Прокладка электропроводки в ванной — основные требования и последовательность монтажа

Сегодня трудно представить ванную комнату без светильников, розеток, системы автоматической вентиляции и другого оборудования, потребляющего электроэнергию (бойлеры, стиральные машинки и так далее). А еще несколько десятилетий назад общая нагрузка на электрическую проводку в таких помещениях была минимальной.

Однако прокладка электропроводки в ванной специфична и по ряду других причин. Например, в комнате преобладают условия повышенной влажности. Поэтому в данном случае техника безопасности, нормы и правила должны соблюдаться дословно и внимательно.

Требования к проводке в ванной

Чтобы обеспечить безопасность проводки в ванной комнате, соблюдайте несколько правил:

провод следует прокладывать перпендикулярно стенам, полу и потолку — по вертикали или горизонтали (это упростит поиск нужного участка при обрыве);
кабель следует прятать в качественной гофре;
розетка и выключатель должны размещаться на высоте 900 мм от пола (над ванной, раковиной или водопроводом — на высоте не ниже 700 мм);
наличие отдельных разводок для каждого прибора или точки подачи электроэнергии;
класс защиты используемого оборудования — не ниже IP44;
отсутствие скруток и соединений нескольких проводов (только цельный кабель на каждую разводку);
категорически запрещена установка распределительных коробок;
требуется функциональное заземление.

Основные требования к электрической проводке в ванной

Распределение линий

Прокладываемые во влажных помещениях линии электропроводки должны быть защищены либо УЗО, либо дифференциальным автоматом. При этом практически на каждую розетку в ванной комнате необходимо устанавливать «персональный» автомат – только такая схема дает гарантии защиты от случайного поражения электрическим током. Сложность в том, что таких линий может «набежать» довольно много:

розетка для стиральной машины;
розетка для электрического водонагревателя;
точка подключения электрической сушилки;
розетка для фена и электробритвы;
розетка для подключения насоса ванны с гидромассажем;
розетка для подключения электрооборудования душевой кабины;
линия освещения и вытяжного вентилятора;
линия питания электрического теплого пола.

Такое количество автоматов требует много места в распределительном щите, что приемлемо далеко не всегда, особенно в малогабаритных квартирах. Кроме того, точка размещения автоматических выключателей обычно располагается на достаточно большом удалении от помещения ванной, что ведет к определенным трудностям с одновременной прокладкой большого пучка проводов и кабелей.

И это еще не предел…

Но не все так страшно – задачу можно облегчить одним из двух способов.

Розетки объединяются в группы: за базовую принимается одна из линий питания мощного потребителя – чаще всего это стиральная машина. А уже от этой линии запитываются розетки, предназначенные для маломощной нагрузки – фенов, зарядных устройств, электробритв. При этом следует учитывать один не самый очевидный нюанс – подавляющее большинство моделей розеток конструктивно рассчитаны на силу тока 16 А, то есть потребляемая мощность включенного в розетку прибора при напряжении питания 220 Вольт не должна превышать величины 3,3 кВт.
При малом количестве «точек» в ванной или санузле и небольшой потребляемой электрооборудованием мощности допустимо поступать еще проще – все розетки и светильники запитываются от одной, но обязательно отдельной линии (чисто «санузловской»). При необходимости в такую схему электропитания допустимо включать встроенный в ванну насос и электросушилку, в самом крайнем случае можно (но все же нежелательно!) «навесить» и стиральную машину. Электрический теплый пол и водонагреватель, как наиболее энергоемкие потребители электроэнергии, в любом случае запитываются отдельной линией каждый.

Для защиты линий от перегрузки устанавливаются автоматические выключатели с током срабатывания не более 10 (освещение) и 16 (розетки) ампер. Вызвано это необходимостью учета не самого очевидного фактора – обычные розетки, используемые для подключения бытового электрооборудования, не рассчитаны на прохождение тока более 16 А (или потребляемую включенным в нее прибором мощность 3,3 кВт). Положение не спасает даже прокладка линий проводами повышенного сечения – розетка все равно останется слабым местом.

Распределение линий, как и вся электрика в ванной, должно проектироваться с учетом минимальности количества необходимых распределительных (распаечных) коробок. В идеале лучше обходиться вообще без них, делая все необходимые соединения проводов в розетках и выключателях. Когда без распредкоробок не обойтись – их размещают либо снаружи ванной, либо на высоте не менее 2,25 см от уровня пола, и обязательно после внешних границ зоны 2.

