Появление провода с интегрированной несущей частью позволило повысить стойкость воздушных линий электропередач к внешним воздействиям. При монтаже СИП-кабеля от столба к дому необходимо использовать анкеры, надежно удерживающие магистраль. При правильной установке проводка прослужит не менее 25 лет. Нарушения технологии приводят к сбоям электроснабжения или пожарам.
Что такое кабель СИП
Самонесущий изолированный провод предназначен для организации воздушных линий электропередач или создания осветительных сетей. В зависимости от сечения и изолятора кабель рассчитан на напряжение от 600 В до 35 кВ. Продукция была разработана в 60-е гг. прошлого столетия в Финляндии как альтернатива классическим линиям с подвесом на стальном тросе.
Изолятор изготовлен из сшитого полиэтилена, стойкого к перепадам температуры и ультрафиолетовому свету (нулевая или несущая жила может не оснащаться защитным покрытием).
Разновидности и различия
В соответствии со стандартом ГОСТ 31946-2012, в России выпускается несколько разновидностей кабелей (все оснащены алюминиевыми жилами):
- СИП-1, рассчитанный на напряжение до 380 В и не имеющей изолятора на несущем сердечнике;
- СИП-2, используемый в линиях напряжением до 380 В и оснащенный защитным слоем на несущей жиле;
- СИП-3, рассчитанный на до 20 или 32 кВ (в зависимости от толщины изолятора – 2,3 и 3,5 мм соответственно);
- СИП-4, не имеющий нулевого несущего сердечника и состоящий из 2 или 4 жил (существуют модификации с дополнительными проводами для организации освещения);
- СИП-5, отличающийся от СИП-4 изолятором из светостабилизированного полиэтилена.
Чтение маркировок
Обозначение СИП расшифровывается как «самонесущий изолированный провод», цифра указывает тип кабеля. Встречаются модификации с литерами для маркировки особых характеристик (например, буква «г» используется для герметизированной модели кабеля, а «н» применяется для продукции с изолятором, не поддерживающим горение). Стандартная изоляция выдерживает длительный нагрев до +90°С. Существует модификация с маркировкой «т», защитный слой не разрушается при +120°С.
Оба варианта кабеля рассчитаны на прогрев до +250°С при коротком замыкании.
Плюсы и минусы
Основные преимущества несущего кабеля:
- наличие изоляции предотвращает короткие замыкания при падении посторонних предметов (например, обломившихся веток деревьев);
- несущая жила повышает стойкость линии к обрывам;
- уменьшаются габариты воздушной линии и сокращается расстояние от столба до стены здания;
- защита магистрали от кражи электроэнергии обеспечивается путем заброса дополнительных кабелей;
- срок эксплуатации длительный (не менее 40 лет);
- гладкая поверхность защищает магистраль от налипания мокрого снега;
- возможно проведение части монтажных работ без отключения напряжения.
Недостатки продукции, отмечаемые монтажными бригадами:
- необходимость в обучении персонала навыкам работы с кабелями серии СИП;
- повышенная стоимость (по сравнению с продукцией, имеющей оголенные жилы);
- риск повреждения изолятора при длительном контакте о посторонние предметы;
- повышенный удельный вес из-за использования несущей жилы и толстого изолятора;
- горючесть защитного слоя, ограничивающая применение продукции внутри помещений.
Какой подходит для подключения к дому
Для подключения к жилому дому или даче с мощностью нагрузки до 3–4 кВт подходит 2-жильный кабель СИП-4 с сечением 16 мм². Если в здании имеются котлы отопления или бытовая техника с повышенным потреблением энергии, то следует использовать 4-жильный провод, рассчитанный на напряжение 380 В.
В обоих случаях необходима организация отдельного контура заземления для защиты людей от поражения током при пробое изоляции.
Следим за качеством соединений и даже расходников: хреновые шинки и НШВИ.
И последний кусок поста про пожары и прочее — неожиданный. Оказывается, если мы имеем дело с вводом питания в дом, то обращать внимание надо ещё и на шинки, на которых некоторые недобросовестные электрики пытаются делать разделение N/PE.
Если вы посмотрите на всякие «щиты ввода на столб» от застройщиков или местных электриков, то там обычно используются самые обычные винтовые латунные шинки на DIN-рейку. А у них есть два косяка: зажим провода торцом винта и слабый ток, на который они рассчитаны (до 63А обычно).
