Особенности подключения евророзетки — пошаговая схема подключения своими руками. Правильный монтаж и размещение евророзетки (120 фото)

На сегодняшний день в мире насчитывается свыше 10 видов розеток и вилок. Именно поэтому, уезжая в отпуск, очень важно заранее узнать, какие розетки используются в выбранной вами стране. В противном случае вы можете оказаться в ситуации, когда зарядное устройство от ноутбука либо мобильного телефона попросту нельзя подключить у себя в гостиничном номере. В лучшем случае придется идти и покупать «местное» зарядное устройство или переходник, но если ваше место отдыха — это острова-резорты, как на Мальдивах, тогда решить проблему будет гораздо сложнее. В этой статье мы решили рассказать читателям сайта Сам Электрик, какие бывают розетки в разных странах мира и почему нет одного единого стандарта, что казалось бы логичным решением.

Различия между евророзетками и обыкновенными

• На клеммы корпуса европейских розеток добавлен заземляющий провод;
• В европейских розетках отверстия шире на 0,8 мм;
• Евророзетки выдерживают нагрузку до 32А, советские только до 10А;
• В европейских розетках имеются медные клеммы, находящиеся по бокам от отверстий. Благодаря этому люди защищены от удара током при неисправности устройства. Вы можете увидеть эти клеммы на данном фото евророзетки;

Виды евророзеток

Существует множество видов евророзеток, которые имеют индивидуальные особенности пригодные для различных условий:

• Без контакта заземления. Мало чем отличается от советской розетки, является самой примитивной версией;
• Имеющие контакт заземления. Такую розетку можно легко отличить по металлическим контактам. Наличие заземления увеличивается безопасность использования таких устройств;
• С защитными «шторками». Розетки такого типа имеют специальные шторки, которые не позволят вставить что-то неподходящее в розетку. Если попытаться засунуть отвертку только в одно из отверстий, контакты останутся закрыты шторками и ток не пойдет;
• Имеющие функцию автоотключения. Наиболее дорогие, так как имеют особые датчики, отключающие ток, при контакте электричества с человеком;
• Со встроенным таймером. Такие розетки могут быть установлены на включение в определенное время;
• Со светодиодом. Тут все просто, данные розетки оборудованы специальным индикатором, включающим светодиод, если в электросети есть ток.

Есть ещё несколько типов евророзеток, но эти варианты являются наиболее популярными. Также важно помнить, что от выбранной вами модели будет зависеть и размер евророзетки.

Мировые стандарты розеток

В мире существуют следующие типы розеток и вилок (перечислим их с названиями): A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Итого 14, но есть еще и другие классификации, мы перечислили наиболее популярные и известные типы. Рассмотрим, где какие используются и как они выглядят.

Сразу же предоставляем к вашему вниманию так называемую розеточную карту мира:

Тип A и B (Северная и Центральная Америка, Канада, Япония). Отличаются они только наличием дополнительного заземляющего контакта — третий разъем в розетке и третий штырь в вилке (у типа B). Поэтому вилку А можно подключать к розетке B, но наоборот не получится, хотя в сети есть информация, что некоторые умельцы просто откусывают третий контакт (заземляющий) и тогда можно подключить вилку B к розетке A. Но делать так не нужно. Еще один момент, в японской «версии» розеток и выключателей штыри и разъемы одинаковые, а в американской один штырь больше другого. Поэтому японские вилки можно подключать в американские розетки, а наоборот не получится.

Наиболее известные страны мира, где используются розетки и вилки типа A/B: Мексика, Багамы, Бразилия, Доминикана, Колумбия, Корея, Куба, Перу, Саудовская Аравия, Тайвань, Филиппины, Япония. Учтите, что в некоторых из этих стран популярностью пользуются и другие стандарты.

Важно! Только розетки типа A и B питаются от напряжения 100-127 Вольт, все остальные типы, за исключением N, питаются от напряжения 220-240 Вольт. Класс N работает от напряжения 100-240 Вольт.

