Очень часто электрикам приходится подключать электроустановку к уже существующей линии, проходящей мимо в относительной близости. Иными словами, необходимо создать ответвление проводов. Примером может послужить подключение частного дома к ВЛ 0,4 кВ или подключение квартирного электрощитка к подъездным электрическим стоякам. В обоих этих случаях линия проходит, возможно, совсем недалеко – вот они, заветные 220 или 380 вольт с необходимым резервом по мощности, до них рукой подать. Но как же к ним подключиться?
Поскольку проблема эта распространенная и давно известная, то и вариантов ее решения накопилось уже достаточно много, и в этой статье мы попробуем рассмотреть их подробно.
Самый первый способ создания ответвления, который приходит на ум – это старая добрая скрутка. Тут уж мудрить не приходится – если провод изолированный (СИП, к примеру), то он зачищается в месте контакта, а линия-ответвление наматывается на него с большим количеством витков для обеспечения большой площади контакта.
Разумеется, тому, кто решился на скрутку, придется считаться с тем, что:
— в священной для каждого электромонтажника книге – ПУЭ – о скрутках отзываются крайне неодобрительно и практически предают их анафеме. Поэтому электрик, выполнивший скрутку, берет на себя повышенную ответственность;
— скрутка возможна только если материал провода магистрали и ответвительной линии одинаков. То есть, медь – к меди, алюминий к алюминию. Иначе, скрутка долго не продержится и может стать причиной самых серьезных проблем;
— скрутку стоит делать, если вы уверены в том, что сделаете ее хорошо и качественно. Если сомневаетесь в своем опыте и квалификации – пользуйтесь специальными сжимами или колодками.
Рис. 1. Универсальная ответвительная клеммная колодка ДКС
Колодки одобрены ПУЭ. Но здесь есть тоже несколько «но». Во-первых, для применения клеммной колодки магистральный провод нужно разрезать. Это совсем нежелательно. Во-вторых, клеммная колодка – это винтовое соединение, нуждающееся в систематическом обслуживании и протяжке контактов.
Это тоже не очень удобно. Ну и, в-третьих, клеммная колодка практически ничем не защищена ни от атмосферных осадков, ни от механических воздействий. Одним словом, надежность ответвительного соединения клеммной колодкой очень низкая. Поэтому лучше пользоваться ответвительными сжимами.
И такие сжимы выпускаются в достаточно большом ассортименте. Наиболее популярны среди них так называемые «орехи». Конструкция у них следующая: магистральный и ответвительный провод с разных сторон прижимаются к контактной плашке из анодированной стали с помощью четырех винтов и пластин с желобками. Весь этот «бутерброд» закрывается карболитовым корпусом, который стягивается двумя пружинными кольцами.
Рис. 2. Ответвительные сжимы («Орешки»)
Маркировка «орешков» включает в себя букву «У» и трехзначный номенклатурный номер. Орехи хороши тем, что позволяют соединять алюминиевые и медные провода, так как конструкция этих сжимов исключает их прямой контакт – стальная плашка является «посредником». Кроме этого, для соединения орехами магистральный провод не нужно разрезать, а сечения соединяемых проводов могут быть самыми разными: от 4 до 150 кв. мм. для магистрального провода и от 1,5 до 120 кв. мм. для ответвительного.
«Орехи» – это, конечно, хорошо, но хотелось бы большего. В частности, не очень удобно то, что для соединения проводов их необходимо зачистить от изоляции. И под напряжением производить монтаж «орешков» не то, что неудобно – попросту опасно. Вдобавок, степень защиты сжима «орех» от внешних воздействий часто оставляет желать лучшего – всего IP20.
Приведенных недостатков лишены прокалывающие зажимы. Эти зажимы являются герметичными, не требуют зачистки магистрального провода, а значит, не ухудшают его эксплуатационных качеств. Весь секрет – в специальных зажимных пластинах с зубцами, способными проколоть изоляцию и обеспечить электрический контакт с проводом.
Усилие затяжки сжимных болтов регулируется срывной шестигранной головкой, отсюда следует, что прокалывающие зажимы предназначены для одноразового использования. Головки зажимных болтов электрически изолированы от контактных пластин, поэтому монтаж прокалывающих зажимов можно производить даже под напряжением. Чаще всего такие зажимы применяют при монтаже ВЛ проводом СИП.
