью. Модификации бывают с заземляющим контактом и без. Рассчитаны на эксплуатацию приборов мощностью не более 220 Вт. Штыри изготовлены из латуни, на них напрессованы контактные площадки с резьбой для прикручивания проводов. Штыри крепятся к основанию вилки. В корпусе дополнительно может устанавливаться заземляющий контакт, который имеет форму полосы из латуни. Также имеется планка для надежного крепления провода с пластиковой прокладкой.

Стандарты разъема А

Вилка угловая с разъемами А типа используется в Японии, Америке. В американском варианте штырьки имеют разную толщину, в японском одинаковую. Другое название – Class II. Азиатская вилка в американскую розетку входит, но не наоборот. Вот пример американской вилки. Если стандарт вилки или розетки не совпадает с российским, то применяют переходники.

Как проверить наличие земли в розетке

С тем как подключить розетку с заземлением разобрались, но желательно еще понять, работает заземление или нет. Чтобы сделать все официально, надо пригласить электриков. Они при помощи омметра проведут измерения параметров заземления. Вообще, эта процедура обязательна перед вводом электропроводки в эксплуатацию — сегодня без заземления никто вам электричество не подключит. Причем заземление должно отвечать требованиям, но вот на розетках его никто не проверяет. Надо только приглашать электриков.

В разных странах розетки и заземляющие контакты имеют разную форму. В нашей стране действует тип F

Самостоятельная проверка

Можно проверить качество заземление в розетке самостоятельно. Но учтите: все подобные способы запрещены нормативными документами. «Нормальных» и безопасных просто нет. Есть рискованные, при которых можно получить поражение электротоком. Проверяют обычно при помощи контрольки — это патрон с лампой накаливания на 220 В небольшой мощности (25-30 Вт). К выводам патрона прикручены/припаяны два провода сечением 2,5 мм². Для удобства к концам проводов можно припаять крокодилы. И лучше, если они будут иметь изолированный корпус — проще будет соблюдать технику безопасности.

Проверки при помощи лампочки запрещены

Сначала на розетке определяем фазу. Даже если вы ее только что подключили, перепроверьте. Сделать это можно при помощи отвертки-индикатора: если при прикосновении щупом отвертки горит светодиод — это фаза. Далее, к найденной фазе подключаем один из проводов контрольки. Вторым проводом касаемся нуля — лампочка должна загореться. При прикосновении к земляному проводу — должно сработать УЗО, так как своей проверкой вы создали ток утечки. Если так и произошло — заземление и УЗО у вас работают нормально.

Если проводка старая и УЗО нет, лампа просто будет гореть. По яркости ее свечения можно определить нормальные или нет параметры у заземления. По идее, яркость горения при подключении через ноль и землю отличаться не должны. Это если «земля» нормально работает. Если с «землей» яркость заметно падает, параметры заземления плохие и необходимо переделывать, проверять контакты, штыри и т.д.

К вопросу о безопасности

Еще раз обращаем внимание: для проверки работоспособности заземления в розетках лучше пригласить электрика. Он проведет замеры, и по результатам даст заключение

Но если вы все-таки решили испробовать один из методов самостоятельной проверки, надо хорошо подготовится, соблюдать все возможные предосторожности:

Не прикасаемся руками к оголенным проводам и металлическим частям

• Под ноги положить резиновый коврик.
• Браться руками только за изолированные части.
• Не проверять одному. Чтобы «в случае чего» было кому отреагировать.

Но как мы уже сказали неоднократно выше, лучше позовите электрика. Пусть подключить розетку с заземлением вы в состоянии самостоятельно, но проверить качество работ лучше все-таки доверить профессионалу.

Если перебит сетевой шнур

Чаще всего перегоревшая или оплавленная вилка – только результат произошедшего короткого замыкания, а источник проблемы кроется в совершенно другом. Например, в перебитом сетевом шнуре. Страдает питающий кабель после передавливания тяжелым предметом или внешнего повреждения зацепкой за острый гвоздь или угол. Поэтому не спешим разбирать переходник, а внимательно осматриваем поверхность провода на наличие трещин, сгибов или следов гари.

Самый простой способ проверить целостность шнура – воспользоваться мультиметром. Необходимо только найти тестер, перевести его в режим «Зуммер» и прозвонить кабель. Если прибор зафиксирует утечку тока, раздастся пронзительный писк.

Если необходимо протестировать цепочку длиной более двух метров, то следует подготовить дополнительный провод и включить его в общую схему. Когда запасного проводника нет, есть другой вариант – скрутить фазу и ноль на одном из концов проводки. Далее подсоединяем щупы мультиметра к ближайшим контактам. Данный вариант по сравнению с первым имеет несколько преимуществ:

• можно за один раз проверить на утечку две жилы, соединенные последовательно в единую цепь;
• нет необходимости искать соразмерный проводник и наращивать схему.