Розетки типа C ранее использовали практически во всех европейских странах, а также в странах бывшего СССР, в том числе и России. Исключение составляют только Великобритания, Ирландия, Кипр и Мальта. Это устаревший вариант, который на сегодняшний день уже практически не пользуется популярностью (разве что дешевые китайские приборы могут поставляться с такими вилками).

Тип D применяется в бывших британских колониях: в Индии (на ГОА в том числе), Непале, Намибии и на Шри-Ланке. Важно отметить, что тип D — это устаревший образец британской вилки типа G, которая сейчас используется в современных электроприборах. Поэтому встретить розетки и вилки типа D можно только в устарелом жилом фонде.

Следующий тип, E — это французские розетки и вилки. Они более привычны для нас за исключением штыря в розетке, расположенного над двумя стандартными разъемами. Это заземление, соответственно в вилке расположено специального углубление для заземляющего контакта. Встретить такое исполнение электрических розеток вы можете во Франции, Словакии Бельгии и Тунисе. Помимо этого розетки типа E встречаются в таких известных странах мира, как Камерун, Канарские острова, Мадагаскар, Марокко, Польша, Сирия и Чехия.

Розетки типа F широко применяются в России, Белоруссии, на Украине и в странах Европы. Это немецкий стандарт, который завоевал наибольшую популярность среди отечественной аудитории. Причина — способность выдерживать токи до 16А и удобное исполнение. Немецкий стандарт можно встретить в таких туристических странах, как Австрия, Болгария, Венгрия, само собой Германия, Греция, Грузия, Дания, Испания, Исландия, Италия, Индонезия, Монако, Нидерланды, Португалия, Турция, Хорватия, Черногория и др. Так что если будете на Бали, не переживайте о несоответствии вилок и розеток.

Тип G — британские розетки и вилки. Кроме Великобритании они широко применяются в Ирландии, Малайзии, Сингапуре, Гонконге, Доминикане, во Вьетнаме, а также на Кипре. Важно отметить, что этот стандарт является чуть ли не единственным, который используют в Арабских Эмиратах (ОАЭ). У электрических вилок класса G не только специфический внешний вид, но и конструкцией предусмотрено наличие предохранителя, что весьма необычно. Так что если будете, например, в Англии, учитывайте последнюю особенность.

Тип H достаточно редкий и применяется только в Израиле, на фото видно как он выглядит:

Розетки и вилки типа I немного похожи на предыдущие (H), но разъемы и штыри расположены под другим углом. Их можно встретить в Китае, Австралии, Аргентине и Новой Зеландии.

Дальше по алфавиту идут розетки класса J, которые встречаются в Швейцарии и Лихтенштейне, и то достаточно редко. Важно отметить, что вилки типа C могут подключаться к розеткам J, однако наоборот подключение невозможно из-за наличия третьего контакта.

Очень многие видели «улыбающиеся розетки», напоминающие смайлик, а некоторым даже похожи на крик. Такие милые устройства используют на Мадагаскаре, в Гренландии, а также Дании, им присвоена буква K. Вилки советского образца (тип C) могут подключаться в эти радостные розетки.

Розетки, у которых разъемы стоят в ряд, относятся к типу L. Их можно встретить в Италии, в Северной Африке, а также в Уругвае и Чили. Вилки с тонкими штырями типа C могут подключаться в такие розетки.

Очень похожими на стандарт D являются розетки и вилки типа M. Они часто встречаются в таких странах как Свазиленде и Лесото, а также в Южной Африке.

Также практически одинаково выглядят розетки типа J, о которых мы уже говорили, и N. Небольшая разница в расстоянии от центрального разъема к двум остальным, тем не менее устройства между собой не совместимы. Применяется класс N в Бразилии, совместим с вилками класса C.

Ну и последний тип розеток, о которых пойдет речь в пределах данной статьи — это O. Найти их можно в Таиланде, совместимы разъемы со штекерами C.