Рис. 3. Герметичный прокалывающий зажим ЗПО
При монтаже ответвительных линий в условиях цеха или жилого дома бывает логичнее применять сжимы типа ОВ. Их тоже можно было бы назвать «прокалывающими», и применение их не требует вообще никакого инструмента и специальных навыков.
Соединяемые провода без зачистки изоляции укладываются в зажим, который просто защелкивается руками. При этом латунный коннектор прокалывает изоляцию проводов и обеспечивает надежное электрическое соединение. Однако ОВ соединяют медные и алюминиевые провода с максимальным сечением всего 6 кв. мм., к тому же сечение магистрального и ответвительного проводов должны быть примерно одинаковы, поэтому их и применяют не очень часто.
Сжим орех
Когда мы рассматривали основные способы соединения проводов в распределительной коробке, особое внимание было уделено специальному зажиму типа орех. Изделие имеет довольно простую конструкцию, но, несмотря на это позволяет сделать ответвление надежным и долговечным. Состоит сжимной орех из карболитового корпуса, стальной плашки и пластины, которая собственно и прижимает жилы четырьмя винтами.
Все что Вам нужно — уложить зачищенные контакты в специальную плашку и тщательно затянуть винтики отверткой, после чего защелкнуть корпус. Более подробно о сжиме типа орех вы можете узнать из нашей статьи.
Современные технологии
Во многих случаях рассмотренные методы постепенно уходят в прошлое. На замену им пришли заводские соединители проводов, которые гораздо облегчили и ускорили монтажные и коммутационные работы:
- Клеммные колодки, внутри которых имеются латунные гильзы трубчатого исполнения. В эти трубочки вставляются зачищенные жилы проводов и фиксируются путём закручивания винтов.
- Колпачки СИЗ, внутри которых расположены обжимные пружины. В колпачок вставляются жилы и потом его с небольшим усилием проворачивают по часовой стрелке, тем самым внутри надёжно сдавливаются соединяемые провода.
- Самозажимные клеммы. В них достаточно расположить проводок, а там он автоматически фиксируется за счёт прижимной пластины.
- Клеммники рычажкового исполнения. Такой соединительный элемент многоразового использования. Достаточно лишь поднять рычажок, вставить проводник в контактное отверстие и опустить рычажок обратно, надёжная фиксация обеспечена.
Мы не рассказываем подробно обо всех существующих клеммниках, так как об этом есть отдельная статья, где подробно рассматривается каждый вид зажимов для проводов.
Надеемся, что мы доходчиво объяснили вам, как правильно соединять провода. Выбирайте способ, который наиболее вам подходит. При выборе учитывайте сечение и материал проводников, место установки соединения (на улице либо в помещении), величину тока нагрузки, который будет протекать в данной электрической цепи.
Прокалывающие зажимы
Усовершенствованной моделью кабельного сжима орех являются прокалывающие зажимы. Изделия одноразовые, однако, позволяют делать ответвление провода без разрезания и даже, не счищая изолирующий слой при сращивании. Конструкция зажима представлена шестигранной головкой, которая стягивает жилы, а также контактными пластинами с зубцами, которые собственно и прокалывают изоляционный материал.
Их чаще всего используют для ответвления от воздушной линии проложенной проводом СИП без снятия напряжения.
Преимущество данных изделий заключается в следующем:
Что касается недостатков, главным является только «одноразовость» продукции, однако это момент весьма спорный, если учитывать долговечность такого способа ответвления проводов без разрыва.
Монтаж осуществляется следующим образом:
Средства защиты
Вот основной перечень средств защиты которые необходимо иметь при себе для подключения ввода к СИП под напряжением:
- перчатки диэлектрические и рукавицы брезентовые (кожаные)
- хлопчатобумажные перчатки
- указатель напряжения
- инструмент с изолирующими ручками
- защитная маска с каской
- когти, гаффы или лазы монтерские, в зависимости от типа опор
- пояс монтерский
А это инструмент необходимый для подключения и выполнения работы на опоре:
- зажим для СИП прокалывающий с изолированной срывной головкой EnstoSicamNiled
Зажимы EnstoЗажимы Sicam
Зажимы Niled
- веревка 20м (толщина 10мм)
- блочок
- клинья отделительные ST214 — 2шт
- нож электрика с изолированной ручкой
- изолированные ключи с головками для срыва гаек на зажимах
- держатель зажима ST34 (для Ensto)
- аптечка
- лопата, для подкопа основания опоры и проверки надежности ее установки
- прибор для проверки степени загнивания деревянной опоры ПОЗД
Минимальная же комплектация средствами защиты бригады, которая постоянно занимается работами под напряжением выглядит более чем внушительно:
Зажим типа ОВ
При ремонте либо замене электропроводки в квартире можно использовать еще один довольно неплохой вариант сращивания проводов – с помощью зажимов типа ОВ. Изделия имеют простейшую конструкцию и не менее простой принцип работы – кабель укладывается в специальную защелку, которая латунным коннектором пробивает слой изоляции проводника. В итоге за считанные секунды Вы можете сделать хорошее ответвление от кабеля главной магистрали электросети (к примеру, на розетку).
