Розетка для посудомоечной машины: высота где устанавливать и степень защиты

Какая высота розеток должно быть на кухне?

Оптимальная высота над полом розеток для встроенной бытовой техники – 5-10 см. Если меньше, может коротнуть, если пол зальет водой. Если выше, дно тумбы не даст воткнуть штепсель в гнездо. Если розетка крепится к стене и мебель не мешает, ее высота может составлять 25-30 см.

Интересные материалы:

Как зайти на электронную почту gmail? Как зайти на роутер D Link DIR 620? Как зайти на сайт налогоплательщика? Как зайти в биос Acer Nitro? Как зайти в БИОС Asus vivobook? Как зайти в биос командная строка? Как зайти в биос Lenovo Ideapad s145? Как зайти в биос Леново IdeaPad? Как зайти в биос ThinkPad? Как зайти в Boot Menu На Lenovo?

Как выбрать и установить розетку для посудомоечной машины

Когда на кухне появилась посудомоечная машина, можно вздохнуть с облегчением – посуда будет быстро вымыта. Даже после застолья не о чем волноваться. Хорошая, умная техника, такая как посудомоечная машина, к примеру, делает жизнь беззаботной. Вот только на кухне иногда нет подходящей розетки. Безопасно ли подключение через удлинитель? Если розетка есть, подходит ли она? Штепсель современных бытовых приборов и их мощность вызывают подозрения всегда.

Розетка для посудомоечной машины

Место расположения электрической розетки для ПММ

Чтобы избежать короткого замыкания, возгорания, размещайте гнездо:

• На высоте не менее 50 см от плинтуса.
• Подальше от труб, источников воды и тепла.
• Справа или слева от устройства.
• Со свободным доступом, чтобы можно было легко и быстро вынуть штепсель.
• Устанавливая отдельностоящую и встраиваемую модели, обратите внимание на то, что длина шнура всего 1,5 метра, а использование удлинителей, тройников на кухне — неудобно и опасно. Для встроенной в шкаф посудомойки потребуется сделать специальные отверстия для шнура, шлангов слива, забора воды. Обычно в комплекте идут трафареты, чтобы было понятно, где сделать прорези.
• Не подключайте ПММ в розетку для электрической плиты.

Кабель разводки

После решения вопроса с мощностью необходимо выбрать кабель для разводки. Правила выбора просты:

• при нагрузке приборов до 3,5 кВт – кабель медный ВВГнг-Ls 3*2,5мм2;
• при нагрузке приборов до 5,5 кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*4мм2;
• при общей нагрузке всех приборов до 10 кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*6мм2;
• при общей нагрузке всех приборов до 15 кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*10мм2.

Рекомендуется делать проводку трехжильным кабелем, это значительно облегчит работу в будущем, в случае работ по замене кабелей.

Самостоятельный монтаж

При наличии определенного желания, после детального изучения видеоматериалов в сети, а также действующих норм и правил вполне получится выполнить установку розеток своими руками. Работы рекомендуется выполнять с учетом следующего алгоритма действий:

1. Составляется подробная схема.
2. Указанные в проекте точки и линии переносятся на стены помещения.
3. Бурятся отверстия под установку электромонтажных коробочек и делаются канавки для прокладки проводов (может потребоваться болгарка, перфоратор, фреза).
4. Посредством гипса и пластикового крепежа производится фиксация подрозетников и кабелей к стене.
5. Производится проверка проложенной линии и подключение коммуникаций к квартирному щиту.

Указанная технология является стандартной и может изменяться, в зависимости от различных факторов.

Штробы обычно заделываются штукатурной смесью и выполняются строго по вертикали для того, чтобы, например, при размещении шкафчиков можно было спрогнозировать их местонахождение. Длина выступающего конца кабеля должна быть не менее 10 см, что необходимо для нормального подключения фурнитуры. Установить розетку проще простого. Главное, придерживаться полярности и помнить про заземление.