Сценарии установки евророзетки с заземлением

• Если есть свободные зажимы заземления, то производится установка шины из медной проволоки к щитку;
• Производится «зануление» с помощью присоединения заземляющего контакта розетки к нулевому кабелю. Этот способ является лучшим, потому что оставляет возможность для установки устройства защитного отключения;
• В открытую к распределительной коробке (если таковая имеется);

Важно отметить, что каждый из проводов имеет свой цвет: заземление — желто-зелёный; фазный — красный/коричневый; нулевой — синий.

Ремонт опрессованных штепсельных вилок

Цельные штифты

современных штепсельных вилок не обеспечивают постоянного контакта с гнездами старых розеток, потому что в них отсутствуют цилиндрические пружинки.

Все штепсельные вилки разборные, за исключением цельноформованных штепсельных вилок

, — изготовленных из резины и пластика.

Механические изгибающие усилия приводят к тому, что внутри резинового или пластмассового монолита такой вилки один из штифтов теряет связь с жилой

.

1. Монолит корпуса вилки
   тогда прорезают, примерно в месте дефекта.
2. Конец жилы и штифт спаивают.
3. Потом разрез корпуса обматывают изоляционной лентой.

Надо помнить, что такую вилку

следует, как можно реже вынимать и вставлять в гнезда розетки и
заменить
как можно скорее.

Цельные корпуса

, как правило, имеют
разрезные штифты
, заворачиваемые в спецгайки. Эти спецгайки заформированы в пластмассовый корпус. Каждый штифт снабжен гайкой, наворачиваемой на резьбовую часть.

Устройство вилки с разрезными полыми штифтами

весьма оригинально. Каждая игла в корпусе вилки представлена пластмассовой круглой вставкой. Части штифта у разреза раздвигает вкручиваемая в круглую вставку игла.

Устранить причину нагрева в штепсельной розетке

можно очень просто. Достаточно лишь увеличить ножом или отверткой щель в разрезном штифте штепсельной вилки.

Если штифты при этом в гнездах штепсельной розетки, то контакт получается таким полным, что невозможно вытащить штепсельную вилку из розетки.

В настоящее время в большинстве современных электроприборов применяются неразборные пластмассовые штепсельные вилки в сплошном корпусе.

Разобрать такие вилки можно из чистого интереса, но ремонту они не подлежат

.

Установка евророзетки

Чтобы установить евророзетку своими руками вам потребуется выполнить эти пункты:

Отключите электричество в щитке. Несмотря на свою простоту этот шаг является самым важным, пренебрежение им приведет к ужасным последствия. Отметьте место, в котором вы будете размещать евророзетку и прорежьте небольшое отверстие в стене для установки корпуса. Если же вы устанавливаете накладную евророзетку, то пропускайте этот этап.

Вставьте подрозетник, затем закрепите его. Если вы открыто проводите проводку в деревянном доме, важно будет установить изоляцию между стеной и розеткой. Присоедините провода к нужным клеммам. Помните про заземление! Чаще всего фаза — справа, ноль — слева, а «земля» — посередине. Желательно заранее просмотреть план подключения.

Установите каркас в вырезанное ранее отверстие. Если розетка накладывается сверху, закрепите ее саморезами. Затем закройте все пластиковой крышкой.

Ремонт разборных штепсельных вилок

Разборные штепсельные вилки

имеют разбираемый корпус. Такую вилку можно разобрать и отремонтировать самому.

Для разборных вилок

и переносных розеток должно быть ясно, как осуществить ослабление натяжения и избежать скручивания провода:

• устройство для зажима изоляции провода или часть его должна быть несъемной или должна быть постоянно фиксирована к одной из частей вилки или переносной розетки;
• недопустимо, например, завязывание кабеля или шнура в узел или привязывание концов;
• винты, если они имеются, применяются для обжатия гибкого кабеля, а не для других целей.