Распаечная коробка в подрозетнике выключателя.

При необходимости размещения розетки под ванной следует выбирать для нее место максимально удаленное от канализационных и водопроводных труб. Вытяжной вентилятор обычно запитывается от линии освещения и срабатывает одновременно с включением-выключением светильников, однако гораздо удобнее (хотя и немного сложнее технически) запускать его отдельным выключателем.

Составление плана и принципиальной электрической схемы

Прежде чем приступать к монтажу электропроводки в ванной комнате, нужно составить и законспектировать план работ. Решите, где будут расположены главные объекты — ванна или кабинка для приема душа, раковина и так далее. Сделав это, вы сможете определиться, в каких точках поместятся крупногабаритные бытовые приборы (если они будут в ванной): стиральная машинка и/или бойлер.

Затем нужно разобраться с освещением комнаты. Основной осветительный прибор можно установить на потолок или стену. Выше раковины обычно размещают дополнительные светильники. Следующий шаг — подсчет необходимого числа розеток и выключателей. Перебарщивать с такими электротехническими элементами нельзя: их должно быть минимум, но достаточно для питания основных приборов. Кроме того, помните о необходимости защиты от пыли и влаги.

Схема подключения электрооборудования в ванной

Когда на руках будет подробный план расположения крупных объектов, бытовых приборов и электрических точек, можно приступить к составлению схемы проводки в помещении. Нужно подсчитать общую мощность, которую потребляют все электроприборы в ванной. По возможности вынесите одну-две розетки и выключатели за пределы ванной комнаты. Установить их можно около входа. Распределительная коробка должна организовываться исключительно за пределами помещения. Для каждого бытового прибора следует отвести отдельный дифавтомат.

Способы прокладки проводов

Как было сказано выше, проводка в любой ванной (и вообще в помещениях с повышенной влажностью) комнате должна прокладываться скрытым способом. В помещениях с каменными или обшитыми листовым материалом (ГКЛ, пластиковые или водостойкие МДФ-панели) стенами это реализуется относительно просто – провода закладываются в штробу или затягивается в гофротрубу с последующей укладкой получившихся «хвостов» за панелями.

При этом довольно популярная рекомендация закладывать провода в штробы не «голыми», а предварительно затянутыми в гофру – откровенно бессмысленна. Мотивируется такой вредный совет обычно тем, что:

изоляция проводов от контакта со шпаклевкой или штукатуркой, которой замазывается штроба, быстро разрушается;
гофра, играя роль своеобразной трубы, дает возможность «в случае чего» перетянуть пришедший в негодность находящийся в ней провод, заменив его на новый;
просто потому, что «так надежнее», а также «деды так делали и нам завещали».

Первая мотивация справедлива, но – только при использовании низкокачественных проводов печально известных марок ПУГНП и ПУНП, а также их бессчетных аналогов. Их сделанная из ПВХ не самого лучшего качества изоляция достаточно быстро разрушается при любых условиях, отличных от «тепличных».

Провод ПУГНП.

Однако эта проблема легко решается применением проводов типа ВВГнг, стоящих чуть дороже, но имеющих неизмеримо более высокое качество своих изоляционных оболочек. Еще лучше использовать провода и кабели группы NYM – однако они отличаются очень высокой ценой.

Провод ВВГнг.

Для того, чтобы реализовать возможность перетяжки провода через замурованную в стену гофру, необходимо обеспечить выполнение нескольких условий:

провод должен занимать не более ¼ внутреннего пространства гофротрубы – на практике для этого нужно использовать гофру диаметром минимум 25 (а чаще 32) мм;
гофра не должна иметь резких перегибов – радиус изгиба должен быть не менее 10 диаметров гофротрубы;
«труба» из пластиковой гофры должна иметь легкодоступные точки входа и выхода провода – на практике это реализовать обычно крайне затруднительно.

Несколько сложнее дело обстоит в деревянных брусовых или бревенчатых домах и коттеджах, поскольку реализовать скрытую проводку своими, даже умелыми, руками в них затруднительно до невозможности.

