Особенности квартирных электрических щитков — схема сборки и подключения

Нормативные документы и правила

Требования к установке электрощитка прописаны в ГОСТ 51321.1-2007
Щиток – распределительное устройство, работающее под напряжением до 1 кВт. Его особенности рассмотрены в гл. 4.1. 7-го издания ПУЭ. Требования к ВРУ в жилом многоэтажном здании прописаны в ГОСТе 51732-2001, а к распредщиткам – в ГОСТе Р 51628-2000. Поскольку квартирный электрический щиток относится к низковольтным распределительным и управляющим аппаратом, требуется обратиться к ГОСТу 51321.1-2007.

Основные требования и правила установки

В ГОСТах и ПУЭ указан правильный способ подключения щитка.

Нормативы отмечают несколько моментов:

• наличие комплектной схемы с номиналом автомата защиты, типа и сечения кабеля, установленной и единовременной мощности, параметров защиты оболочки корпуса;
• разрешен монтаж модулей, укомплектованных внутри или снаружи паспортной табличкой;
• обязательное нанесение знака «Осторожно напряжение» по форме, регламентированной ГОСТ Р 12.4.026;
• выбор сечения кабеля для прокладки внутри согласно номиналу защитных автоматов;
  Читайте также:  Когда проводится проверка кабельных линий лабораторией?
• подбор изоляции провода, способной выдержать напряжение переменного тока не меньше 660 В;
• защита болтовых соединений от вибраций и короткого замыкания тарельчатыми пружинами, контроллерами, пружинными шайбами, наконечниками;
• сборка нулевых проводников на шинах N и RE;
• подключение REN-провода на RE щитка;
• использование клемм для защиты вводного и выводного провода;
• выполнение работ при помощи отверток со шлицами под шлиц винтов, инструмента с заизолированными ручками;
• маркировка кабеля цветными ПВХ-трубками – синей/голубой (рабочий ноль), желто-зеленой (ноль защиты), красной/коричневой (фаза);
• маркировка контактов шин N и RE по порядковым номерам защитных автоматов;
• подключение по одному проводнику на зажим шины N или RE;
• обозначение отходящих кабелей круглыми (напряжение линий от 1000 В), квадратными (напряжение до 1000 В), треугольными (контрольный) бирками.

Шины N и RE, разделенные в проводе питания, объединять недопустимо.

Какой корпус надежнее – из металла или пластика

Металлический распределительный щиток в деревянном доме
Квартирный щиток выпускается в металлическом и пластиковом корпусе. Выбор материала зависит от проекта, техзадания на проектирование и финансовых возможностей пользователя.

Электрощит из металла имеет ряд особенностей:

• надежная посадка на защитный ноль;
• высокие антивандальные характеристики;
• хорошие показатели пожаростойкости;
• устанавливается на улице или в подъезд;
• влагостойкость класса IP31 – IP54.

Минус металлического корпуса – необходимость заземления. Третий провод понадобится выводить с основного щита питания квартиры.

Пластиковый электрический щиток у двери в прихожей

Пластиковый корпус отличается следующими характеристиками:

• подходит под дизайн интерьера;
• можно встраивать в специальную нишу;
• стойкость к влажной среде;
• красивая прозрачная или тонированная дверца;
• отличная пылестойкость.

При плохой изоляции есть риски возгорания пластика и возникновения пожара. В данном случае лучше приобретать короб из текстолита.

Вне зависимости от материала корпуса можно подобрать щиток для установки в квартире на 12-72 модуля.

Как подключить ЩУР

Установить и включить устройство можно своими руками, но для этого необходим проект, к примеру, однолинейная схема распределительного щита (например, РЩ-16). Паспорт устройства включает в себя схему, по которой нужно включать в работу устройство, но перед началом его установки нужно изучить требования ПУЭ к имеющейся сети.

Фото — однолинейная схема

Для каждого предприятия или жилого здания эта схема разрабатывается индивидуально. Её можно заказать в специальных конструкторских бюро. С имеющимся проектом в дальнейшем будет проще не только подключить прибор, но и собрать нужную схему.