Примечание — Это не исключает крышки, служащей для фиксации гибкого кабеля в устройстве крепления шнура при условии, что кабель остаётся на месте в этом устройстве, когда крышка снята;

• устройство для зажима изоляции должно быть из изоляционного материала или снабжено изоляционной прокладкой, закрепленной на металлических деталях;
• металлические детали устройства для зажима изоляции, включающие зажимные винты, должны быть изолированы от заземляющей цепи
  .

Изолирующие части

, на которых закрепляются токоведущие детали, должны надёжно присоединяться друг к другу. Должна исключаться возможность разборки соединителя без помощи инструмента.

Принцип ремонта штепсельных вилок

с разборным корпусом состоит в том, чтобы конструкция вилок обеспечивала
правильное и надёжное присоединение проводов
соблюдались следующие правила:

• должно быть исключено соприкосновение друг с другом жил проводов
  ;
• должно быть исключено касание жил проводов, присоединенных к контактным зажимам доступных металлических частей
  ;
• должно быть исключено касание жилы провода, присоединенного к заземляющему контактному зажиму токоведущих частей
  .

Разборные соединители

должны иметь такую конструкцию, чтобы винты или гайки контактных зажимов не ослабевали и не выпадали из углублений.

Вилки с разъёмными корпусами

имеют в большинстве своем неразрезные штифты. При поломке такой вилки в начале, следует проверить соответствие вилки и розетки.

Принцип устройства и ремонта штепсельных вилок

с разборным корпусом показан на рис 5

1- корпус штепсельной вилки; 2- штифты рабочих контактов; 2а- резьбовое отверстие штифта; 3- гибкий шнур вилки; 4- винт крепления корпуса в сборе; 5- жила многопроволочного шнура провода; 6- фиксатор шнура металлической скобой; 7- изолирующая прокладка; 8- винты крепления скобы; 9- гайка под винт; 10- петля контакта под крепление винтом; 11- шайба; 12- винт зажима контактной проволочной петли; 13- проволочная петля контакта в сборе со штифтом вилки; 14- пазы под рабочие контакты; 15- паз для провода или кабеля; 16- паз фиксации рабочих контактов; 17- сквозное отверстие под сборочный винт; 18-гибкая уплотняющая и изолирующая трубка.

Чаще всего повреждения старых конфигураций разборных штепсельных вилок происходят из-за ослабления или отсоединения проводов, прикрепленных винтами

(рис.5 поз.13)
к штифтам
вилки.

В то же время, вилка с разъемными половинами корпуса

(рис.5 поз.1) часто бывает оборудована металлической
скобой
(рис.5 поз.6),
прокладкой
(рис.5 поз.7) из изоляционного материала и
двумя винтами
(рис.5 поз.8). Этими деталями крепления
гибкий шнур
(рис.5 поз.3) удерживается на основании корпуса вилки.

Чтобы проверить места соединения штифтов и жил шнуров (рис.5 поз.13), надо сначала выкрутить центральный сборочный винт

(рис.5 поз.4), стягивающий половинки корпуса через
отверстие
(рис.5 поз.17).

Скрытые в корпусе части штифтов

(рис.5 поз.2) бывают разной формы. Но общее у них одно — это
резьбовое отверстие
(рис.5 поз.2а) и
винт
(рис.5 поз.12)
с шайбой
(рис.5 поз.11).

Если бы шайба

(рис.5 поз.11) была пружиной, то самоотворачивание винта из-за механических нагрузок возникало бы реже.

Часто, просто доворачивая винт

(рис.5 поз.4) или (рис.5 поз.8) можно
восстановить исправность вилки
.

Каждый штифт

(рис.5 поз.2) с резьбовым отверстием (рис.5 поз.2а) обладает выступом или пазом под
винты
(рис.5 поз.12).

Штифт

, после подсоединения к нему
петли жилы шнура
(рис.5 поз.10), фиксируют в соответствующем
пазе
(рис.5 поз.16) корпуса. Эта фиксация обеспечивает постоянное расстояние между штифтами, соразмерное с дистанцией между
гнёздами вилки
(рис.5 поз.14) и штепсельной розетки.