Выходов всего два – либо разводить проводку в пластиковых трубах (как вариант – в электротехнических коробах «кабель-каналах»), но при этом ВСЕ розетки и электроприборы должны размещаться только во второй зоне, либо вести проводку по наружной стене ванной, заводя их непосредственно в розетки и выключатели через сквозное отверстие.

Инструменты и необходимые материалы

Чтобы выполнить монтаж электропроводки в ванной комнате, понадобятся:

штроборез или дрель (крайний случай — перфоратор);
набор отверток;
отвертка с индикатором;
рулетка от 5 м;
строительный уровень;
плоскогубцы;
молоток и зубило;
изолента;
канцелярский нож.

Молоток и зубило используются в редких случаях, когда из-за стесненных условий отсутствует возможность проделывания штроб при помощи специализированного оборудования или перфоратора.

Инструменты для монтажа электропроводки

Уделите внимание подбору материалов. Нужно выбирать качественные изделия от проверенных производителей, соответствующие заданному уровню защиты: влагозащищенные розетки, медный кабель с тройной изоляцией и определенным сечением в зависимости от потребляемой мощности. Внимательно осмотрите проводку до и после укладки, чтобы исключить сильные изгибы и трещины в изоляции.

Что необходимо знать при подключении и эксплуатации электрооборудования в сантехнических помещениях

Существует международный стандарт, определяющий степени защиты электроустановок: International Protection — IP. После буквы IP следуют две цифры, характеризующие степень защиты. Типы маркировки указана на иллюстрации:

Применяем эту маркировку к зонам опасности в санузле. Чем выше номер – тем меньше опасность.

Зона № 0 — непосредственно в ванной или в душевом поддоне. Территория максимального риска.
Зона № 1 — виртуальные стены по периметру ванны или поддона. Опасность практически такая же.
Зона № 2 — территория от границы зоны № 1, до периметра на расстоянии 60 см от нее.
Зона № 3 — то же самое, только на расстоянии в пределах 240 см от периметра зоны № 2. Практически безопасное место.

Соответственно, в каждом периметре действуют требования по защите электроприборов.

Зона № 0 — самая высокая степень защиты IP×7 (рассматривается только вторая цифра, пыли в ванной комнате бояться незачем). Крайне желательно применение электрооборудования с напряжением питания 12 вольт. При этом источник питания 220 вольт располагается снаружи, и не должно быть гальванической связи с прибором.Любителям подсветки в ванной или в душевой кабинке посвящается.
Зона № 1 — Требования помягче — IP×5. На этой территории могут быть установлены нагреватели воды. Если класс защиты соответствует нормативу — пользоваться безопасно.
Зона № 2 — IP×4 мало чем отличается от предыдущей защиты.
Зона № 3 — С точки зрения попадающей воды — защита слабая: IP×1. Допускается установка розеток по специальному перечню правил для ванной комнаты.

Инструкция по монтажу

Ниже рассмотрен пошаговый монтаж электропроводки в ванной комнате.

Демонтаж старой проводки

Новая электропроводка может потребоваться в двух случаях: квартира была сдана в эксплуатацию без коммуникаций или старая проводка в жилом помещении уже не удовлетворяет электрической и пожарной безопасности. С каждым годом мощность нагрузки бытовых приборов увеличивается. То, что было актуально 10 лет назад, сегодня кажется абсолютно небезопасным и неуместным, может привести к перегревам и возгораниям.

Замена электропроводки в ванной комнате

О целесообразности замены проводки можно судить по тому, как часто выбивают автоматы. Также новая электропроводка необходима при объединении ванной и туалета. Как минимум, нужно изучить старые линии.

Разделение пространства на зоны

Список ниже — зональное деление ванной комнаты (санузла) на участки по критерию «электрической опасности» (от наиболее к менее опасным):

Зона 0. Ванная и душевая — участок максимального риска.
Зона №1. Мнимые стены, расположенные по краям ванной или поддона душевой кабинки. Уровень угрозы немногим меньше, чем в нулевой зоне.
Зона №2. Буферный участок шириной 60 см от краев зоны №1.
Зона №3. Остальной участок от зоны №2, шириной до 240 см. Место считается наиболее безопасным.