Если мультиметра под рукой нет, то убедиться в целостности проводника можно с помощью особого самодельного универсального прибора. Для его изготовления понадобится электролампочка Ильича на 3,5 Вольта, питающая батарейка (желательно квадратная с мощностью в 4,5 Вольта), две соединительной жилы и захватывающий коннектор. Соединяем все элементы в следующей последовательности:

• к «плюсу» батарейки подключаем лампочку;
• к «минусу» батарейки подсоединяем гибкий проводник с зажимом-крокодилом.

Лучше сначала протестировать получившийся прибор на уже знакомом и работающем участке сети. Достаточно зацепить зажим в любом месте, и если цепь собрана правильно и ток поступает в провод, то лампочка загорится. При отсутствии свечения делаем логичный вывод, что имеется утечка или обрыв жилы.

Если есть сомнения в целостности шнура с вилкой или присутствуют явные следы оплавления и горения, необходимо срочно принимать меры. Зная, что делать в первую очередь и как произвести ремонт, можно обезопасить свою жизнь, здоровье и имущество.

Поделитесь своим мнением – оставьте комментарий

Как поменять вилку на проводе

Починить вилку для розетки несложно, однако во время выполнения работ очень важно следить за соблюдением техники личной безопасности

Как разобрать вилку электрическую типа С1-В

Требуется подготовить концы проводов к подключению. Для этого обрезается шнур с интервалом не более 5 см от вилки. Если вилка из-за ненадежного соединения перегревалась, как правило, изоляция в этих местах становится жесткой и подлежит замене. На концах провода формируются колечки. После этого на винты устанавливаются пружинные гроверы и плоские шайбы. Теперь эту конструкцию можно вставлять в винты.

Винт требуется вкрутить в штырь до самого упора. Аналогичным образом провод подсоединяется ко второму штырю. Монтируются они выступами в корпусе в специальные углубления. На провод накладывают планку и с помощью двух винтов прижимают к корпусу. Если изоляция тонкая, чтобы предотвратить ее протирание в месте выхода из конструкции, рекомендуется поверх изоляционного слоя надевать полихлорвиниловую трубку или резиновую.

Замена электровилки типа С1-В

В завершение соединяют половинки корпуса и стягивают их гайкой с винтом. Если двум половинка провода мешают плотно соприкоснуться, их нужно отодвинуть.

Как подключить к проводу трехполюсную вилку С6

Подготовка провода к подключению осуществляется аналогичным способом, что и в предыдущем разделе. Технология сборки такая же.

Если в комплекте отсутствуют вилки гроверов, их обязательно следует установить. Провод желто-зеленого окраса можно подсоединять исключительно к заземляющему контакту. Как правило, он расположен посередине между контактными площадками штырей.

Устройство

Большинство штепселей обладают стандартной конструкцией. Они состоят из диэлектрического корпуса и металлических штырей. В современных моделях, соответствующих евростандарту, предусмотрен дополнительный заземляющий контакт. Подобные модели обычно обладают неразборным корпусом. Вилки советского образца, как правило, разборные. Однако у них отсутствует заземление. Это резко сужает список устройств, на которых их можно использовать.

Неразборные вилки

Неразборные модели выполняются посредством литьевой технологии. Их часто можно встретить на удлинителях. При изготовлении к проводящим штырям подключается электрический кабель. Затем полученная конструкция заливается жидкой пластиковой массой. Иногда используются резиноподобные гибкие составы.

В результате образуется монолитная конструкция. Она полностью герметична, поэтому ей не страшна влажная среда. Такой штепсель не получится разобрать, чтобы потом им можно было пользоваться.

Разборные вилки с заземлением

Разборные вилки с третьим заземляющим контактом доступны практически в любом магазине электротоваров. Они соответствуют европейским требованиям безопасности и допускают подключение заземляющего провода.

Эти штепсели продаются в собранном виде. Ориентировочная цена составляет 100-200 рублей. Они универсальны. Их можно устанавливать на любую бытовую технику. Часто эти модели обладают кольцом для пальца, позволяющим удобно извлекать их из розеток.

Разборная C1-B

С приходом евростандартов штепсели C1-B потеряли актуальность. Их конструкция знакома каждому электрику. Вилка C1-B подойдет для устройств с малой мощностью. Например, для вентилятора или настольной лампы.

Вилка С1-B состоит из разборного пластикового корпуса, латунных проводящих штырей и пары винтов. Иногда она дополняется крепежом для фиксации кабеля. Корпус состоит из 2 почти одинаковых половинок. Они отличаются наличием отверстий для крепления проводящих штырей. В одной половинке отверстия есть, в другой нет. Этот момент важен для удобства сборки штепселя. Между собой пластиковые половинки корпуса стягиваются винтом.