Как мы помним, хе хе, алюминий обладает текучестью под давлением винта. Поэтому если зажать СИП напрямую в такую шинку, то рано или поздно можно получить вот такое вот дерьмо:
Дешёвая латунная шинка N/PE, сгоревшая из-за плохого контакта
А если стебаться ещё сильнее, то посмотрите на то, как иссверлен этот латунный брусочек. Может быть само его сечение и позволит пропускать ток в 63А, но если в нём наделать дырок, то сечение бруска в этих местах снизится.
Какой у нас самый худший вариант аварии с отгоранием нуля на магистральной линии? Если у нас сделана система TN-C-S, повторное заземление нуля в линии хреновое — то через такую шинку может течь огромный уравнивающий ток. В самом худшем случае — ток до номинала вставок на подстанции, которыми защищена эта линия.
Поэтому такие шинки использовать для ввода СИПа или узла разделения PEN НЕ НАДО! Берите распределительные блоки. Я использую ABB BRU/DBL, но те же ИЭК и ТДМ делают блоки «РБ», которые тоже имеют право на жизнь и имеют надёжный контакт (а стоят недорого). Их можно брать на ток от 125А и не париться.
А следующую порцию фоток мне снова прислал читатель. Вводные данные такие — в щите стоит на вводе автомат C25, потом УЗМка. В какой-то из дней было обнаружено, что один из контактов автомата подгорел, а УЗМка начала стекать с рейки.
Плохое качество наконечника НШВИ: оплавилась УЗМка
Вот так выглядит подгоревший контакт автомата. Видно, что юбочка наконечника НШВИ расплавилась и стекла по проводу.
Плохое ка
чество наконечника НШВИ: оплавилась УЗМка
УЗМке досталось из-за теплового расцепителя автомата: температура от плохого контакта передавалась на внутренние железки автомата, которые грели его корпус. А его корпус нагревал УЗМку, которая стояла рядом. Вот она и поплавилась.
Плохое качество наконечника НШВИ: оплавилась УЗМка
Когда нагрев стал более сильным, автомат стал отключаться по тепловому расцепителю и только тогда проблему заметили.
Мы с автором фоток гадали о том, почему НШВИ оплавился и остановились на двух версиях: или на том, что НШВИ был из какого-то странного металла (его расцветка напоминает китайскую) и плохой контакт был внутри него, или на том, что плохой контакт был внутри автомата.
Плохое качество наконечника НШВИ: оплавилась УЗМка
Выбор арматуры для монтажа
При подборе комплектующих учитывают материал фасада:
- Для крепления к деревянной поверхности или штукатурке используют строительные гвозди или шурупы. Винты обеспечивают повышенную прочность, но перед монтажом необходимо просверлить отверстия в материале.
- Для бетонных или кирпичных конструкций берут пластиковые дюбели, вставив их в предварительно просверленные отверстия. Если на поверхности стены имеется декоративная отделка, то под ней необходимо установить усилитель, жестко прикрепив его к основанию. В противном случае при порыве ветра кабель сорвет фиксаторы и часть обшивки здания.
Расчет потребляемой мощности
Хватит ли 15 кВт? Такой вопрос должен беспокоить владельцев. Рассчитывается максимальная потребность просто: суммируется мощность всей бытовой техники (чайника, утюга, миксера, микроволновой печи, варочной поверхности, фена, телевизоров и компьютеров), котлов, водогрейных агрегатов, теплых полов, освещения. Чтобы оценить реальную мощностную потребность специалисты рекомендуют применять понижающий коэффициент 0,7. Вероятность одновременного включения всех электроприборов мала. В этом случае переплачивать за дополнительный энергетический ресурс не имеет смысла. Как правило, для помещений площадью 100 м2 мощности 15 кВт хватает. Если для жизнеобеспечения нужно больше электроэнергии – придется раскошелиться. Фокус с разделением участка на части не удастся: собственник имеет право пользоваться льготой один раз за три года.
Крепежи для СИП
Для монтажа линии из кабелей серии СИП используют:
- анкерные, поддерживающие и промежуточные зажимы;
- кронштейны и монтажные крюки;
- бугели и фиксаторы для удержания металлической ленты;
- изолированные скобы;
- спиральные вязки;
- плашечные и монтажные зажимы;
- прокалывающие и ответвительные муфты;
- ролики и вспомогательную арматуру (например, защитные колпачки для обрезанных наконечников кабеля).
Хомуты
Для соединения нескольких кабелей в единую линию используют специальные хомуты, отличающиеся повышенной прочностью.