Такие соединители также называют «Скотчлоками». Подробнее узнать о том, что такое скотчлоки и как ими пользоваться, вы можете из нашей отдельной статьи: https://samelectrik.ru/skotchloki-dlya-soedineniya-provodov.html.
Видео инструкция по использованию защелки для ответвления провода без разрезания:
Что требуется для пайки
Данный процесс не потребует специального оборудования, поэтому спаять под силу каждому человеку. Так, в ходе работы будут необходимы следующие инструменты и материалы:
- Электрический паяльник с мощностью не менее 80 Вт;
- Очищающие средства (флюс, канифоль, разведенная на их основе смесь);
- Подходящие к материалу провода припои;
- Деревянная или пластмассовая подставка;
- Напильник, наждачная бумага для заточки;
- Пассатижи или пинцет для удержания проводов;
- Спирт для обработки поверхности шнура;
- Изоляционная изолента;
- Термоусадочные трубки.
Выбор между канифолью и флюсом определяется наличием средства и некоторыми моментами. Так, пользоваться флюсом удобнее, так как провода обрабатываются быстро, но есть риск некачественной смывки и постепенного разъедания оболочки.
Припои подбираются с учетом материала проводника. Для пайки алюминиевых проводов лучше подойдут цинковые средства (ЦО-12, ЦА-15, П250А), а для работы с медью рекомендуются ПОС 40, 50, 60 из олова и свинца. Удобны припои с добавлением канифоли, что убирает необходимость очищения фаз.
Полиэтиленовые клеммники
Более устаревший способ ответвления провода – использование клеммных колодок (их еще называют полиэтиленовыми клеммниками). Компактные клеммники использовать не рекомендуется, т.к. в этом случае без разрезания и разрыва магистральной жилы не обойтись. Помимо этого клеммная колодка имеет еще такие недостатки, как плохая герметичность и необходимость периодически подтягивать зажимной винт, особенно если проводник алюминиевый. В итоге Вы не получаете никаких важных плюсов при сращивании и в то же время получаете несколько серьезных недостатков.
Подготовительные работы
Перед началом работы нужно проверить устойчивость и целостность опоры на которую придется подниматься. При подъеме не хватайтесь за повторные заземления или крюки. Работать на опоре с приставных лестниц не рекомендуется, а натягивать провода и вовсе запрещено.
Длина таких лестниц должна быть не более 5 метров, а приставлять ее к столбу можно под углом 60-75 градусов.
Вы просто не сможете при таких условиях комфортно достать до верха опоры. А если потеряете равновесие, за что будете хвататься падая вниз?
Правила работы с приставных лестниц
Если в самом начале обнаружатся какие-либо повреждения или дефекты на ВЛИ — не надежное крепление крюка, поддерживающего или натяжного зажима, все работы следует немедленно прекратить.
Дедовская скрутка
Ну и последний метод ответвления проводов, который можно использовать – скрутить новую линию с проходящей магистральной без дополнительной пайки либо сварки. В этом случае необходимо сначала зачистить изоляцию проводников, после чего ответвляющую линию хорошенько накрутить на магистральную (как показано на картинке).
Обращаем Ваше внимание на то, что при создании скрутки запрещается соединять алюминиевые и медные жилы. Проводники должны быть изготовлены из одного металла. Согласно пункта ПУЭ 2.1.21. (Глава 2.1 ПУЭ) скрутки делать вообще нельзя – все соединения должны быть спаяны, сварены, обжаты или зафиксированы зажимами или клеммниками. Поэтому для ответвления от провода используйте приведённые выше способы или пропаивайте такие скрутки. Подробнее о том, как делать скрутки мы рассказывали в статье: https://samelectrik.ru/kak-pravilno-sdelat-skrutku-provodov.html.
