Устройство розеток
У большинство типов розеток сходное устройство. Основа – пластмассовое или керамическое основание, в котором расположены клеммы для подключения и крепежные элементы. К основанию устройства крепится лицевая панель, выполняющая защитные и декоративные функции.
Электрическую часть розеток составляют металлические клеммы, у которых с одной стороны фигурная пружинная часть для плотного контакта со штырем вилки, а с другой зажимной элемент для подключения проводов. Чаще используется винт с пружинной шайбой. Металлических клемм три. Две расположены симметрично для подключения нулевого и фазного проводников, а третья для подключения заземления.
Для крепления розетки в стене используются изогнутые лапки, которые раздвигаются в стороны и упираются в стенки подрозетника при затягивании крепежных винтов. Для надежной фиксации конец лапок оформляется в форме «ласточкиного хвоста». Современные розетки также крепятся саморезами к верхней части подрозетника.
Краткий обзор характеристик и цен
На отечественном рынке электрических товаров представлен широкий выбор моделей розеток с двумя входами. Продукция различается по дизайну, техническим характеристикам и ценам.
Наиболее популярные изделия:
- Legrand Valena — заземление, винтовые клеммы, 16 А, IP20, 375 руб;
- Legrand Valena Allure — заземление, пружинные клеммы, защитные шторки, 16 А, IP21, 650 руб;
- Legrand Etika — заземление, винтовые клеммы, 16 А, IP20, 185 руб;
- Legrand Quteo — заземление, пружинные клеммы, защитные шторки, 16 А, IP21, 220 руб;
- Legrand Quteo — заземление, винтовые клеммы, защита от воды, 16 А, IP44, 525 руб;
Ассортимент продукции состоит из механизмов с белыми и цветными крышками.
Как самостоятельно снять старую розетку со стены и монтировать новую
Для того, чтобы заменить розетку, требуется предпринять некоторые предварительные действия и подготовить необходимый инструмент. Работа состоит из нескольких этапов:
- снятие декоративной панели;
- ослабление винтов, крепящих жилы проводов;
- снятие крепежных элементов и ослабление разжимных лапок;
- собственно, демонтаж.
Установка новой розетки производится в обратном порядке.
Инструменты
Для демонтажа и установки розетки обязательно наличие следующего инструмента:
- отвертки с плоским и крестообразным лезвием;
- нож для зачистки изоляции;
- бокорезы;
- пассатижи.
Вид и размер лезвия отвертки должны соответствовать шлицам используемых винтов.
Несоответствие размеров приведет к срыву шлица, что затруднит дальнейшую работу.
Правила безопасности
Важно помнить, что все работы выполняются только при отключенном напряжении.
Питание отключают на вводном щите и предпринимают меры, чтобы не было возможности несанкционированного включения.Непосредственно перед выполнением работ нужно убедиться в отсутствии напряжения на сетевом кабеле. Для этого используется специальный пробник. Нежелательно пользоваться вольтметром, поскольку при неисправном нулевом проводнике он не покажет наличие фазы.
Процесс демонтажа
В первую очередь снимают декоративную крышку. Разные производители используют свои способы крепления крышки к основанию розетки, но наиболее часто применяется один или два винта, расположенных между отверстиями для штырей вилки. Для того, чтобы винты не потерялись, с обратной стороны они могут удерживаться фиксирующими шайбами.
Часто применяют крепление крышки при помощи защелок. Здесь нужна аккуратность, чтобы не повредить защелки.
Рекомендуют сначала высвободить основание розетки из стены, а затем отсоединять провода. В старых розетках винты сильно прикипают к клеммам и часто невозможно открутить их, держа розетку «на весу». Отвертка при этом может сорваться и нанести травму.
Проще ослабить винты, пока еще корпус закреплен на стене. Затем вынуть корпус и окончательно отсоединить провода.
Важно не прилагать к жилам изгибающих усилий, поскольку изоляция старых проводов хрупкая и может потрескаться или осыпаться. Алюминиевые проводники могут переламываться, а наращивать их внутри стены нельзя. Придется менять участок проводки между розеткой и распределительной коробкой.
Этапы работ с наружным устройством
Наружные розетки отличаются тем, что их основание не утапливается вглубь, а крепится к наружной поверхности.
При установке новой розетки нельзя сильно притягивать ее к поверхности, чтобы не сломать корпус. Если под головки винтов подложить пластиковые шайбы, то риск поломки можно снизить.
Присоединение нового механизма к жилам
Перед установкой новой розетки подготавливают концы кабеля и место крепления розетки. Длина проводников должна быть такой, чтобы свободно подсоединить их к клеммам. Не страшно, если будет некоторый запас по длине. Провода нужно аккуратно раздвинуть в противоположные стороны от основания розетки к стенкам подрозетника.
Перед установкой новой розетки концы жил зачищают от окислов. Изогнутые части выравнивают пассатижами. Длина зачищенной части должна быть такой, чтобы провод полностью входил в крепежную часть клеммы, не оставляя снаружи оголенной части. При необходимости жилу укорачивают при помощи бокорезов. При обламывании жил нужно снять изоляцию на необходимую длину. Для снятия изоляции нельзя использовать пассатижи или бокорезы, поскольку жила, передавленная режущими гранями инструмента, переломиться. Особенно это касается алюминиевых проводов.