Разборная C6

Данные вилки являются аналогом европейских моделей CEE 7/17. Они выпускаются как в модификации с заземляющим контактом, так и без него. Допустимая мощность для штепселя C6 составляет 2,2 кВт, что позволяет использовать их на стиральных машинах и проточных водонагревателях. Штыри C6 имеют увеличенный диаметр 4,8 мм. Это обеспечивает более плотную посадку в ламели розетки и надежный электрический контакт.

Виды штепсельных вилок

Вилки разделяются на два основных вида — цельные и разборные. Принцип работы у них одинаковый, они отличаются только внутренним устройством. Часть вилки, обеспечивающая непосредственный контакт с розеткой, носит название штифтов.

Цельные вилки

Имеют штифты, которые не обеспечивают нормальный контакт с розетками старого образца, поскольку в их гнездах нет цилиндрических пружинок. Изготавливаются, в основном, из пластика или резины. Штифты вместе с присоединенными жилами шнура, монолитно запрессовываются горячим пластиком или резиной. Постоянные механические воздействия, происходящие в процессе эксплуатации, могут привести к потере связи штифта и жилы.

Большинство современных бытовых электроприборов оборудовано не разборными штепсельными вилками, изготовленными из пластмассы. Как правило, ремонту такие вилки не подлежат. Можно выполнить временный ремонт, для чего корпус вилки прорезается приблизительно в месте повреждения. Концы штифта и жилы припаиваются друг к другу. После чего корпус вместе разреза обматывается изолентой. Отремонтированную таким образом вилку, нельзя долго эксплуатировать, необходимо произвести срочную замену.

Разборные вилки

Основаны на разборном корпусе. Такая вилка легко разбирается и поддается любому ремонту. После обнаружения поломки, в первую очередь проверяется совместимость её с розеткой. Старые вилки перестают работать из-за того, что отсоединились или ослабли провода, которые крепятся к штифтам с помощью винтов. Для удерживания шнура у основания вилки, внутри корпуса есть металлическая скоба с креплением из двух винтов.

Корпус разбирается путем откручивания центрального винта, стягивающего его части. После этого можно проверить качество соединения жил. Чтобы устранить повреждение, жила шнура в виде петли присоединяется к штифту, который, затем, фиксируется во впадине корпуса. С помощью впадин выдерживается нужное расстояние между обоими штифтами, совпадающее с гнездами .

Следует помнить, что плохо закрепленная петля на штифте, в первую очередь вызывает разогрев корпуса, вплоть до расплавления пластмассы. В таком случае корпус подлежит замене.

Таким образом, вопрос, как починить или заменить штепсельную вилку, достаточно простой и не требует каких-то особых навыков и специальных знаний.

Заземление и зануление: в чем разница

Одна из распространенных ошибок монтажа – когда подключение розетки с заземлением выполняют посредством задействования «0» двухпроводной сети. Этот способ на языке электриков именуют как «зануление». При его реализации «0»применяют в качестве и защитного и нулевого рабочего контакта.

Желаемого эффекта добиваются, устанавливая перемычку с «нейтрали» на «землю»; но такой способ монтажа противоречит требованиям ПУЭ

Но зануление не является равноценной альтернативой заземлению. Ведь линия не может защитить сама от себя.

Так, к примеру, в случае пропадания «0» в результате того же обрыва кабеля на вводном щитке или необдуманных действий неквалифицированного «умельца» в момент включения прибора цепь замыкается. Но при этом на нулевом проводе, который по сути не связан с землей, возникает такое напряжение, как и на фазном.

Как следствие: электроустановка, заземленная посредством зануления и оказавшаяся под напряжением, передает его человеку. Самый благоприятный исход в этой ситуации – если произойдет замыкание, которое спровоцирует «выбивание автомата». Иначе цена такого зануления может стать плачевной.

Стоит учитывать и тот момент, что согласно технологии монтажа внутриквартирной электропроводки на вводе устанавливают пакетники или двухполюсные автоматы, которые производят коммутацию как «фазы», так и «0».

Согласно принятым нормам, в цепи, где имеется коммутационный аппарат, запрещено использовать нулевой проводник в качестве защитного.

Старая электрическая вилка и ее замена

Старая электрическая вилка имеет более простую конструкцию. Здесь методика замены будет немного отличаться. Вот основные этапы, которые вам необходимо будет выполнить:

Сначала вам необходимо срезать старый корпус электрической вилки и разобрать его.

Как и с евровилкой вам необходимо оголить провода. Концы следует зачистить на 15 см провода. Конструкция в обычной вилке может отличаться, именно поэтому зачистить провода необходимо, так как указано на фото ниже.

Здесь нет заземления, поэтому подключать нужно только два провода

При подключении обязательно обращайте свое внимание на полярность

Теперь вы можете приступать к сборке корпуса электрической вилки.

Как видите, старая электрическая вилка имеет простую конструкцию сборки. Посмотреть как это сделать вы сможете на видео ниже. Если у вас шумит стиральная машина, тогда следует прочесть об этой проблеме.