Вот, собственно, мы и рассмотрели наиболее популярные способы ответвления проводов без разрыва и разрезания. Теперь Вы знаете, чем можно сделать качественное сращивание двух линий электросети. Наш совет – используйте прокалывающие зажимы, которые среди всех вариантов вызывают наибольшее доверие!
Похожие материалы:
Источник
Пайка паяльником
Пайка скрутки паяльником
Метод очень схож со сваркой, только в данном случае провода соединяются при помощи припоя. Для этих работ понадобится паяльник. Для работы вам понадобятся:
- паяльник;
- мелкая наждачная бумага;
- канифоль (флюс);
- кисточка для нанесения канифоли на;
- оловянно-свинцовый припой.
Порядок работы такой же, как при сварке:
- Снятие изоляции и зачистка наждачной бумагой.
- Скрутка.
- Нанесение флюса.
- Непосредственно пайка. Паяльником расплавляется припой, который должен затекать в саму скрутку, надежно соединяя провода между собой.
Спаянная проводка в распредкоробке паяльником
Зачастую таким методом спаивают медные провода, но если приобрести специальный припой для пайки алюминия, то можно и паять и медь с алюминия.
Подписка на рассылку
Выбор способа соединения жил кабелей и проводов при монтаже электропроводки – ответственная задача. Необходимо учесть совокупность факторов, среди которых – сечение и материал, из которого изготовлены жилы, рабочие условия, а также наличие нужных инструментов для работы. В данной статье мы поговорим о самых распространенных способах соединения проводников.
Клеммные колодки
Относительно простой способ соединения, часто используемый в распределительных коробках, а также для подключения осветительных приборов. Клеммная колодка представляет собой втулку из латуни, помещенную в корпус из пластика. Чтобы закрепить провод внутри нее, необходимо с усилием закрутить винты вручную при помощи отвертки.
Важно, чтобы размер клеммной колодки соответствовал сечению жил кабеля или провода. Если вам нужно соединить многопроволочные проводники, предварительно необходимо обжать их с помощью наконечников (например, НШВИ).
Основной минус клеммных колодок – возможность соединения только двух проводников. Также их нельзя применить для соединения жил из разнородных металлов (например, меди и алюминия).
Начало работ под напряжением
Перво-наперво проводятся организационные мероприятия и получается разрешение от вышестоящего оперативного персонала на производство работ под напряжением.
Затем проверяется устойчивость и прочность опоры. Если она деревянная, то и степень ее загнивания.
Далее нужно обязательно проверить кабель или СИП который вы подключаете к дому, и убедиться в его исправности.
Если жилы в нем окажутся замкнуты или нарушена изоляция, то при подсоединение к магистральной линии, вы перед своими глазами рискуете создать реальное короткое замыкание! Особенно это касается если кабель не новый, а б/у.
Сопротивление изоляции проверяется мегаомметром на 1000 Вольт, а об отсутствие КЗ между жилами можно узнать с помощью обычного мультиметра.
После этого, один из двух работников поднимается по опоре, а второй ведет постоянный надзор и контролирует его работу. Подниматься на опору нужно с боковой или противоположной стороны, от той где подвешен провод СИП. Делается это для того, чтобы в случае его падения, он не утянул вас за собой.
Всю работу на опоре изначально нужно проводить в диэлектрических перчатках с надетыми поверх них брезентовыми рукавицами. СИП может элементарно перетереться с течением времени в поддерживающем зажиме и потенциал фазы будет перенесен на крюк и бандажную ленту, до которых вы можете случайно дотронуться.
Если в процессе работы возможно соприкосновение с проводом СИП любых частей тела или экипировки, то эти участки провода необходимо закрыть защитными изолирующими накладками.
Соединение электрических кабелей
Начнём с соединения электрических проводов. Предположим, что у нас в электрическую коробку заходят три провода, и их нужно соединить между собой. Как это делается? Для начала необходимо обрезать лишний кабель и оставить кабель такой длины, чтобы он не мешал размещению кабелей в электрической коробке, но в тоже время и не был сильно коротким, потому что слишком короткий кабель и зачистить толком нельзя, и соединить не получится нормально. Из коробки он должен выходить примерно на 5 см, потом мы его всё равно обрежем.