В конструкции есть расширенная застежка, удерживающая магистраль при падении веток. Хомуты изготовлены из пластика, не теряющего прочность под воздействием ультрафиолетового излучения или при падении температуры до -50°С и ниже. Не допускается использование стандартных кабельных стяжек, которые лопаются через 6–8 месяцев нахождения под открытым небом.
Анкерные зажимы
Для удержания линии СИП на стене используют анкерные зажимы, выполненные из алюминиевого сплава и армированного полиамида. Крепления рассчитаны на воздействие солнечного света и низкой температуры воздуха. Зажимы отличаются по максимальной разрушающей нагрузке, сечению и количеству жил, подходят для организации абонентских ответвлений линий электроснабжения. Клиновой зажим удерживает кабель и не разрушает защитной изоляции.
Кронштейны
Для удержания проводов на опорах или стенах используют кронштейны. Не допускается применение существующих конструкций (например, монтажных петель или штырей из арматуры). Фиксатор крепят на столбах с помощью металлической бандажной ленты, зажатой бугелем. Для изготовления хомута используется нержавеющая или оцинкованная сталь, кромки которой проходят цикл механической обработки. Лента отличается повышенной эластичностью и поставляется в бухтах длиной от 25 м. Для монтажа и затяжки бугелем необходим специальный инструмент.
Арматура для фиксации СИП изготавливается из армированного стекловолокном полиамида. Изделия различаются по габаритам, конфигурации и максимальной нагрузке. Кронштейны выдерживают охлаждение до -60°С без потери прочности и не разрушаются под воздействием ультрафиолетового излучения. Крепежные элементы рассчитаны на установку при отрицательной температуре воздуха.
Существует усиленная арматура, выполненная из алюминиевого сплава по технологии литья под высоким давлением.
Крепление к разным поверхностям
Если дача или жилой дом расположены на небольшом расстоянии от линии электропередач, то необходимо проложить ответвление на основе кабеля СИП, а затем завести питание в строение. Для монтажных работ понадобятся специальные крепления, номенклатура которых зависит от конструкции и количества опор. Фиксаторы устанавливают на столбах и стенах. Кабель СИП не требует натяжки троса или копки траншей.
К столбу
Для фиксации кронштейнов на опорах применяют перфорированную ленту, изготовленную из оцинкованной стали и снабженную бугелем для зажима. Для соединения изолированных жил кабеля в пучки используют специальные пластиковые хомуты, выдерживающие до 5 лет эксплуатации. На ленту надевают промежуточные или анкерные кронштейны, позволяющие удерживать основную магистраль и ответвление соответственно. Эластичный металл позволяет фиксировать линии на опорах с квадрантным или круглым профилем. Прочность зажима зависит от корректности затяжки бугеля.
Защитные колпачки
При любом ответвлении появляются срезы провода, которые также должны быть надежно герметизированы. Для герметизации таких оконцеваний, обычно используются защитные колпачки.
Колпачок на зажиме может быть встроенным, либо съемным. Лучше выбирайте проколы со встроенными. Так как, находясь на высоте, на опоре не всегда удобно доставать этот колпачок из сумки или кармана, а зачастую он и вовсе теряется.
Технические характеристики и номенклатура изолирующих колпачков:
Ensto PK99, 553, 555
Niled CE 6.35, 25.95
КВТ КИ
IEK КИ
Если его не использовать, то СИП со временем будет ”всасывать” в себя столько влаги, что в вашем шкафу учета может образоваться небольшая лужица!
Вот наглядный пример отсутствия герметизации СИП на вводе в дом и его последствия:
Монтаж СИП от столба к дому
Процедура подключения жилого дома к линии электроснабжения с помощью СИП должна производиться профессиональной бригадой. Монтажные работы требуют использования специального инструмента и подъемника на шасси автомобиля. Для перемещения техники под линиями электропитания необходим наряд-допуск, а поскольку проводка остается под напряжением, то оператор должен использовать защитные диэлектрические рукавицы и боты.
Арматура
Чтобы смонтировать кабель, необходимы:
- прокалывающие зажимы с защитным колпачком (количество элементов зависит от числа жил проводки);
- анкерные зажимы (например, для стандартной однофазной линии напряжением 220 В требуется по 2 фиксатора на каждую промежуточную опору и стену);
- металлическая лента (для столба необходимо 1–1,5 м материала);
- бугели для фиксации ленты (количество зависит от числа скоб);
- алюминиевые или пластиковые кронштейны, которые крепят к фасадной части здания анкерами, а к опорам – с помощью стальной ленты;
- стяжные пластиковые хомуты;
- крепления для фасадной части дома.