ВНИМАНИЕ! Надо знать, что болтающаяся на штифте (рис.5 поз.2) и винте
(рис.5 поз.12) петля проводника (рис.5 поз.10) — является, как правило, главной причиной разогрева штепсельной вилки.

Раскаленный штифт вилки (рис.5 поз.2) начинает плавить пластмассу корпуса. В результате этого вилка приходит в негодность. В этом случае придётся менять корпус вилки, потому что полумерами, какими является наматывания изоленты, здесь не обойдешься.

Жила многопроволочного провода (рис.5 поз.5), присоединенного к зажиму

(рис.5 поз.12), не должна касаться других токоведущих частей после окончания монтажа.

Вилки должны иметь кабельный ввод

(рис.5 поз.3) с эластичным
уплотнением
(рис.5 поз.18) или аналогичное устройство.

Следует помнить, что разбирать вилку

необходимо над столом или над тканью (ветошью), чтобы при отвинчивании
винта
(рис.5 поз.4) с одной стороны, не потерять
гайку
(рис.5 поз.9), которая находится на противоположной стороне
корпуса
(рис.5 поз.1).

Вынув винт и разобрав корпус вилки, снимают планки

(рис.5 поз.7 и поз.8). Разбирают узел (рис.5 поз.13) на
штырях
(рис.5 поз.2) вилки.

Обрезают сгоревшую или сломанную часть провода

(рис.5 поз.5) и оголяют часть провода под новые контакты (рис.5 поз.10).

Изоляцию провода

длиной, эквивалентной максимальной длине для изготовления контактной петли и дополнительной длиной
+2 мм снимают
с конца гибкого провода соответствующего сечения.

Прежде чем оголить провод

(рис.5 поз.5), необходимо острым ножом сделать небольшой круговой надрез на изоляции провода. Затем не очень сильно потянуть провод пальцами или пассатижами.

После того, как сняли изоляцию, жилы медного провода следует скрутить в жгутик, иначе он опять «распушится». Можно и пропаять свернутый провод.

Жилы шнура

, выступающие из корпуса, на длине
10-15 мм
очищают от изоляции и
изгибают в петли
(рис.5 поз.10), укладываемые во впадину (рис.5 поз.2а) на штифте и закрепляют
гайкой с винтом
(рис.5 поз.13).

Место, где закручен конец жилы, образующий петлю

(рис.5 поз.10), обматывают изолентой и закрепляют металлической
скобой
(рис.5 поз.6) на корпусе.

Планка

(рис.5 поз.7) из изоляционного материала
прикрывает петли
(рис.5 поз.10) во впадине корпуса.

Затем штифты

(рис.5 поз.2) закручивают
в спецгайки
(рис.5 поз.8) корпуса так, чтобы
гайки
(рис.5 поз.13) на штифтах прижимали планку (рис.5 поз.6).

Соприкосновение жил

без изоляции у сквозного
отверстия
(рис.5 поз.17) корпуса тогда не возникает.

Конец шнура

(рис.5 поз.3) укладывают в паз сквозного
отверстия
(рис.5 поз.15) корпуса штепсельной вилки и соединив
две половинки корпуса
(рис.5 поз.1) вилки. Закрепляют их
сборочным винтом
(рис.5 поз.4) — с одной стороны корпуса и гайкой с другой стороны корпуса вилки. И закрепляют винт с гайкой.

Однако бывает так, что ток

все равно не поступает в электроприбор.

Это происходит от того, что внутренний диаметр петли

(рис.5 поз.10) не выбрали таким, чтобы в него с некоторым
натяжением завернуть гайку
штифта (рис.5 поз.13).

Больший диаметр петли

(рис.5 поз.10), чем наружный диаметр
резьбы винта
(рис.5 поз.12) штифта, не всегда гарантирует
контакт между этими деталями
.