Теперь делаем следующее: зачищаем каждый кабель на длину примерно 2–2,5 см. Аккуратно надрезаем, стараясь не повредить внутренний проводник. Здесь технология одна и та же для всех видов проводников – и для алюминиевых, и для медных, и для одножильных, и для многожильных.
Скручиваем жилы. Скручивать их можно в любую сторону, в какую вам нравится.
Для этого можно использовать плоскогубцы либо собственные руки, если вам их не жалко. Скручиваются, естественно, только многожильные кабели. Если у вас кабель одножильный, то его просто зачищаем. Ту же процедуру производим со вторым кабелем, потом с третьим: снимаем изоляцию, зачищаем, скручиваем. Затем берём два кабеля, прислоняем их изоляцией к изоляции и плотно делаем такую скрутку:
Далее прикладываем третий кабель, также изоляцией к изоляции, и как можно более плотно – это очень важно для дальнейшей работы вашей электрической проводки – накручиваем его на два остальных кабеля.
Большинство электриков рекомендуют после скрутки обрезать скрутку там, где закончился последний кабель. Он заканчивается чуть раньше, чем два остальных.
Для чего это делается? Во-первых, откусываем лишнее. Сильно торчащая скрутка нам не нужна, её неудобно изолировать, и она будет плохо сидеть в коробке. Во-вторых, у нас получается что-то вроде холодной сварки.
Работа под напряжением безопаснее?
Есть мнение, подтвержденное многолетней практикой зарубежных компаний, что работы под напряжением в отдельных случаях, даже безопаснее чем с отключением питания. У французских электриков распространена поговорка: «Лучше работать под напряжением, зная об этом, чем без напряжения, полагая что его нет.»
Например если вы работаете в дачном хозяйстве, нет никаких гарантий, что кто-то из нетрезвых садоводов любителей, имеющих минимальные познания в электричестве, не придет на КТП и наплевав на все ваши технические мероприятия, самовольно включит отключенный рубильник.
А еще у очень многих стоят генераторы, которые они тут же запускают как только погаснет свет. И не факт, что при этом напряжение не пойдет в питающую линию.
Работая под напряжением, вы изначально применяете все защитные средства и действуете с максимально осторожностью и безопасностью.
Сращивание электрических кабелей
Сращивать кабеля приходится в электрической коробке либо вне её. Для этого необходимо зачистить эти кабеля точно так же, как и в предыдущем примере. Надрезаем, снимаем изоляцию, зачищаем кабеля. Для того, чтобы срастить кабеля, накладываем их крест-накрест:
Производим их скрутку, где-то 3-4 витка, и у нас получается достаточно прочная скрутка:
Для работы можно использовать плоскогубцы. Работаем ими, стараемся, чтобы кабель не расходился.
При желании, если у вас есть паяльник, можно это соединение ещё и пропаять, чтобы придать ему дополнительную прочность. Если паяльника нет, можно обойтись и так. Начинаем изолировать получившуюся скрутку. Берём изоленту, начинаем где-то за сантиметр до соединения и изолируем.
Так же заходим с другого края где-то на сантиметр, возвращаемся, чтобы вторым слоем улучшить диэлектрические свойства нашего соединения. Лишнюю изоленту откусываем.
Всё – мы срастили кабель.
Пайка проводов припоем
Не менее замечательный вариант соединения проводов и обеспечения хорошего контакта это с помощью обыкновенной пайки. Для применения такого способа потребуется небольшой навык пайки припоем с помощью электрического паяльника.
Паяльник лучше всего брать помощностью 80 Вт или 100 Вт – это то, что надо. Таким паяльником можно быстро прогреть то место (скрутку), куда будете наносить расплавленный припой.
Для пайки лучше всего подойдет припой марки ПОС-30, ПОС-40. К такому припою понадобится канифоль или флюс марки СКФ (спирто-канифольный флюс), который наносится на место пайки перед нагревом.
Кроме выше перечисленного материала, специалисты используют для пайки так называемую трубку припоя внутри которой находится канифоль. Такая трубка продается практически в каждом магазине электротоваров.
И так, для пайки проводов потребуется не дорогой материал и электрический паяльник. Такое соединение пайкой является более доступным и простым способом.
Как врезаться в проводку автомобиля — Все об электричестве
При укладке проводки в доме не обойтись без соединения проводов. Ведь по дому прокладывается сеть с ответвлениями, для питания тех или иных электроприборов.