Установка крепежей и прокладка кабеля
Поскольку нарушать целостность опоры линии электропередач недопустимо, то для монтажа кронштейнов используют стальные ленты. Фиксаторы располагают в 2 ряда и затягивают бугелями. Из анкерного зажима извлекают клин и протягивают через полученный канал-кабель. Затем распорную втулку забивают обратно, а зажим устанавливают на проволочной скобе на кронштейне. Для корректировки провиса используют динамометр, т. к. при слабом или чрезмерном натяжении происходит разрушение изоляции и жил.
Для создания ответвления используют прокалывающие зажимы, позволяющие вести работы без отключения энергоснабжения. Оголенные концы проводки закрывают герметичными колпачками, а жилы стягивают хомутами в пучки. Если в ходе проведения работ зажим пришлось снять, то повторное использование изделия запрещено. Ответвление из СИП отводят в сторону дома, кронштейн крепят на фасаде шурупами или болтами. Линия между столбом и зданием должна располагаться на высоте от 2,75 м и не иметь провиса. Расстояние от опоры до строения – не более 25 м.
Разводка по фасаду
Поскольку оболочка стандартных проводов СИП поддерживает горение, то разводка линии по фасаду не производится. Допускается фиксация на стенах продукции серии СИПн, оснащенной изоляцией на негорючей основе. На месте крепления силовой линии к фасаду к алюминиевым жилам подсоединяют медные с использованием биметаллических гильз. Завести в здание кабель можно через трубу из пластика или металла.
Расположение канала должно препятствовать проникновению в строение атмосферных осадков или конденсата.
Наращивание провода
Для удлинения СИП используют соединительные муфты с металлической втулкой, деформируемой клещами или прессом. Для кабелей с интегрированной несущей жилой допускается стыковка в пролете. Для СИП-4, не имеющего силового сердечника, соединение выполняют только на опоре. Допускается стыковка отрезков с помощью прокалывающего зажима для фазных жил и плашки с винтом – для несущей линии (при наличии).
Щит заземления и УЗИП на фасаде дома. Решаем все задачи одним щитом.
В общем, этот вариант у меня достаточно устоялся и сейчас на всех консультациях по щитам я про него и рассказываю. Да и мне самому понравилась эта идея в стиле «Блин! Как же это я про тебя забыл-то». Чтобы понять, к чему я веду, давайте выпишем те задачки, которые нам надо решить при вводе электричества в дом:
- Контур заземления и молниезащиты. Именно контур, а не пресловутый треугольник, который все так любят. Если вы делаете молниезащиту — то вам надо забить заземлители хотя бы по двум, а лучше по четырём углам дома и обвязать это всё в единую полосу. Если не делаете — то достаточно забить один заземлитель с контролем сопротивления контура.
- Ввод PE от контура заземления в щит. Чаще всего сам контур заземления делается стальной полосой или проволокой. Понятно, что тащить её в щит — это тупо. Как её блин затащить в белый и красивый щит серии AT/U, например? Вы ещё скажите — к корпусу щита приварить, хех. Поэтому где-то на улице/подвале к полосе приваривается болт, к которому через наконечник ТМЛ прикручивается обычный медный провод ПуВ/ПуГВ сечением от 10 квадратов, который уже и заводится в дом. Такое соединение надо как-то защитить от земли, влаги и сделать его обслуживаемым.
- Внешний разъединитель на случай пожара или ЧП. Было бы хорошо, если бы где-то вне дома был разъединитель, которым дом можно отключить.
- УЗИПы. Им требуется две вещи (в самом жёстком варианте): металлический щиток, где они могут спокойно и безвредно бахнуть или загореться и PE максимально близко к контуру заземления. А между УЗИПами и щитом, который мы ими защищаем (наш щит дома) ещё и желательно сделать некоторое расстояние (несколько метров кабеля).
- Переход с СИПа на медь. Про это мы уже говорили: СИП заводить в дом нельзя.
Что у нас получается? Сначала кажется, что я выписал список пунктов, которые противоречат друг другу. Как, блин, перейти с СИПа на медь и сразу же поставить УЗИПы и ещё и полосу от контура подвести?
Так вот вам хорошее и грамотное (по моему мнению) решение: металлический щит ввода на фасаде дома! Это не щит для счётчика (но его можно совместить с ним), а специальный щит, где могут стоять УЗИПы, приходить СИП в металлической трубе и стальная полоса от контура заземления.