Для зачистки используют острый нож, а сам процесс ведут так же, как и при заточке карандаша, подрезая изоляцию под острым углом к поверхности жилы.
Нужно ли убирать розетки перед поклейкой обоев, что делать если обойный клей попал в розетку?
Сами решили поклеить обои, не можем определиться с розетками, снимать их, или не снимать, что делать если вдруг обойный клей попадёт в розетку?
Автор вопроса
djbonko
Ответы:
Собрались клеить обои и сомневаетесь в своих силах? Советы опытных специалистов помогут избежать ошибок при выполнении работы в сложных местах: вокруг выключателей и розеток.
Клеить обои вокруг розеток и выключателей не так то и сложно
Подготовительные работы: не забудем о безопасности
Проще всего наклеивание обоев вокруг выключателя и розеток выполнять после частичного демонтажа электроприборов. Прежде чем начинать эту работу, обесточьте помещение, а затем:
- открутите винты и уберите защитную крышку розетки. Контактная группа в монтажном подрозетнике оставляется на месте
- аккуратно поддев отверткой или малой стамеской клавиши выключателя, снимите с него декоративную панель-рамку
- заизолируйте открытые винтовые зажимы с проводами малярным скотчем или надежно укройте их плотным полиэтиленом, заправив концы в техническое отверстие.
Особенности демонтажа старой тройной или двойной розетки
Демонтаж дойной или тройной розетки без особых отличий, поскольку данный тип розеток с таким же количество клемм для подключения, как и обычная.
Вся коммутация произведена конструктивно в самом основании устройства. Разница может заключаться в размерах подрозетника, но для демонтажа и последующей установки это не принципиально.
При соблюдении приведенных рекомендаций, работы с домашней электропроводкой не требуют специального образования и опыта. Главное – соблюдение требований техники безопасности. Нельзя работать без отключения электричества. Нужно иметь необходимый инструмент (список в статье выше), и тогда можно без дополнительных затрат получить желаемый результат.
Подготовка
Перед любой работой с розетками требуется снятие напряжения, для чего отключается автомат. Можно не обесточивать всю квартиру. Надо только найти группу, в которую входит розетка, после чего отключить автоматический выключатель. При этом следует обязательно проверить отсутствие фазы в розетке индикатором или мультиметром.
Проверка напряжения в розетке мультиметром
Если отключить главный пакетный выключатель, тогда будет полная гарантия, что розетка случайно не окажется под напряжением. В этом случае не помешает запастись фонариком, который обеспечит необходимое освещение.
Вставка нового подрозетника в старый
Другой способ заключается в полной замене подрозетников на новые, хотя извлечь их из стены довольно трудно. Лучше всего это делать с помощью перфоратора, аккуратно выбрав штукатурку вокруг подрозетника, стараясь не повредить провода.
Диагностика неисправности
В доме, гараже или сарае пропал свет? Прежде чем браться за отвертку, надо выяснить возможную причину. Их может быть несколько, выявить их не составит труда:
Перегорание лампы накаливания. Иногда в таких случаях при включении она может вспыхнуть, помигать или лопнуть, а только потом потухнуть. Если такое произошло, то сомнений возникнуть не должно — лампа требует замены. Следует перевести выключатель в положение «выкл.», аккуратно выкрутить и заменить сгоревшую лампочку рабочей. Если лампа просто не включилась, то для ее диагностики придется также выкрутить ее из патрона, посмотреть, цела ли вольфрамовая спираль, или просто попробовать вставить новую лампу на ее место. Если после проведенных манипуляций свет включился, значит, все в порядке и больше ничего делать не нужно.
- Если замена лампы ничего не дала, и свет по-прежнему не желает включаться, возможно, вышел из строя патрон. Чтобы проверить это предположение, его нужно открутить и поставить на его место другой.
- При отсутствии реакции вариантов не остается — неисправен сам выключатель.
Если дома имеется запасная электрофурнитура и несколько отверток, то можно сразу приступить к выполнению ремонтных работ. Сложность заключается лишь в том, чтобы правильно обнаружить места крепления и не повредить внешний вид выключателя при снятии его со стены.
Дело в том, что причина бездействия механизма включения/выключения может быть легко устранима домашними методами, и замена не потребуется, тогда можно будет снова поставить отремонтированный выключатель на место. А учитывая то, что производители сейчас уделяют большое внимание дизайну своих изделий, то все винты, зажимы и другие крепления обычно спрятаны под рамкой. Поэтому при демонтаже, не зная подробного устройства фурнитуры, можно легко повредить клавиши или рамку, а это значительно ухудшит внешние данные.
Правила техники безопасности
Неукоснительное соблюдение правил техники безопасности – это неотъемлемый этап подготовительных работ, которые необходимо провести перед демонтажем розетки любого типа. Первое, что нужно сделать – обесточить часть помещения, в которой будут проводиться работы.