Пример зонирования пространства в ванной комнате
Выполните разметку ванной в соответствии с зональным делением выше. Для каждой отдельной зоны существуют свои требования по электрической безопасности:

В «нулевой» зоне необходимы приборы и материалы с наивысшей степенью защиты от влаги (IP*7, первая цифра — защита от пыли). Настоятельно рекомендуется использовать устройства (например, может понадобиться дополнительный светильник) с напряжением до 12 В. Источник питания 220 В должен располагаться за пределами зоны. Убедитесь в отсутствии гальванической связи.
В первой зоне достаточно установить приборы с защитой от влаги IP*5. В этом участке можно размещать оборудование для нагрева воды. Достаточно убедиться в соответствии класса защиты указанному нормативу. В таком случае эксплуатация приборов будет безопасной.
Во второй зоне потребуются изделия класса IP*4. По степени защиты они практически не отличаются от предыдущих.
В третьей зоне допустима минимальная защита IP*1, поскольку вероятность попадания брызг и капель минимальна. На этих участках можно монтировать розетки.

Степень защиты светильников в зависимости от зоны

Прокладка кабеля и подрозетников

Во время составления плана вы должны решить, где будут расположены розетки, выключатели и светильники, а уже после составлять схему разводки провода. На монтаж кабеля могут повлиять определенные условия, когда в стене и перекрытии есть или отсутствует пустота, либо используются стены без панелей.

Если есть пустота, то внутри нее можно прятать гофрированные трубы с кабелем. Крепится она вдоль профиля при помощи заранее проделанных отверстий. Располагается строго по вертикали. Если пустота отсутствует, придется проделывать штробы. В них укладывается гофра с кабелем, а для крепления используются штробы. В третьем случае при использовании стен без панелей, понадобятся большие штробы, чтобы в них поместились гофрированные трубы. После размещения электропроводки штробы покрываются алебастром, а после выравнивания стен — прячутся под плиткой.

В ванной комнате кабель укладывается в штробах в гофре

Когда будет готова проводка, монтируются подрозетники. Для фиксации этих приборов применяют алебастр. Следует устанавливать розетки с защитой от заземлений. К ним нужно провести трехжильный кабель.

Сечение проводов

Производители электрических приборов для ванной комнаты стараются выпускать оборудование с минимальной потребляемой мощностью, поэтому можно использовать провода малого сечения.

Розеточные линии

Каждая точка или прибор должны иметь отдельную разводку. На одну розетку допускается суммарная нагрузка до 3,5 кВт. Данному значению соответствуют медные провода сечением 2,5 кв. мм. Применять кабель большего сечения в ванной комнате нецелесообразно. Он стоит дороже, а смысловой нагрузки не несет (вы все равно не имеете права подключать через тройник к розетке несколько бытовых приборов).

Единственный вариант, когда сечение провода может быть увеличено до 4 кв. мм — разводка электропроводки при помощи кабеля типа ПУГНП или аналогов версии ШВВП. Этот провод производят не по ГОСТ, а по техническим условиям. Поэтому зачастую сечение, заявленное производителями, может не соответствовать реальному, а значит приходится брать запас. Подобная ситуация наблюдается с проводом ВВГнг. В идеале покупать нужно изделия, производимые по ГОСТ.

Провод электрический ПУГНП 3*1,5

Линии освещения

Линия освещения может запитываться при помощи провода сечением 0,75-1,5 кв. мм. При этом каждый отрезок линии должен иметь одинаковые характеристики. Нельзя проводить основную линию от распределительной коробки при помощи кабеля одного сечения, а затем подавать на осветительные приборы провода другого сечения. Это приведет к некорректному функционированию защитного автомата: устройство, рассчитанное на провода большого сечения, попросту не сработает с кабелем меньшего диаметра. Отсутствие защиты приведет к перегреву.

Предназначение автоматического выключателя — защита электропроводки от перегрузок и воспламенения. Он не влияет на работу бытовых приборов. Таким образом, мощность автомата подбирается в зависимости от сечения прокладываемого кабеля. Для провода 1,5 кв. мм подойдет автомат номиналом 10 А, 2,5 кв. мм — 16 А.

Аналогичный метод используется при подключении электрического оборудования в ванной комнате от общей линии. Ориентируйтесь по наивысшим потребителям, к которым относятся розетки. Если розетки подключены кабелем 2,5 кв. мм, то идентичное сечение должно быть у всех остальных проводов на линии (включая те, которые подводятся к осветительным устройствам).