Если же контактный провод

(рис.5 поз.5)
обгорел
или сильно
распустился
, то его следует обрезать и на длину обрезанного участка провода — оголить провод и подсоединить снова, как было указано выше.

ВНИМАНИЕ! В разогреве штепсельной вилки
, подчас случается, виновата и неисправная штепсельная розетка. При этом наиболее страшен перегрев для вилки
с разрезными штифтами
.

Спецгайка

(рис.5 поз.13), вделанная в корпус штепсельной вилки,
будет раскаляться, и плавить
вокруг себя пластмассу. Одновременно увеличивается и отверстие в прокладке. В итоге, все равно
придется заменять вилку
.

Если фарфоровая, бакелитовая или пластмассовая часть штепсельных вилок потрескались

, не следует склеивать их изоляционной лентой или связывать проволокой. Такие разъединители
необходимо заменить
новыми.

Скреплять крышку

(рис.5 поз.1) изоляционной лентой допустимо только на короткий период, перед покупкой нового — т.к. такое крепление
может быть пожароопасным
.

3.1. Порядок разборки и сборки штепсельных вилок — кратко

Чтобы разобрать штепсельную вилку, следует выполнить следующие операции:

1. Вынуть её из гнезда розетки и вывернуть центральный винт
   (рис.5 поз.4), стягивающий половинки корпуса вилки. Винт вкручен
   в гайку
   (рис.5 поз.9), которая находится в шестигранном углублении на второй половинке корпуса. При разборке корпуса надо внимательно следить за гайками и болтиками, чтобы они не потерялись.
2. Подобрать многожильный провод (рис.5 поз.3) для соединения. Чем мощнее жила и её изоляция, тем труднее изгибается провод.
3. Оголить провод
   (рис.5 поз.5) на длину
   15-30 мм
   , для этого необходимо острым ножом сделать небольшой круговой надрез на изоляции провода.
4. Затем не очень сильно потянуть провод пассатижами. После снятия изоляции провод скрутить в жгутик.
5. Сделать петли (рис.5 поз.10) из жгутика по диаметру
   крепления вином (рис.5 поз.12), зажать её между
   шайбой
   (рис.5 поз.11) и
   штифтом
   (рис.5 поз.2). И закрепить винтом (рис.5 поз.12).
6. Вставить штифты (рис.5 поз.2) в соответствующие пазы
   (рис.5 поз.14) в вилке.
7. Закрутить скобу (рис.5 поз.6), прижимающую провод на входе к половинке корпуса вилки винтами
   (рис.5 поз.8).
8. Закрыть корпус вилки второй половинкой корпуса вилки (рис.5 поз.1) и завинтить наружный центральный винт (рис.5 поз.4) так, чтобы между половинками корпуса не было никакого зазора.

ВНИМАНИЕ! Необходимо учесть, что перегрев
или какие-нибудь другие причины приводят к тому, что
корпус штепсельной вилки
может
развалиться
на две половинки.

Европейские розетки в бане

Несмотря на кажущуюся простоту установка розетки в бане может стать очень проблемной. Главная из проблем — это высокая влажность в помещении. Лучше поставить розетку в более безопасном месте, например, в предбаннике, там розетка не будет так опасна.

Розетку стоит брать с классом защиты не ниже IP44, а также она должна находиться минимум на расстоянии 90 см от пола. Желательно купить устройство с имеющейся защитной крышкой, чтобы максимально защититься от неприятностей.

• Замена шестерни ГРМ

• Пожарный гидрант. Что это такое.

• Поломка электросистемы автомобиля

Основные ошибки при установке евророзетки

• Никогда не забывайте отключать напряжение;
• Не желательно покупать сильно дешевые евророзетки, они быстро ломаются и могут стать причиной пожара;
• Следите за тем, чтобы кабели соответствовали друг другу по мощности;
• Не забывайте очищать контактные поверхности от загрязнений;
• Не стоит сильно затягивать розетки, это может привести к зажатию и деформации проводов;