Планируя размещение блока розеток, не стоит забывать о выборе правильного межосевого расстояния между соседними монтажными коробочками. Оно должно быть строго 71 см, поскольку, в противном случае, установить фурнитуру со стандартной общей рамкой не получится. В идеале, на каждую линию (группу линий) рекомендуется устанавливать устройство защитного отключения, что убережет вас и ваших домочадцев от поражения электрическим током в случае возникновения внештатных ситуаций.

При этом обесточивается вся техника, за исключением холодильника (возможно, также роутера, дежурного света и прочих потребителей, подсоединенных к отдельной, не отключаемой линии).

Важные моменты проектирования

Чтобы предотвратить возникновение аварийных ситуаций, нужно учесть ряд правил:

• Мощность питающих электророзетки линий, заведенных в помещение, должна вдвое превышать потребность всех подключенных устройств. Чтобы это определить, делим помещение на участки, на каждом из которых располагается одна розеточная группа. Подсчитываем ее мощность, удваиваем результат. Складываем полученные величины.
• Распределяем потребителей энергии так, чтобы суммарная мощность подключенного к одному источнику оборудования не превышала допустимые значения.
• Электрооборудование высокой мощности лучше запитывать через отдельные линии с защитной автоматикой. Поэтому стоит подвести к помещению от распределительного щитка нужное количество таких линий. Чтобы было удобнее разбираться в разводке, каждый автомат можно подписать.

Instagram mikuhni.ru

Для бытовой техники в металлическом корпусе требуется заземление. Поэтому предназначенные для нее розеточные блоки правильно подключать через УЗО либо дифференциальные автоматические выключатели

Оптимальным вариантом будет подсчитать примерное потребление всех устройств. Для этого можно пользоваться такими усредненными значениями:

• освещение 150-200 Вт;
• холодильник 100 Вт;
• чайник 2000 Вт;
• микроволновая печь 2000 Вт;
• варочная панель 3000-7500 Вт;
• духовка 2000 Вт;
• посудомойка 1000-2000 Вт.

Нужно подсчитать суммарную мощность оборудования. Она должна находиться в пределах от 10 до 15 кВт. Одновременно вся техника включаться не будет, поэтому рассчитывать проводку на такие значения не стоит. Однако надо определить максимальную возможную мощность, когда включены несколько токоприемников. Если она превышает 7 КВт, стоит подумать о подведении линии на 380 В и пофазном распределении нагрузки.

• Безопасность и домашняя автоматика

  Как правильно выбрать и установить розетки и выключатели во влажных помещениях

Проводка своими руками – основные этапы монтажа

Разводка своими руками выполняется только по созданному заранее проекту и после того, как все необходимые материалы будут приобретены.

Проводка создается в такой последовательности:

1. Штроблируют стены – для того, чтобы провода скрывались внутри стены и маскировались финишной отделкой. Для этого потребуется бур, специальный штроборез или долото. Перед созданием штроб выполняют разметку, обозначая на стенах те места, где будет проходить проводка. Длина штроб должна быть минимальной. Если есть необходимость сделать поворот, то его выполняют под 90°;

Важно! При штроблении обязательно использовать очки и респиратор для защиты

Необходимые штробы выполняются по разметке, а после этого закладываются гнезда под подрозетники или встраиваемые розетки. Если же планируется установка розеток в столешницу, то гнезда не выполняются; Укладка проводов в штробы осуществляется с использованием гофротруб. Для этого каждые 30 см просверливают отверстия в штробе – с их помощью будет закрепляться гофра на дюбель-скобы. После того, как проводка будет закончена и все провода уложены, штробы замазывают раствором; Проводка подразумевает установку розеток и выключателей – это уже завершающий этап работ. В заранее подготовленные углубления устанавливаются подрозетники из пластика. В них выводятся провода, куда затем и будут подключаться выключатели и розетки. Подрозетник выравнивается по уровню и надежно фиксируется в стене с помощью винтов и раствора

Важно! Монтаж розеток проводят только по завершению отделочных работ (даже если розетки встраиваемые): выходящие из стен провода подключают к клеммам, затем механизм фиксируется в подрозетнике, а после – надеваются пластиковые накладки; На последнем этапе проводка подключается к сети. Провода от розеток, точек освещения и выключателей в распределительной коробке присоединяются к основному проводу

Все соединения обязательно изолируются – для этого используют СИЗы или изоленту.