Элементы электрощитка

Квартирный щит состоит из следующих узлов:

• Автоматический выключатель. Двухрядный прибор ставится на вводе и может обесточить нулевой и фазный провод.
• УЗО. Представляет собой реле дифференцированного типа. Необходим для быстрого обесточивания линии при появлении утечки напряжения.
• Дополнительные автовыключатели, контролирующие цепь с мощными приборами – электроплитой, стиральной машинкой, водонагревателем, кондиционером.
• Шины нуля и заземления. Медные планки с диэлектрическим основанием обеспечивают безопасность контакта заземления и рабочей нейтрали.
• Корпус. В нем находятся все узлы. Бывает металлическим, пластиковым. По способу монтажа различают навесные и встраиваемые модели.
• DIN-рейка. Металлическая пластинка, зафиксированная на корпус. К ней специальными крепежными элементами монтируются автоматы.
• Соединительные кабели с сечением, соответствующим показателю мощности оборудования.

Наружный бокс не должен пропускать ток, поэтому лучше покупать модели из термостойкого пластика или металла с полимерным покрытием.

Что должно быть в электрощитке

В частном доме электросчетчик устанавливается на столб
Компоновка распределительного щита в квартиру или частный дом бывает нескольких вариантов. Основное различие – наличие счетчика и автомата на вводе. В частных домах счетчики ставятся на столб, а автоматы – на стене. Прибор учета также может располагаться внутри дома, и тогда обязателен щиток.

В многоквартирных зданиях электробоксы устанавливают на лестничной клетке. В данном случае шкаф требуется под УЗО и автоматы. Также разрешена установка внутри квартиры, но для этого нужно компактное и вместительное изделие.

Нюансы выбора модульного оборудования для электрического щитка

Электрическое сопротивление проводов ПУГВ
Перед тем как поставить электрический щиток в квартире, понадобится сделать его схему и согласовать с компанией энергосбыта. На чертеже указывается каждый модуль и его назначение. В процессе подбора устройств нужно учитывать следующие моменты:

• Применение модулей одного производителя и одной серии. В зависимости от изготовителя ширина модулей различается на несколько миллиметров. Разница приводит к несостыковке деталей.
• Сечение монтажного провода ПуГВ подбирается под сечение кабеля ввода. Оптимально – от 4 до 6 мм2.
• Для маркировки нуля, земли и фазы понадобится термотрубка белого, черного, красного (фаза) и черного (рабочий ноль) цвета.
• Шинные гребенки с одной-тремя полосами обеспечат соединение модульных устройств. К гребенкам также понадобятся торцевые заглушки.
• На каждый групповой УЗО понадобится отдельная нулевая шина или кросс-модули с хорошей изоляцией.
• Ограничитель для дин-рейки исключит расползание ряда модулей в стороны.
• Заглушки применяются для закрытия образовавшихся полостей в щитке.

Для крепления проводов внутри щитка следует купить хомуты из пластика.

Четвёртый этап: подача питания на верхний ряд автоматики

Первым делом я соединил вводный автомат и УЗМ. Для этого использовались 2 отрезка провода, сечением 6 мм2. Как и положено по цветовой маркировке, синий проводник был применён в качестве нулевого, а чёрный – фазного. Зачищенные при помощи стриппера концы были обжаты кримпером.

Подача питания от вводного автомата на УЗМ

Изначально мне казалось, что отрезки провода лучше сделать немного длиннее, но когда был начат монтаж, стало ясно, что это будет выглядеть неаккуратно. В итоге небольшой запас остался, но он незначителен.

Далее было произведено аналогичное подключение соединённых между собой при помощи шин устройств защитного отключения и автоматического выключателя дифференциального тока. И вот здесь проявились все плюсы отсутствия перемычек. Свободного места в боксе осталось более чем достаточно. Непосвящённому человеку может показаться, что УЗО и АВДТ вообще не подключены к сети.

Верхний ряд автоматики собран – можно проводить испытания

После выполнения этих операций я решил проверить работоспособность верхнего ряда автоматики. Для этого использовался провод с вилкой (на фото выше видно, что он подключён к вводному автомату).