Надобность в соединении проводки
Для разветвления электрической сети используются распределительные коробки. Но предназначены они только для скрытия соединений ветвей электросети.
Надобность в соединении проводки встречается повсеместно. Соединяют разными способами проводку в доме, электроприборах, автомобиле, в общем, везде, где имеются провода.
Сейчас применяется несколько способов соединения проводки. В каждом из них имеются свои положительные и отрицательные качества.
Самыми распространенными способами являются:
- Скрутка;
- Пайка;
- Сварка;
- Использование клеммников, колодок;
- Использование самозажимных клеммников;
- Использование соединительных изолирующих зажимов (колпачки СИЗ).
Скрутка
Самым простым и распространенным способом соединить провода является обычная скрутка.
Для такого вида соединения из оснащения требуется всего лишь нож для зачистки изоляции и пассатижи, чтобы обеспечить надежность соединения. Однако в завершении, место скрутки нужно будет заизолировать.
Скрутка производится несколькими способами.
Самый простой – это взаимное перекручивание зачищенных концов проводки.
Для надежности желательно оголить провода не менее, чем на 5 см. Далее оголенные концы перекрещиваются так, чтобы края изоляции касались, а затем губками пассатижей захватывают перекрестие проводов и вращательным движением скручивают их.
После скручивания соединение загибается в одну из сторон так, чтобы скрутка лежала параллельно проводу. Затем производится изоляция соединения.
Второй способ – тоже эффективная и простая скрутка.
Зачищенные концы проводов посредине немного изгибаются, и в месте изгиба провода зацепляются между собой.
После конец одного провода обматывается вокруг второго, тоже производиться и с другим концом проводки.
Для надежности сделанные обмотки можно немного поджать пассатижами. Затем все изолируется.
Следующий способ – бандажное соединение. Для такой скрутки понадобиться отрезок зачищенного провода.
Два провода, которые нужно соединить, кладутся параллельно друг другу так, чтобы зачищенные концы касались по всей длине.
Затем имеющимся отрезком они обматываются, получается своеобразный бандаж.
Последний из используемых способов скрутки, которые можно встретить – скрутка желобком.
Чтобы ее выполнить, из концов проводов делаются небольшие крючки, которые перецепляются между собой, а после производиться обмотка одного края провода вокруг второго.
Более сложные виды соединения проводов представлены ниже.
Теперь о способах изоляции скруток.
Зачастую для изоляции применяются разного вида изоленты. При ее использовании обматывать нужно не только место скрутки, она должна заходить на изоляцию проводов не менее 2-3 см.
Это обеспечит полную изоляцию, в том числе и от попадания влаги.
Помимо изоленты возможно использование термотрубок.
Такую трубку нужной длины одевают на один из проводов перед скручиванием.
Уже после скрутки трубка надвигается на место соединения. Чтобы она плотно обхватила проводку, ее нужно немного нагреть, к примеру, зажигалкой.
Из-за воздействия температуры трубка сожмется, обеспечив плотный обхват.
К положительным качествам скруток можно отнести простоту выполнения при минимальном оснащении, при этом они считаются вполне надежными.
Она считается более предпочтительной в сетях, которые не закреплены и могут провисать, что особенно важно для автомобилей, где на проводку постоянно воздействует вибрация.
Из недостатков отмечается невозможность соединения проводов разного сечения, сопротивление в такой скрутке может быть очень высоким, что приведет к нагреву и оплавлению изоляционного слоя.
Скруткой сложно объединить многожильные кабели. Они слишком мягкие, поэтому при растягивании возможен разрыв соединения.
Если в проводке используется несколько изолированных жил, то после изоляции каждой жилы общая толщина в месте соединения может быть очень большой.
Также скруткой не рекомендуется соединять кабели, сделанные из разного металла, к примеру, алюминия и меди.
Это скажется как на надежности, так и на повышенном сопротивлении в месте соединения проводов.
Пайка
Следующий способ соединения проводов, который часто используется – пайка.
Примечательно, что пайка – это лишь улучшение крутки. То есть, провода перед пайкой обязательно скручиваются, а затем паяются.
Для выполнения пайки используется паяльник и припой. Благодаря такому соединению можно значительно повысить прочность скрутки многожильного кабеля.