Создание проводки на кухне своими руками требует специальных знаний и навыков, поскольку работы с электроподключениями считаются опасными. Кстати, на кухне допустимо и создание открытой, то есть наружной проводки. Этот способ подразумевает использование защитных коробов, в которые и будут прокладываться провода. Использование коробов целесообразно в том случае, если возникла необходимость замены проводки в уже отремонтированном помещении.

• Как расположить розетки на кухне: пошаговая инструкция
• Базовые правила подключения кухонной техники к электросети
• Светодиодная подсветка для кухни от А до Я

Что нужно знать при составлении схемы расположения розеток?

В первую очередь — какое их количество будет оптимальным конкретно для вашей кухни. Слепо следовать соседским советам в этом — заведомо проигрышная затея, потому что успешность монтажа определяет контекст, а не какое-то единое для всех решение.

Эта цифра зависит от того, сколько бытовых приборов размещено у вас на кухне и какой мощности они требуют, а также от конфигурации гарнитура и комнаты в целом.

Количество электроприборов

Обычно основную группу неподвижной бытовой техники называют стационарной. К ней относятся холодильник (встроенный или отдельно стоящий), вытяжка, духовой шкаф, варочная панель, стиральная и посудомоечная машина. Соответственно, для каждого из перечисленных приборов нужна отдельная розетка.

Добавьте к тому еще и электроприборы вспомогательные, временные: они часто передвигаются и смещаются с места на место. Это чайник, блендер, мультиварка. А также светильники, которые также требуют питания от сети.

Сложите все единицы — и к полученному числу добавьте еще 2-3 розетки. Это и будет нужное их количество на кухне.

Суммарная мощность основной техники

Основную нагрузку на сеть дает самая крупная бытовая техника. Уточнить нужные значения по потребляемым киловаттам можно по прилагаемой к ней документации.

Если лень искать, воспользуйтесь нашей таблицей, в которой отражены усредненные показатели. Этого вполне достаточно для того, чтобы составить схему правильно.

Чтобы исключить перегрузки и короткие замыкания, рассчитывайте электроразводку примерно на 20 кВт мощности. Это больше, чем нужно даже в том случае, если ваша кухня предельно напичкана бытовыми приборами. Зачастую хватает и 15 кВт, ведь практически никогда все они не работают одновременно.

Местоположение

Простую арифметику мы уже разобрали выше: на каждую единицу бытовой техники нужна своя розетка. К этому количеству добавьте еще по 2-3 розетки по левому и правому краю столешницы и как минимум одну возле обеденного комплекса. Хорошо, бы и у входа разместить еще одну дополнительную — рядом с выключателем.

Руководствуйтесь удобством и официальными правилами при определении места монтажа. Разумеется, здесь работает закон масштаба: чем большей площадью располагаете, тем большее количество розеток должно быть в зоне доступности.

Расстояние между кабелями и трубопроводами, газопроводами по ПУЭ: электрокабели в земле

Расстояние от трубопроводов до кабелей – вариативный показатель, в основном регламентируемый нормами ПУЭ. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) – сборник обязательных к исполнению требований, в который периодически вносятся изменения. Необходимость соблюдать расстояние от кабеля до трубопровода обусловлена появлением новых строительных и изоляционных материалов, типов зданий, требований к безопасности возводимых сооружений. В компетенции составителей и редакторов норм ПУЭ входит определение, каким должно быть расстояние между типами сооружений для подачи энергии.

ПУЭ и нормативные документы

На сегодняшний день разработана уже седьмая редакция ПУЭ. Однако в повседневной практике используется вариант СО 153-34.20.120-2003, в котором объединены 6-я и 7-я редакции.

В утверждении документа, кроме Госстроя РФ, участвовали и другие правомочные организации – Минэнерго, Госэнергонадзор и даже ГУ ГПС МВД.