Возьму на себя смелость дать совет по испытаниям. При подаче напряжения все УЗО и АВДТ должны быть включены. После того, как вилка вставлена в розетку, а вводный автомат включен, следует поочерёдно нажимать кнопки «ТЕСТ». При этом УЗО или АВДТ фиксирует ток утечки и выключается. Именно это говорит о том, что на данном этапе ошибок нет, а оборудование работоспособно.

Вариант упрощенной схемы квартирного щитка

Простая схема квартирного электрощитка
Самостоятельно можно собрать небольшой электрощиток и установить его в квартире. Чтобы не запутаться, стоит выбрать максимально простую схему. Она должна соответствовать требованиям ГОСТ 32395-2013.

Представленную ниже схему электрического квартирного щитка целесообразно применять для одно- или двухкомнатной квартиры с общей длиной кабелей 300-400 м. Работы осуществляются так:

1. Ставится вводный выключатель напряжения с токовым номиналом от 40 А, если в квартире однофазный тип нагрузки и есть электроплита.
2. Производится разводка проводов на группы, указывается марка и тип сечения кабеля. Для освещения оптимальным будет кабель 1,5 мм2 и автомат на 10 А, для розеток подойдет провод 2,5 мм2 и прибор на 16 А.
3. Санузел можно подключить на дифавтомат с токовой утечкой 10 мА, совместив потребителей и освещение в одну группу.
4. Варочную панель и духовку запитывают как два разных потребителя.
5. Для защиты от колебаний напряжения и неисправности оборудования можно выбрать реле напряжения с простейшей системой подключения (на входе и выходе фаза+ноль).

Преимущество схемы состоит в недорогой себестоимости узлов, возможности применения в маленькой квартире. Минус расключения – отсутствие срабатывания защиты при токовой утечке во всех группах, за исключением санузла.

Как выбрать автоматический выключатель?

Выбор автоматических выключателей осуществляется по ряду критериев:

Номинальный ток. При превышении этого параметра выключатель срабатывает, тем самым защищая цепь от повреждения в результате перегрузки. Выбирать его следует, исходя из сечения кабелей, которые подсоединены к АВ. Номинальный ток для защитного устройства должен составлять 85-90% от величины, которую способна выдержать проводка.

• Селективность. Выбирать номинал тока следует, исходя из величины нагрузки конкретно взятой линии. Величина тока для основных бытовых приборов и элементов обычно составляет: 10 А – для осветительных приборов, 16 А – для электрических розеток, 25 А – для электрических приборов высокой мощности, 32 А – для электроплиты и 40 А – для главного выключателя. Это общие показатели, которые могут варьироваться. Например, если подключение прибора на 25 А выполнено через электрическую розетку, то она подбирается под аналогичную величину тока.
• Ток срабатывания. Номинальное значение этого параметра следует подбирать, исходя из нагрузки. Устройство коммутации для электронных устройств должно иметь марку А или Z, автоматический выключатель для мощного электромотора с высоким током пуска – D, защитное устройство для электрического отопительного котла – С, а для осветительных приборов – В. Если марки автоматов подобраны правильно, то оборудование, включенное в цепь, будет надежно защищено, а АВ не будут срабатывать при включении, например, аппарата для сварки или мотора.
• Число полюсов. Для защиты однофазной бытовой сети, к которой не подключены аппараты высокой мощности, будет достаточно одно- или двухполюсного автомата. Если же в цепь включен, к примеру, отопительный котел или электрический двигатель на три фазы, то АВ должен быть трехполюсным.

Производители. Как в России, так и за рубежом налажено производство автоматических выключателей, и чтобы подобрать качественный автомат, нужно ориентироваться не только на заявленные параметры. Купить хорошую технику на рынке, «из-под полы», вряд ли получится. Поэтому покупать защитные устройства лучше в специализированных точках, где они продаются с сопутствующей документацией. Ведущие изготовители дорожат маркой своей фирмы и высоким рейтингом, поэтому можно не опасаться нарваться на изделие низкого качества.

Про нюансы выбора автоматического выключателя на видео:

Схема щитка с УЗО для отдельных групп

Схема электрощитка с УЗО для отдельных групп
Прибор УЗО срабатывает при нагрузке от 1 А до 80 мА, что предотвращает поражение током и летальный исход в случаях утечки. Устройство подходит для жилых помещений, где электропроводка имеет общую длину от 400 м.