Подключение проводов (кабелей) к проводке в автомобиле на разъемы, скрутки, зажимы
При установке дополнительного электрооборудование перед автолюбителем всегда встает вопрос о способах подключения, соединения проводов, а вернее кабелей между собой в автомобиле. Обычные скрутки имеют свои недостатки, так они не гарантируют надежного контакта с постоянным прижимным усилием проводников, если вы не обожмете их должным образом. Как ни странно, но скручивать тоже надо правильно и уметь.
Кроме того скрутки в электропроводке автомобиля могут показаться не эстетичными, не всегда удобными к монтажу, особенно в зимнее время, когда для изоляции соединения используется изолента. Все знают, что клеящий слой в этом случае не обеспечивает достаточной адгезии между материалами. Однако скрутку нельзя списывать со счетов! Кроме того соединения бывают на зажимах, когда легким движением руки один провод соединяется с другим, и на контактных колодках, когнда провода соединяются между собой с помощью крепежа.
Каждый из этих вариантов имеет свои достоинства и недостатки, каждый из них можно встретить на машинах автолюбителей. Но на каком остановиться и как самому реализовать соединение проводов в машине, именно об этом в нашей статье.
Один из вариантов соединения проводки в автомобиле это применение специализированного разъема. Кроме него Вам также потребуются обычные пассатижи.
Соединение проводов в машине на зажимном разъёме
Технология соединения проводов очень проста. Так в разъем, приведенный на рисунке, вставляется провод к которому необходимо произвести подсоединение и присоединяемый провод. В какой последовательности не важно.
Провода можно завести через боковую прорезь в корпусе разъема. Также провода могут вкладываться в контакт.
Обратите внимание на то, чтобы провода в разъеме попали между зубчиков контактной гребенки, она присутствуют в любом из исполнений. Изоляция с проводов не снимается, в последствии она перережится гребенкой и через нее будет образован контакт. Вам необходимо лишь надавить пассатижами, чтобы прорезать изоляцию и обеспечить контакт с токопроводящей частью кабеля и гребенки в зажиме.
Далее закрывается крышка, и защелкивается на корпусе. При при таком соединении,через образовавшийся контакты (провод — гребенка) от провода к проводу через гребенку, теперь может протекать электрический ток. Монтируется такое соединение быстро и как всегда имеет свои плюсы и минусы.
Плюсы и минусы подключений с помощью специализированных разъемов (клипс)
Такие контакты смотрятся эстетично, компакты и легко монтируются. Обеспечивая относительно, здесь важно отметить еще раз слово относительно, надежное соединение проводов. К минусам можно отнести то, что контакты могут окислиться, в итоге контакт пропадет.
Для предотвращения этого, при обжимке таких «клипс» используйте консистентную смазку, например литол или специализированную для контактов смазку, которую можно приобрести в специализированных магазинах электротоваров. Такая смазка применяется в том числе и для разъемов идущих для соединения проводки в квартире (типа Wago).
Также из-за малой площади контакта не стоит применять такие разъемы для силовых цепей.
Такой способ соединения подходит больше для управляющих сигналов. Для силовых цепей все же лучше использовать банальную скрутку, а если вы ее еще хорошо пропаяете, то это идеальный вариант. Именно о вариациях скруток мы и поговорим далее…
Скрутка двух проводов (кабелей) как продолжение один другого
Несмотря на весь кажущийся анахронизм, скрутка проводов в машине является вполне достойным и качественным соединением, особенно если ее пропаять и хорошо заизолировать. Одним из вариантов скуртки может быть удлинение провода, когда один провод продолжает другой. Выполнить скрутку в этом случае можно следующим образом.
Как видите, провода вначале распускаются, а затем скручиваются между собой. Именно такая стратегия обеспечивает наиболее большую площадь контакта и надежность соединения. Конечно, потом скрутку – соединения необходимо заизолировать. Для этого подойдет термотрубка, которую необходимо установить на один из проводов еще до скручивания, либо изолента.
Скрутка двух проводов (кабелей) как ответвление один другого
Соединением с помощью скрутки можно не только удлинить провод в проводке, но и сделать от него ответвление. При этом процесс ответвления провода одного от другого выполняем по следующему алгоритму. Зачищаем отрезок кабеля до проводников…
…и разводим их, разделив пополам в стороны.
Продеваем в получившееся кольцо второй кабель и скуручиваем между собой.