Во вступлении неизменно указывается, что все пункты данного свода правил обязательны к исполнению, независимо от того, осуществляется строительство физическим или юридическим лицом. Также не имеет значения наличие права собственности на сооружение, тип организации.

Пролагать электрические провода могут для обеспечения энергией жилых и общественных зданий, освещения улиц, рекламных сооружений и зрелищных мероприятий. Требования к безопасности от этого не меняются.

Кто бы ни занимался прокладкой, ремонтом и заменой электрокабеля – РСУ, частные или государственные фирмы и компании, какие бы работы по установке ни выполнялись, дистанция определяется согласно ПУЭ.

В данном документе предусмотрены все необходимые тонкости.

Расстояние между кабелями и трубопроводами согласно ПУЭ определяется по таблице минимальной удаленности, обязательной для конкретного типа инженерных сооружений. Так, например, если речь идет о газопроводах, электрический кабель укладывается на расстоянии, которое должно обеспечивать безопасность сооружения с учетом его специфики.

Правила прокладки кабеля и трубопровода согласно нормам

Газопровод – не унифицированное сооружение. Есть несколько типов прокладки, давления, способов изоляции и разветвления, технической оснащенности и даже места прокладки.

В этом случае, кроме ПУЭ, газовая труба и электрический кабель дистанцируются с учетом нормативных документов. Они регламентируют типы и устройство каждого из применяемых видов. Найти эти требования можно в следующих документах:

1. СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». Точнее, его дополненном и переработанном варианте – СП 62.13330.2011, к которому приобщена таблица минимальных отступов от кабелей и коммуникаций. Она не придумана по чьей-то прихоти, а разработана по приведенным в своде норм и правил нормативам безопасности в обращении с голубым топливом.
2. ПБ или ФНиП, принятым после рассмотрения экспертами еще в 2013 году. Они содержат требования для обеспечения безопасности на промышленных предприятиях или объектах, которые используют в своей деятельности топливо в сжиженном виде.
3. Если речь идет об осуществлении электро- и газоснабжения жилых и общественных зданий, используется Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г. Здесь суть указаний, каким должно быть безопасное расстояние между проложенными электрокабелями и трубопроводами, сводится к обеспечению беспроблемной эксплуатации электрических и газовых сетей.

Однако в целом ПУЭ и СНиП (СП) по газопроводам или трубам, обеспечивающим доставку топлива к месту назначения, должны использоваться с учетом многочисленных нюансов. Их сложно представить себе человеку, не обладающему специальными знаниями и опытом работы с прокладкой коммуникационных и энергетических сетей.

Чтобы определить, каким должно быть по нормативам расстояние от трубопровода до электрического кабеля, нужно изучить требования ПУЭ и нюансы размещения, регламентированные в зависимости от типа параллельно проложенных коммуникаций.

От чего зависит расстояние от кабеля

Под термином «трубопровод» подразумеваются не только газовые трубы. Это может быть и трубы отопления, и кабельный Интернет или телевидение, и горячая вода, подогретая централизованным способом или в непосредственной близости от потребителя.

В каждом случае необходимо, чтобы проектирование прокладки трубопроводов, как и кабелей, осуществлялось специалистом, потому что нормы расстояний зависят от множества условий.

Газопровод дистанцируется с учетом охранной зоны собственно газовых труб и такого же требования к электроустановкам. Минимальное удаление от надземного сооружения установлено в 2 м. На земле или под землей дистанция от трубопроводов нужна для соблюдения безопасности обеих сетей коммуникаций.

Определенной статистики о взаимоусилении и взаимовлиянии параллельных сетей газовых труб и электрокабеля нет. Однако нельзя не учитывать их напор или напряжение, качественность изоляции, которой они обеспечены.

Если речь идет о прокладке подземного газопровода, основным критерием для определения расстояния является давление, с которым будет осуществляться подача голубого топлива.

Минимальные дистанции трубы с газом можно посмотреть в приведенной ниже таблице.