Удобнее всего делать такой щит на базе серии ST от DKC. Вот щиток, который я делал для комплекта щитов в Пушкино:
Щит для ГЗШ и УЗИП на фасад дома
Тут у нас есть главная заземляющая шина (ГЗШ), на которую будет приходить PE от контура заземления и ряд клемм «Вход-Выход» (клеммы на 16 квадратов, соединённые попарно перемычками), которые нужны для того чтобы соединить между собой кабель ввода из земли, кабель ввода на дом и сделать отвод на установку УЗИПов внутри этого щитка. Сам щиток будет находиться на стене дома.
А вот ещё пример таких щитков (учёта на столб и УЗИП на фасад) для дома в Грибаново:
Щит учёта состоит из вводного автомата, счётчика и вольтметра
Кайф такой идеи в том, что мы не пытаемся впихать брутальные и объёмные вещи в нашу красивую DIN-реечную систему (как это было, например, в щите в Томилино), а выносим всё объёмное на фасад дома. А в щит (шкаф) дома будет приходить уже трёх- или пятижильный кабель, и в том щите можно будет действовать точно так же, как в квартирном — просто брать питание и использовать его, не думая ни о каких системах заземления.
Небольшой щиток учёта и щит УЗИПов для этого щита (Грибаново)
В итоге можно сказать так: если вы знаете, что никогда никакие УЗИПы, молниезащита и прочие прелести вам не понадобятся — то переходите на фасаде дома с СИПа на медь и заводите её в дом сразу. Если же есть желание сделать задел на будущее — то организуйте себе такой вот щиток на стене (фасаде) дома и подтащите туда ввод от контура заземления и ввод со столба. А в будущем в этом щитке можно будет развернуться.
Так вышло, что Кирич Funt переделывал ещё один ввод у своих родственников, но в другом доме. И вот там как раз мы и сделали такой щиток на фасаде с заделом на будущее.
Щит DKC серии ST на фасаде дома для перехода с СИП на медь, заземления, УЗИПа и учёта (Funt)
Воздушный ввод при помощи сжимов переводится на два кабеля ВВГ-нг-LS 1×10, которые потом в трубе опускаются к щитку на стене.
Переход с ввода на кабели ВВГ (Funt)
В щите пока вот так вот. Если в будущем понадобится добавить сюда УЗИПы или что-то ещё — то место есть.
Щит DKC серии ST на фасаде дома для перехода с СИП на медь, заземления, УЗИПа и учёта (Funt)
Особенности прокладки СИП
Кабеля серии СИП рассчитаны только на воздушный монтаж на открытом пространстве (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52373-2005). Линию прокладывают по опорам, обеспечивая безопасный зазор между проводом и грунтом, а затем протягивают к фасаду жилого или промышленного объекта. Не допускается прокладка СИП под землей, в закрытых трубах или кабельных каналах, а также в помещениях.
К промежуточной опоре
Если расстояние от столба линии электропередач до фасада здания более 25 м, то необходима установка промежуточной опоры. На стояки фиксируют металлическими лентами кронштейн, на который надевают пару анкерных зажимов. Проложенный кабель натягивают ручной лебедкой и фиксируют клиньями, оставляя небольшую петлю между креплениями. Существуют специальные подвесы для промежуточных опор, оснащенные зажимами для предотвращения смещения проводки под воздействием ветра.
К несущей стене здания
Линию проводят к фасаду и крепят посредством анкерного зажима, расположенного на кронштейне. Основание фиксируют на перегородке с помощью шурупов или дюбелей, подкладывая под головки винтов разгрузочные шайбы. Если здание построено по каркасной технологии, то кронштейн располагают на силовом брусе. Для крепления используют винты с головкой под ключ (применять гвозди не следует из-за недостаточной прочности соединения).
Подземный способ ввода
Прокладывать СИП под землёй запрещено, так как провод дополнительно не защищён от механических нагрузок, агрессивного воздействия грунтовых вод и химических веществ. Он предназначен только для воздушной прокладки линии электропередач.
Если возникла необходимость подвести такой провод к гаражу или другому потребителю под землёй, то делают это путём подготовки траншеи и укладки провода, предварительно помещённого в металлическую или пластиковую трубу. Ввод в дом выполняют через отверстие в фундаменте, под ним или через стену, поднимая провод по фасаду до точки входа.
Техника безопасности
Основные требования техники безопасности при прокладке кабелей СИП:
- Не проводить работы при недостаточном освещении или повышенной влажности воздуха (например, во время дождя или в тумане).