Проводка в ванной на потолке для светильников

Если возникает безвыходная ситуация и нужно перейти с большего сечения на меньше, то в месте перехода обязательно устанавливается дополнительный автомат нужного номинала (соответствующего кабелю меньшего сечения). Для освещения обычно используется автомат номиналом 6 А, розеток — 10 А. Но в ванной комнате реализовать подобное сложно: установка дополнительного автомата — процесс трудоемкий, поэтому рекомендуется его избегать.

Потолочные осветители

Ванная комната с подвесным потолком должна оборудоваться потолочными осветительными устройствами. Их будет намного проще подключить к общему кабелю сети, а освещение данного типа в целом считается более эффективным и привлекательным.

В ванной комнате предпочтительнее использовать потолочные светильники

Современный потолочный светильник — многофункциональное устройство, которое среди прочего может иметь настраиваемый угол освещения. Но даже при такой раскладке кабель следует прятать в гофрированный рукав, а для фиксации к потолку нужно использовать клеммы.

Безопасные розетки

Для розеток требуется дополнительное УЗО с номинальным током, соответствующим автомату (либо чуть выше). Если разница номинального напряжения будет чрезмерной, то оборудование будет работать некорректно. Для современных стиралок подходят розетки 16 А, которые для защиты от брызг оснащены керамической поверхностью.

Влагозащищенные розетки для влажных помещений

УЗО, дифавтомат и заземление

Ванная комната должна отвечать самым высоким требованиям электрической безопасности. Вероятность смертельного исхода при поражении током высока, поэтому линии с розетками следует защищать УЗО. Чтобы обеспечить корректную работу данного устройства, нужно использовать заземляющий контур, подключенный к соответствующей ячейке распределительного щитка.

В жилых домах современной застройки проблем с этим нет. В многоэтажках заранее закладывается проводка с проводниками N и PE, что позволяет с легкостью подключиться к заземляющему контуру. Но для ванной комнаты требуется планка системы уравнивания потенциалов. Конструкция этого элемента представляет собой простую пластину из металла, к которой прикреплено несколько контактов. Такую планку можно создать вручную. Самый примитивный вариант — наварить на кусок пластины болты M6 и накрутить на них гайки. К ней должны подключаться заземляющие проводники каждого металлического объекта, установленного в ванной, в том числе, и самой ванной. Единственным исключением может быть электрическая сушилка, наружная часть которой автоматически соединяется с заземлением через шнур питания.

Заземление приборов в ванной комнате

Куда хуже обстоят дела с заземляющими контурами в старых многоквартирных домах (например, хрущевках). Вместо заземления по бывшим нормам электрической безопасности использовалось зануление. Нулевой и заземляющий контуры объединялись в один. В распределительных щитках в подъезде дома заземление попросту отсутствует. Без проведения капитального ремонта в подъезде выполнить такую работу своими руками не выйдет. Особенно сложно это будет, если квартира находится на третьем этаже или выше.

В подобных ситуациях, если нет желания тратить огромные деньги на заземление подъезда, придется заменить УЗО на дифавтомат. Он срабатывает моментально, как только фиксирует появление тока утечки. Но в отличие от УЗО, для его работы не нужен заземляющий контур. Недостаток дифавтомата — это менее чувствительный и более «грубый» прибор для защиты электрической линии. Но в большинстве случаев подобная замена полностью оправдана, а зачастую — и вовсе единственный альтернативный вариант.

Подключение стиральной машины

Подобрать номинал УЗО сложно. Для проведения правильных расчетов нужны знания основ электротехники и четкое понимание принципов действия модульных автоматов.

Важно помнить о следующем:

Существуют УЗО нескольких типов. Основная классификация — номинальное значение тока утечки для срабатывания устройства.
Бытовые электрические приборы и открытая проводка в доме защищается автоматами AB (более дорогостоящие) и AC (доступные, но могут срабатывать некорректно, если к линии подключается устройство с импульсным питанием).
УЗО срабатывают на определенную величину дифференциального тока. Для ванной комнаты подходят устройства с номиналом 10 мА.

Устройство защитного отключения в отличие от автоматического выключателя не может обесточить всю линию. Тем не менее, каждый прибор может работать при определенной величине тока, обеспечивая линии электрические параметры нужного значения. В таком режиме УЗО может функционировать долго. Максимальное значение тока для УЗО должно быть идентичным или большим чем сумма номиналов для всех автоматов данной линии.