Надземный газопровод, трубопроводы, линии кабелей связи и электрические провода должны находиться друг от друга на минимальном расстоянии. Оно определяется в строительных нормах и правилах.

В них же указывается, для чего конкретно предназначены электрические кабели и трубы для подачи газа в подсобное помещение. Например, в кухню для приготовления пищи или в подвал для обогрева частного дома.

При повреждении электросети провод или розетка могут искрить. Поэтому в жилом доме их рекомендуют прокладывать на удалении не менее полуметра.

Нюансы размещения кабелей и трубопроводов, газопроводов

Необходимость получения консультации у специалиста обусловлена сложностью принятия конструктивных решений. Также оптимальным вариантом будет привлечение его к проектированию сетей и коммуникаций, даже если речь идет о постройке частного дома, где не требуется особых сложностей в совмещении и разведении.

Есть множество нюансов и правил, которые требуют непременного учета:

• в газовой трубе учитывается подземное и надземное размещение, степень защищенности от коррозии, напор подаваемого топлива, минимальная удаленность от магистрального трубопровода или тонкой трубы для снабжения жилых и общественных зданий;
• в электропроводке – тип кабеля, напряжение, подземная или надземная линия, дополнительная снабженность предохраняющими устройствами при расположении устройства под землей и охранная зона ЛЭП, если речь идет не о прокладке в здании (здесь все зависит от габаритов опоры);
• СНиП 21-01-97 содержит нормативы противопожарной безопасности, и если они не соблюдаются при прокладке в здании разветвленной системы, это может стать препятствием к безопасной эксплуатации;
• в любой подземной сети имеет значение удаленность до других объектов, класса напряжения и соответствия ГОСТу, где содержатся нормативы относительно степеней защиты, которые обеспечивают специальные кабельные оболочки.

Похожие обсуждения

Нужна помощь в оформлении интерьера после «перепланировки» евродвушки.

Двушка для троих членов семьи

Дизайн-проект для небольшой двушки

дизайнер для квартиры

Михаил Литвиненко

В Икее листовки дают с размещением розеток. Может, и на сайте есть эта информация.

tankurdi

В инструкции производителя кухонной техники, если не икеевскую брать будете. С посудомойкой аккуратнее, к икеевской кухне подходит только икеевская, а она не идеальна по удобству, после Bosch . Все остальное можно подобрать других производителей.

MultiJaysoon .

https://www.houzz.ru/user/tankurdi думаю не совсем так. просто есть 2 типа посудомоек, классический стандарт, на высокий цоколь и 72 дверку и повышенной вместимости, на низкий цоколь и высокую дверку. вот для икеи нужно второй тип брать, он подороже обычно.

что касается вопросов в теме, то на все можно дать однозначный недвусмысленный ответ — выше цоколя в периметре той или иной базы и там, где вам удобно, но с учетом длины подводящего кабеля. Например, посудомойку может оказаться удобнее запитывать в сеть в соседнем отделении мойки. Дело в том, что у ИКЕА увеличена глубина модулей относительно стандартных, и это минимизирует излишнюю нюансивность.

смотрите внимательно, как устроен корпус вытяжки, чтобы розетка для нее была и не видна в итоге и не мешала монтировать сам прибор. Это единственная видимая розетка по сути

Дизайн-студия «Инстильер»

: « С посудомойкой аккуратнее, к икеевской кухне подходит только икеевская

«

Не обязательно икеевская. Требуется слайдерный механизм крепления дверцы. Либо он есть на самой посудомойке (как у икеевских электролюксов), либо его можно купить отдельно в той же самой Икее (называется БХЭЛПЛИГ) — и с ним уже поставить в икеевский шкаф «чужую» посудомойку.

Но надо спрашивать, т.к. сами они его не предлагают (очевидно, предпочитают продавать свои посудомойки, а не крепления к чужим)))

Сделали ремонт и не знаете, какую кухню лучше выбрать? Мы поможем остановиться на самом привлекательном и практичном варианте. Из этой статьи вы узнаете, какие нюансы стоит учесть при планировании и покупке.