Расключить квартиру можно следующим образом:

1. Установка аппарата на вводе. УЗО с пределом срабатывания до 30 мА подходит для квартиры с однофазной нагрузкой 11 кВт.
2. Защита от токовой утечки также ставится на розеточные линии и группу сплит-системы.
3. Один прибор располагается на объединенной системе, где на каждую группу стоит защитный автомат.
4. Монтаж стандартного автомата для сети с металлическими корпусами осветительных приборов.

Каждое УЗО нужно ставить на отдельную шину.

Автоматы защиты

Автоматические выключатели должны выдерживать ток в электрической сети помещения при подключении потребителей. Поэтому выбирая автоматы, мы должны провести нехитрые расчеты.

Для начала нужно посчитать суммарную мощность всех электроприборов, которые будут подключены к конкретному автомату, например:

• электрочайник – 2 кВт;
• посудомоечная машина – 1,8 кВт;
• микроволновая печь – 1,5 кВт;
• тостер – 1,1 кВт;
• кофеварка – 1,5 кВт.

Суммируем эти значения, получаем 7,9 кВт. Это значение переводим в Вт, получается 7900 Вт. Делим 7900 Вт на 220 Вольт, получаем 35,9 А. Соответственно автомат мы будем выбирать тот, который способен выдержать ток с запасом, скажем на 40 А.

Алгоритм сборки и подключения

Вне зависимости от того, какая выбрана схема щитка, мероприятия по сборке осуществляются последовательно. Они производятся только в чистой и сухой комнате.

Установка корпуса

Крепление корпуса в стене
Навесные модели ставятся на специальный крепеж, а встроенные – в нишу. Боксы допускается собирать в хорошо освещенной комнате у выхода. Влажность помещения должна составлять 15 %, расстояние до ближайшего выступа – 15 см, до газопровода – от 1 до 1,5 м, от пола – не ниже 1,4 м и не выше 1,8 м.

Дальнейшая инструкция по сборке встроенной модели предусматривает следующие действия:

1. Разметка при помощи уровня участка, где будет стоять электрощит. Рисуется линия, по краю которой прикладывается и обводится корпус.
2. Выполнение болгаркой разрезов по рисунку. Диск должен погрузиться в стену на 1/2.
3. Проделывание зубилом или перфоратором ниши по толщине ящика.
4. Проверка соответствия габаритов корпуса глубине ниши.
5. Установка штатного крепления на корпус, разметка точек вкручивания саморезов.
6. Просверливание перфоратором отверстий под крепежи.
7. Монтаж дин-рейки с модулями.
8. Заполнение полостей монтажной пеной.

Если в комплекте с навесной моделью не идет крепеж, ее можно прибить на стенку дюбелями. Для усиления крепления бокс садится на алебастр.

Правильная организация кабелей

Пример правильного ввода кабелей в щиток
Организация кабеля производится так:

1. Снятие крышки щитка и проделывание в ней отверстий под гофротрубу диаметром от 16 до 20 мм.
2. Обрезка гофротрубы перед выводом.
3. Удаление заглушки и подвод вводного провода к соответствующему автомату.
4. Установка кабеля на планку с проушинами, крепление его пластиковым хомутом. Стяжка подрезается под нужную длину кусачками.
5. Маркировка провода фломастерами.
6. Укладка провода в термоусадочную трубку, обозначение буквами.
7. Проделывание на заглушке насечек для плотной фиксации в отверстиях.
8. Размещение заглушки в установочном месте и ее крепление при помощи винтов.

Для крепления входного кабеля в штробе следует использовать алебастр.

Последовательность разделки проводов

Снятие изоляции с провода
Для снятия изоляции применяется специальный ножик с пяткой. Каждая жила после удаления изоляционного слоя маркируется. Дальнейшие действия:

1. Разделение провода слева направо вверху и направо от левого угла внизу.
2. Снятие изоляции с кончика кабеля ввода.
3. Обмотка проводов на 10 см до кончика малярным скотчем.
4. Маркировка кабеля.

Нужно оставить запас длины проводника в 2 раза больше отрезка от крепежа короба до входа.