Для определения номинального тока УЗО используется следующая последовательность:

Если суммарная мощность всех электрических приборов, подключенных к той же линии, не превышает 3,5 кВт, то подойдет прибор номиналом 10 мА.
Если мощность выше 3,5 кВт, то следует подключать оборудование на 30 мА (дело в том, что нет УЗО, рассчитанных на какие-то токи между 10 и 30 мА).

Но это — «палка о двух концах»: УЗО номиналом 30 мА само по себе является угрозой поражения электрическим током, поэтому постарайтесь обойтись минимальным значением. Тот же принцип нужно использовать при замене УЗО на дифавтоматы и выборе их номинального значения.

Маркировка степени защиты электроприборов

Существует международный стандарт International Protection, с помощью которого обозначают степень защиты электроприборов.

Таблица: типы маркировки IP

Первая цифра — защита от прикосновения и твердых частиц		Вторая цифра — защита от влаги
IP	Уровень	IP	Уровень
отсутствует	отсутствует
1	от прикосновения рукой и частиц размером более 50 мм	1	от вертикально падающих капель
2	от контакта пальцем и частиц более 12 мм	2	от капель, попадающих на прибор под углом 15°
3	от прикосновения инструментом и частиц более 2,5 мм	3	от брызг, падающих под углом 60°
4	от контакта проволокой и частиц более 1 мм	4	от капель с любого направления
5	от пыли	5	от струи воды независимо от ее направления
6	абсолютная пылезащита	6	от пульсирующих брызг и струй
—	—	7	от кратковременного погружения в воду на глубину 0,15-1 м
—	—	8	от длительного погружения под воду на глубину более 1 м

Меры предосторожности

При монтаже, эксплуатации и обслуживании электрической проводки в ванной комнате применяются все те же меры предосторожности:

Помещение следует полностью обесточить.
Используйте исключительно исправные инструменты с защитой от поражения током.
Применяйте средства, защищающие от получения травм, в том числе строительные перчатки и очки.

Средства защиты для электромонтажных работ
Любые работы, связанные с изменением электрической проводки, должны выполняться квалифицированными специалистами. Самостоятельно лезть в данный процесс без необходимых знаний и опыта работы крайне нежелательно. Особенно в ванной комнате, где даже малейшая ошибка может привести к трагическим последствиям.

Безопасные розетки

Влагозащищенные розетки для влажных помещений.

Итог

Проводка в ванной комнате может быть выполнена своими руками. Никакие надзорные органы не придут проверять ваше помещение на соответствие Правилам устройства электроустановок. При этом, надо понимать степень ответственности за электробезопасность. Ванной комнатой пользуются члены вашей семьи, далекие от понимания ПУЭ. Поражение электротоком может наступить от самых безобидных действий.

Чтобы этого не произошло, соблюдайте рекомендации, изложенные в материале.

Автоматические выключатели

Вместе с УЗО ставят автоматы. Не стоит путать УЗО с отдельным автоматом, который во время замыканий и перегрузок перестает проводить ток. В электрощитах устанавливают различное количество автоматов в зависимости от количества электрических приборов: для освещения в каких-либо комнатах — один, для розеток — другой и т.д.

Для освещения рекомендуемая мощность выключателей — 10 А с нагрузкой не менее 2200 Вт в час. К примеру, одна лампочка потребляет не более 60 Вт, стиральные машины — от 2000 Вт в час и больше, поэтому для более мощных приборов придется ставить автомат 25 А с нагрузкой не менее 5500 Вт.

Как сделать заземление

Важным элементом безопасности является заземление, которое именно в ванной комнате имеет особенное значение, из-за повышенной влажности помещения. В настоящее время используется 3-х жильный кабель, где кроме проводов фазы и нуля, третий провод для заземления.

В старых домах, с проводкой двужильного кабеля, заземление делалось путем проводки кабеля заземления к распределительному щитку, который имеет заземление.

Бывает и так, что в домах старого фонда распределительный щиток не имеет собственного заземления, в таких случаях, провод «земля» подключается прямо на корпус. При таком способе обязательно делать проводку через прибор УЗО, иначе прибор перегорит.