Ошибки и правила

1Подключение посудомойки в щитке 220В от автомата.

Запомните, что вся техника и аппараты в вашем доме и квартире, взаимосвязанные с водой и электричеством – бойлер, проточный водонагреватель, стиралка, в том числе и посудомоечная машина, должны обязательно подключаться через:

• связку автомат+УЗО
• либо дифф.автомат

Никаких простых модульных автоматов, и тем более ”пробок”, здесь быть не должно. Надежность защиты и ваша безопасность в случае электрического пробоя проводки, должны стоять на первом месте.

2Монтаж посудомойки очень близко к стене.

В результате шланги подачи или слива могут оказаться пережатыми, ухудшая циркуляцию воды. На табло будет постоянно высвечиваться ошибка.

А вы и догадываться не будете из-за чего. Поэтому минимальное расстояние от стены должно быть не менее 5см.

3Машинка должна стоять на ровной поверхности.

При неровной установке у вас возникнут проблемы с качеством мытья посуды. Возможна даже утечка воды.

Например у моделей Electrolux допускается отклонение от горизонтали не более 2-х градусов. Проверяется все это дело строительным уровнем.

А регулируется выкручиванием-закручиванием ножек.

Задняя ножка у большинства моделей, регулируется спереди. Посредством спецвинта в нижней центральной части.

При регулировке ножек, согласно инструкции, машинку нужно поднимать до максимума, чтобы сверху между ней и столешницей не осталось щелей.

4Монтаж розетки 220В под раковиной.

Хоть это может показаться наиболее близким и удобным местом для подсоединения вилки питания, старайтесь избегать подобного подключения.

Малейший засор и последующая протечка, гарантируют вам короткое замыкание и пожар. По этой же причине, не рекомендуется располагать удлинитель непосредственно за посудомойкой.

Если не хватило заводского шнура до стационарной розетки, то подключайте переноску в стороне от шлангов, на максимально возможном удалении.

5 Подключение к горячей воде.

Запомните, что далеко не каждую ПММ можно подключить к системе горячего водоснабжения. Обязательно изучайте инструкцию, иначе прибор выйдет из строя гораздо раньше своего гарантийного срока.

Кроме того, температура воды в этой системе, может оказаться выше той, на которую рассчитана мойка (обычно не более 60 градусов). Даже если она и поддерживает такое подключение.

А еще имейте в виду, что горячая вода в наших трубах более грязная, чем холодная. Поэтому специалисты рекомендуют выполнять подсоединение именно к холодной воде. Подключаться к горячей имеет смысл, только при наличии собственного отопления и газового котла. Иначе это будет копеечная экономия на электричестве, которая угробит дорогую посудомойку.

6 Удлинение шланга подачи воды.

Вполне может случиться, что заводского шланга, имеющего стандартную длину не более 1,5 метра вам не хватит. Поэтому придется докупать еще метраж.

Самое главное не откусывайте, не откручивайте и не выкидывайте основной. Он может идти с защитой от протечек.

Внутри него спрятаны провода и когда случается порыв, происходит замыкание и клапан установленный в конце, автоматически перекрывает подачу.

Поэтому при удлинении просто наращивайте существующий.

7 Лен для уплотнения резьбы

Если вы не сантехник, и не знаете как правильно и в каком количестве подматывается лен для уплотнения резьбовых соединений, то лучше вам его не использовать.

С этим вы можете столкнуться при переделке подключения посудомойки к сифону и установки тройника на подачу холодной воды.

При избыточном количестве, лен в итоге набухает, и может лопнуть хлипкая накидная гайка, что в итоге приведет к потопу.

В таких местах лучше использовать заводскую резиновую прокладку, либо фум ленту.

https://youtube.com/watch?v=WQxrVFI___E%3Ffeature%3Doembed%26wmode%3Dopaque

Длина шнура посудомоечной машины

Как использовать существующие соединители

Следует знать, что температурные режимы процесса мойки посуды задаются нагревателями. Их мощность измеряется киловаттами так же, как и в стиральной машине. Это как минимум два киловатта. Потребляемая мощность всегда указывается в технической документации. А в некоторых моделях – прямо на шильдике, на видном месте.