Способы защиты внутренней начинки щитка

Изоляция проводов с помощью изоленты
Внутренние детали – самая дорогостоящая часть системы. Чтобы в нее не попала пыль и частицы мусора, можно закрыть кончики проводов колпачками от ручек, фломастеров или изолентой. Подвижные элементы снимаются с корпуса, а кабели располагаются внутри без резких перегибов. Схема укладки реализуется в направлении или против часовой стрелки, слева направо. Перегибы недопустимы.

В конце работ понадобится закрыть картонной накладкой или комплектной крышкой бокс и проклеить зазоры между стыками бумажным скотчем.

Советы профессионалов

Теперь нелишним будет обратиться к советам, профессиональных электриков, которые помогут более грамотно выполнить расключение электрического щитка и упростить его эксплуатацию.

Устанавливая распределительный щит в квартире или доме, желательно, создать схему всех подключений с понятными обозначениями. Её можно вычертить или распечатать на бумаге и приклеить с внутренней стороны дверцы корпуса щита. Это позволит, в случае аварийной ситуации и отсутствии хозяина, практически любому оперативно выполнить отключение или включение энергии.

Для удобства обслуживания и проведения ремонтных работ все группы проводки внутри распределительного щита группируются по назначению линий. Группировку можно произвести при помощи изоляционной ленты или пластиковых хомутов. На каждую группу крепятся бирки с соответствующими надписями. Ремонтируя проводку не придётся ломать голову над тем – какой провод за что отвечает и избежать неприятных ошибок.

Ещё раз напоминаем о важности правильного подключения автоматических выключателей – проводники ввода заводятся сверху. Для надёжности осмотрите маркировку на устройствах, большинство производителей размещают на них схему правильного подключения и вопрос – как подключить автомат в щитке, отпадает сам собой

Образцовый щиток

При правильной сборке и расчётах повышенной температуры быть не должно. В противном случае необходимо отключать щиток, и искать источник проблемы. Если этого не сделать – короткое замыкание неизбежно.

Примерно один раз в шесть месяцев необходимо протягивать все винты внутри распределительного щита

Это особенно важно при использовании в сети алюминиевых проводов

Профессионалы рекомендуют не пожалеть трёх мест под установку в щитке модульной розетки. Это позволит подключать к щитку различные инструменты и освещение, полностью обесточив все линии.

Для создания высокотехнологичного щитка распределения, рекомендуется установить в него реле напряжения. Это устройство будет отслеживать показатели сети и в случае критического скачка вверх или падения напряжения автоматически отключит нагрузку. После восстановления номинальных показателей произойдёт включение. Таким образом можно надёжно защитить электроприборы имеющие повышенные требования к напряжению сети.

Устаревшие автоматы – «пробки»Ещё раз обратите на размеры корпуса, как говорилось выше, он должен быть «на вырост» обеспечивая возможность расширения системы. Более просторный корпус снижает взаимный перегрев элементов и повышает срок их службы.

Протягивание креплений контактов можно совместить с уборкой внутри корпуса распределительного щита. Грязь заставляет элементы щитка сильнее греться, а пыль и паутина могут стать источниками коротких замыканий.

Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей

Предварительная сборка и проверочные работы позволяют заняться монтажом электрощитка посредством помещения в подготовленную нишу, навесить наружно, подключить группы потребителей. Следует дождаться окончания отделочных работ, которые могут загрязнить прибор, повысить возле него влажность или намочить.

Процедура заключается в следующем:

1. Обезопасить процесс монтажа исключением подачи тока на вход оборудования. Стоит в многоквартирном доме навесить на ЩУЭ или распределитель на этаже специальную вывеску.
2. Снять защитный картон или специальную накладку, вынуть с бокса все содержимое, а провода вывести наружу и закрепить, при необходимости прочистить корпус.
3. Вставить внутрь дин-рейки с установленными модулями, закрепить саморезами или зажимами.
4. Шину защитного и рабочего нуля крепят на штатные места, изолируется в металлическом ящике.
5. Нулевые защитные, нулевые и фазные провода делятся на отдельные пучки, фиксируются пластиковыми зажимами, проверяется наличие маркировки.
6. На шину РЕ крепятся кабели защитного нуля, дополнительная длина запаса стягивается муфтами.
7. Подключаются последовательно после ввода все группы потребителей из защитного пучка, наконечником НШВИ опрессовываются концы многожильных проводов, остальные зачищаются стриппером на 1 см, лишнее отрезается.
8. Окончательное маркирование перед зажимом в клеммах посредством термоусаживаемой трубки или кабельных маркеров.
9. Металлическая дверца подключается зелено-желтым кабелем к шине защитного нуля.
10. Выделяют из пучка рабочего нуля кабели, подключаемые к шинам групповых УЗО, выводятся в отдельный жгут. Подключаются к соответствующей шине с изгибом под прямым углом, производится их зачистка, маркировка и крепление, как предыдущей группы.
11. Расположение фазных кабелей должно находиться с противоположной от нулевой стороны короба. При наличии специальных ниш в боксе, их заводят и закрепляют, стяжками фиксируются ответвления и пучки проводов.
12. В соответствии со схемой, заводятся в каждый автоматический выключатель нужные кабеля. Маркируются и обрезаются по необходимости, закрепляются.
13. Рабочий ноль и фаза ввода подключается к автоматическому рубильнику или вводному выключателю нагрузки на верхние клеммы.
14. Проверяется соответствие правильности монтажа и кабельной маркировки согласно рабочей схеме, с усилием 0,8 Нхм затягиваются все клеммы.

Выбор электромонтажного оборудования

Перед началом монтажа нужно купить сам электрощит и все электромонтажные установки и устройства, которые будут составлять его наполнение. Следует учитывать, что каждый предмет занимает определенное количество монтажных мест на DIN-рейке – металлической планке шириной 3,5 см. В одном боксе может располагаться и одна, и несколько DIN-реек.

Под одним «монтажным местом» учитывается отрезок на профиле длиной 1,75 см – модуль. В паспорте электрощитка обязательно указывается, на какое количество модулей он рассчитан.

На одной DIN-рейке зафиксированы три устройства: первые два занимают по 3 модуля, третье – один модуль. Оставлять места между расположенными рядом устройствами для экономии места не рекомендуется

Перед выбором щита следует сложить количество всех модулей, а затем к полученной сумме прибавить несколько мест, которые могут пригодиться в будущем. Для примера подсчитаем, какой ящик необходим для 1-комнатной квартиры.

По схеме определяем, какое количество модулей занимает каждое их устройств: 4-полюсной автомат на входе – 4 места, счетчик – 6, АВДТ – 2 х 2, автоматы – 4. В результате получается 18 модулей

Для 18-20 мест подойдет электрощиток на 24 модуля. Но если квартира большая, а в дальнейшем планируется покупка нового оборудования, монтаж теплого пола или ремонт с заменой проводки, то лучше приобрести бокс на 36 мест.

Если хотите упростить дальнейшие работы, сделать защиту сети максимальной, а расположение модулей удобным, постарайтесь выбрать щиток с полной комплектацией, а это:

• съемная рамка с DIN-рейками;
• отверстия для ввода и держатели для крепления кабелей;
• две шины, рабочего и защитного нуля – с подставками и местами установки;
• набор креплений для монтажа;
• органайзеры для проводов.

Щиты бывают металлические и пластиковые, встраиваемые и навесные.

Рассмотрим, чем они отличаются принципиально.

Опытные электромонтажники рекомендуют работать с одним магазином. Преимущества покупки у крупного поставщика состоят в большом ассортименте товара и гарантии получения оригинальной продукции, а не подделки. Поэтому лучше и щит, и остальную электромонтажную продукцию приобретать в одном месте.

Кроме прибора учета и защитных устройств потребуются:

• гребенки на несколько полюсов с торцевыми заглушками – для соединения модулей между собой, упрощения монтажа и экономии места;
• 2-3 метра провода ПВ1 с сечением, как у входного кабеля, и цветовой маркировкой изоляции;
• нулевые шинки или кросс-модули для групповых УЗО;
• хомутики и стяжки для организации проводников;
• ограничители для DIN-реек;
• заглушки для маскировки свободных мест.