- Для монтажа использовать исправный инструмент и комплектующие, имеющие сертификаты соответствия требованиям стандартов.
- Не использовать компоненты, имеющие видимые повреждения (например, трещины или разрывы изоляции) или не предназначенные для применяемого кабеля.
- Выполнять монтаж в защитной диэлектрической одежде. Рукоятки оборудования должны предохранять оператора от поражения электрическим током. Для изоляции линий, находящихся под напряжением, использовать специальные накладки. При выполнении работ на высоте с использованием подъемной техники необходим наряд-допуск. Монтаж в этом случае могут производить только профессиональные бригады.
Возможные льготы
На законодательном уровне утверждены правила технологического ввода жилого строения. (Постановление правительства № 861 от 27 декабря 2004 года). Подразумевается проведение линии до границы земельного участка.
Оговорены условия, при которых действует льготный тариф:
- предел мощности 15кВТ;
- предельное расстояние до объекта: в городской черте 300 метров, для поселений — 500;
- у Энергосбыта есть возможность присоединения жилого строения к общей сети (никто специальную ЛЭП тянуть не будет).
Если все условия выполняются, владелец строения платит 550 рублей. За полугодие энергосбытовики обязаны присоединить здание к общей сети.
При невыполнении условий тарифного соглашения составляется индивидуальная смета. В этом случае счет идет на десятки тысяч рублей. Ток, как правило, подводится до столба, стоящего недалеко от стены сооружения. План подключения дома владелец составляет самостоятельно. Потом идет оформлять разрешительные документы.
Ошибки при монтаже
Распространенные ошибки при установке проводов СИП:
- Недостаточное или чрезмерное натяжение линии, приводящее к повышению нагрузки и преждевременному выходу из строя несущей жилы или изоляции. Для обеспечения требуемого провиса кабеля используют динамометр, встроенный в ручную лебедку.
- Повторное применение прокалывающих зажимов, не позволяющее правильно закрепить кабель. Фиксаторы для СИП являются одноразовыми, в случае снятия подлежат утилизации.
- Слабая затяжка стальных лент. Под воздействием перепадов температуры или ветра кронштейны начинают сползать по поверхности столба. Дефект легко устраняется подтяжкой зажима специальным инструментом.
При укладке проводов следует проверять состояние изоляции: повреждение оболочки приводит к замыканиям или поражению людей электрическим током. Кабель разматывают на поверхности без острых предметов. При обнаружении надрывов на защитном слое дефектный участок вырезают. Для стыковки кусков СИП используют обжимные гильзы с последующей изоляцией муфты. Применять кустарные методы соединения (например, скручивание жил) категорически запрещено.
Как выбрать автомат?
Перед тем, как начинать монтаж защитных автоматических выключателей, нужно выбрать их, а также разобраться в тонкостях подсоединения. Люди, которые хотят узнать, как подключить автоматический выключатель, задаются различными вопросами. Например, до или после счетчика подключаются автоматы в распределительном щите? Должен ли ставиться автомат ввода? Эти и другие нюансы подключения интересуют пользователей.
Основные параметры автоматических выключателей
К характеристикам защитных автоматов относятся:
- Номинальная величина тока (в Амперах).
- Рабочее напряжение электросети (в Вольтах).
- Максимальный ток короткого замыкания.
- Предельная коммутационная способность.
- Число полюсов.
Предельная коммутационная способность характеризуется максимально допустимой величиной, при которой выключатель способен работать. ПКС бытовых устройств может составлять 4,5, 6 или 10 кА.
Причиной возникновения перегрузки становится подключение к электросети устройств с чрезмерно высокой суммарной мощностью, что приводит к превышению допустимой температуры контактных соединений и кабелей.
Учитывая это, нужно устанавливать в цепь пакетник, величина тока отключения которого не меньше расчетной, а лучше – если несколько превышает ее. Чтобы определить расчетный ток, нужно суммировать мощность приборов, которые предполагается подключить к цепи (для каждого из них этот показатель имеется в паспорте). Полученное число нужно разделить на 220 (стандартная величина напряжения в бытовой сети). Полученный результат и будет величиной тока перегрузки. Следует также учитывать, что он не должен превышать номинал тока, который способен выдержать провод.
Величина тока отключения при КЗ – это показатель, при котором защитный автомат отключается. Расчет тока КЗ производится при проектировании линии по формулам и справочным таблицам, а также с использованием специальной аппаратуры. Исходя из полученной величины, определяется тип защиты. На небольших объектах и в бытовых сетях используются автоматы типа B или C.