На эти параметры должна быть рассчитана розетка, используемая для присоединения к сети посудомоечной машины. Важно также и место расположения розетки. Она должна быть легкодоступна, для того чтобы безопасно и быстро вынимать и вставлять штепсельную вилку, и расположена выше верхнего края кухонной мебели.

• Если розетка располагается ниже, ближе к полу, к ней должен быть открыт беспрепятственный доступ.

Типовое расположение посудомоечной машины:

2 – зона присоединения к электросети;

4 – слив в канализацию

Важные нюансы подключения

Кроме упомянутого, соединение с электросетью не должно располагаться ближе полуметра к кухонной раковине. Вода и тем более мыльные брызги недопустимы для попадания на места электрических соединений. Для посудомоечной машины обязательно используется розетка с заземляющим контактом. Если розетка с перечисленными характеристиками готова, можно приступать к присоединению оборудования. Для этого нужна вилка с заземляющим контактом, которая совместима с имеющейся розеткой. Рекомендуется соединение, рассчитанное на 16 А.

• Никогда не используйте розетку, расположенную под раковиной.

Даже с моделью от известного бренда может произойти авария, причем из-за несоблюдения правил эксплуатации. И если она будет подобна тому, что показано далее, удлинитель на полу может стать смертельно опасным.

Также потребуется гибкий провод с тремя медными многопроволочными жилами с поперечником жилы 2,5 кв. мм.

Подключение к электросети

Чтобы выполнить подключение посудомойки к сети напряжением 220В вам понадобится не так уж и много материалов:

• трехжильный медный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2

• розетка на 16А типа Шуко (”Schuko”) с контактом заземления

• УЗО или диффавтомат на 16А с током утечки 30мА

Посудомоечная машина (ПММ) не является особо мощным потребителем электроэнергии, например таким, как варочная панель (от 7кВт и выше). Ее мощность обычно не превышает 2,0-2,5кВт.

Современные модели по энергопотреблению соответствуют классу “А” или “А+”. То есть за год, на вашем счетчике будет набегать примерно 220кВт.

Несмотря на это, все же желательно для подключения ПММ, на стадии ремонта проложить в отдельной штробе самостоятельную кабельную линию.

Если же у вас ремонт уже давно окончен, и после покупки техники совсем не охота заново штробить стены и портить обои, то можно обойтись и существующей розеткой. Только обязательно убедитесь, что она защищена УЗО.

Подключать посудомойку через простой модульный автомат, крайне опасно.

Розетка должна быть размещена на удобной высоте – до 90см от уровня пола.

При этом, располагайте ее с правой или с левой стороны от моечной машинки, но никак не за ней.

Учитывайте и тот факт, что общая длина шнура с вилкой у данной техники редко превышает 1,0-1,5м. Исходя из этого, и выбирайте место под розетку, дабы не пришлось впоследствии пользоваться удлинителем.

Сама розетка конечно должна быть с заземлением. Но не у всех это самое заземление имеется. Особенно в квартирах многоэтажек старого фонда. Поэтому многие используют обычные, и все вроде бы работает нормально. Однако уровень защиты уже будет не достаточным.

Грубо говоря, если есть заземляющий контакт и присутствует утечка тока, то вы даже не сможете включить УЗО. Последствия же данных утечек, даже малой величины, могут оказаться весьма летальны.

С простой же розеткой, отключение произойдет только в тот момент, когда вы дотронетесь до корпуса, уже находящегося под напряжением.

И этот самый удар током, хотя бы в первоначальный момент, вы все равно на себе ощутите.

Подключение к водопроводу и канализации

Подключение посудомойки к водопроводу можно выполнить двумя способами.

Первый – это когда вы находитесь на стадии строительства или капитального ремонта, и можете себе позволить прокладывать отдельные трубы, штробить стены и т.п.