Если позволяют финансовые возможности, то лучше подбирать оборудование одного проверенного производителя – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Устройства одной марки легче монтировать, да и выглядеть щит будет намного эстетичнее.

Общие сведения

В продаже имеется множество видов такого оборудования. Цены, размеры, материал изготовления найдутся для любого покупателя и назначения. Но для начала нужно уяснить, что же представляет собой этот электромонтажный компонент.

Назначение монтажного ящика

Большинство людей, покупая такое оборудование, обращают внимание только на внешний вид изделия

Как он будет смотреться в окружающей обстановке, конечно, немаловажно. Но в первую очередь подобные короба должны отвечать таким требованиям:. Но в первую очередь подобные короба должны отвечать таким требованиям:

Но в первую очередь подобные короба должны отвечать таким требованиям:

• Все работы по монтажу и обслуживанию выполняются в условиях, отвечающих условиям безопасности.
• Металлические корпуса заземляются.
• Материал ящика должен выдерживать колебания температуры, осадки всех видов, солнечное излучение.

Пластиковые коробки более безопасны и выглядят привлекательнее, чем металлические. Такие электромонтажные приспособления носят различные названия. Кто-то называет их шкафами для счётчиков, кто-то — боксами. Единого стандарта не существует, и производители определяют изделия по-своему. Однако все они должны быть практичными и удобными.

Большинство поддерживают установку внутренних компонентов при помощи стандартной DIN-рейки, что позволяет смонтировать оборудование самостоятельно. Кроме счётчика — его монтируют обученные специалисты после получения разрешения в надзорной компании.

Особенности устройства боксов

Всем защитным коробам, пригодным к установке, по правилам необходимо соответствовать уровням безопасности от IP 20 до IP 65. Кроме размеров и цвета, они могут быть:

• Открытой установки.
• Потайные.
• Для монтажа на полу.
• Для встроенного расположения.
• Накладными.
• Целиковыми или разборными.

Требования к качеству

Даже для такого простого в изготовлении устройства, как ящик для счётчика электроэнергии в квартире или на улице, немаловажно качественное исполнение всех его составляющих. Это даст возможность для хозяина комфортно и безопасно списать показания

Приобретая металлический шкаф, необходимо обратить внимание на такие моменты:

Для изготовления самого короба используется сталь толщиной не менее 1,2 миллиметра. Тонкое железо не обеспечит достаточной прочности и долговременного использования. Практика показывает, что в первую очередь у таких щитов провисает дверца. Это нарушает герметичность конструкции и ставит под угрозу разрушения электротехнические приборы, установленные внутри. Промышленное производство предусматривает тестирование готовых образцов на установках, имитирующих самые сложные погодные условия. Если они проходят испытания, это означает, что качество нанесения краски хорошее и такой образец прослужит долго. Крупные производители гарантируют срок службы до 15 лет. Наличие запорного устройства. Уличный ящик для счётчика электроэнергии нужно подбирать с замком, запирающимся на ключ. Конструкция его может быть любой, главное, чтобы между металлом дверцы и личинкой стоял уплотнитель. Важна также толщина запора. Отверстие должно быть герметичным. Если имеется окошко для контроля данных, то уплотнитель здесь также необходим. Крепление должно обеспечиваться винтами или саморезами, так как даже лучший клей высыхает и стекло вываливается. Дверца шкафчика должна быть заземлена. Так как первое касание приходится именно на неё, то, если она окажется под напряжением, с её помощью можно получить удар током. Кроме двери, заземляется весь корпус

Лучше всего, если предусмотрено несколько болтов для этих целей. Особое внимание нужно уделить качеству уплотнителей. Они изготавливаются из пластичной резины в форме кольца. Разрывов на нём быть не должно во избежание нарушения герметичности. Полукруглые загибы по краям дверцы и корпуса обеспечивают плотное прилегание герметизирующих прокладок, а при их разрушении препятствуют попаданию воды внутрь.

Разрывов на нём быть не должно во избежание нарушения герметичности. Полукруглые загибы по краям дверцы и корпуса обеспечивают плотное прилегание герметизирующих прокладок, а при их разрушении препятствуют попаданию воды внутрь.