Обычно в старых жилых домах электрическую проводку можно разделить на три группы: освещение, розетки, электрические плиты. Соответственно для обесточивания розеток нужно отключить в распределительном щитке автомат, отвечающий за подачу напряжения в розетки. После этого нужно убедиться в отсутствии напряжения в электрической сети.
Проверить это можно несколькими способами:
- Воспользоваться отверткой – индикатором напряжения.
- Кнопкой выключателя включить и выключить свет в комнате.
- Подключить к розетке любой бытовой электрический прибор и проверить, работает ли он.
Если демонтаж розетки осуществляется в темное время суток, следует позаботиться о наличии хорошего источника искусственного освещения.
Любые работы, связанные с электропроводкой, нужно выполнять сухими руками.
Напольные розеточные колонны
Отдельного внимания заслуживает напольная розеточная колонна. Она представляет собой телескопическую стойку из алюминия или пластика, которая поднимается из пола и упирается в потолок, не требуя закрепления дюбелями. В ней могут размещаться электроустановочные устройства любых европейских стандартов. Внутри колонна разделена на 2 канала для отдельного проведения силовых и слаботочных линий. Электрокоммуникации подводятся к устройству через напольные каналы или натяжной потолок.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Использование розетки с таймером
Двухсторонняя колонна – идеальное решение для офисов и иных помещений, где необходимо единовременное подключение большого количества техники. Каждая колонна может иметь до 32 модулей размером 45 × 22,5 мм. При этом розетки могут монтироваться на 1 или 2 стороны.
Миниколонна отличается от колонны высотой. Такая стойка возвышается над полом на высоту от 25 см или на 68,5 см и также оборудована большим количеством розеток.
Теперь устанавливаем готовые подрозетники.
Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок
Некоторые монтируют подрозетники без кабельного провода. Его протягивают в коробку после высыхания закрепляющего раствора. Причина — в некоторых обстоятельствах кабель может сбить розеточный блок от нужного уровня. Правильного варианта нет — стоит делать так, как удобнее.
Установка подрозетников
Самый рациональный монтажный путь — тройная розетка в один подрозетник. Последний является блоком с тремя гнездами на общем каркасе. Установка составного корпуса из трех розеток и целого модуля (сразу тройного) идентичны.
Необходимые для установки инструменты:
- перфоратор либо дрель (зависит от материала стен — бетона или кирпича соответственно);
- спецнасадка (коронка с особыми резцами и радиусом в 35 мм);
- молоток c зубилом;
- отвертку;
- шпатель (лучше два — узкий и средний).
Этапы работы:
Просверлить отверстие. Взять перфоратор (дрель) и коронку. К обозначенным центрам прижимают сверло инструмента и сверлят до упора дна насадки в стену. Бетонные остатки (когда отверстие уже готово) рекомендуется разбивать зубилом (встроенным в перфоратор или в молоток). Сделать штробу. Это отверстие для прокладки кабелей. На задней панели подрозетника следует продавить отверстия. Их число аналогично числу кабельных шнуров (то есть три). Еще одна штроба нужна для кабельного провода питания. Диаметр зависит от последнего. Проделать отверстия для проводов. Их делают между двумя кабельными отверстиями. Необходимо, чтобы диаметр сверла, совпадал с диаметром гофры, куда будет вставляться проводка. Можно прибегнуть к гофротрубе, но это необязательно. Зафиксировать подрозетник в стене. Для этого коробку закрепляют алебастром (он лучше держит и быстрее сохнет). Смесью покрывают внутренние стенки проема. Затем помещают туда блок и держат там немного времени (для крепкой фиксации)
Важно позаботиться о количестве смеси, иначе она просочиться наружу либо будет слабо держать подрозетник. Консистенция не должна быть излишне густой или жидкой
Абсолютное высыхание смеси займет от 1 до 2 часов.
Подключение
Основные правила:
- подключение электрических розеток любых типов необходимо выполнять при отключенном электропитании;
- электрический кабель открытой проводки должен прокладываться в специальном коробе или защитной гофре.
Видео: как подключить розетку.
Алгоритм действий следующий:
- обесточить электропроводку (отключив соответствующий автоматический выключатель);
- разобрать розетку;
- поместить основание на предполагаемое место расположения и отметить отверстия под крепеж, как правило, их два или четыре;
- в том случае, когда установка производится на стену из кирпича или бетона, помеченные отверстия просверливаются, и в них вставляется пластмассовый дюбель. К деревянной поверхности основание розетки можно прикрутить саморезами. Если стена из гипсокартона, то используется специальный пластиковый крепеж – «бабочка»;
Крепеж «бабочка» для гипсокартона и ПВХ
когда основание прикручено, к нему подводятся провода электрической проводки, для этого потребуется аккуратно выломать с нужной стороны коробки соответствующее отверстие
Пластмасса в месте подвода проводов более тонкая, поэтому проблем с этим не возникнет; подключаем провода к зажимам, на фото показано как подключаются двойные розетки накладного типа (обратите внимание на соблюдение полярности, особенно это касается провода заземления, если он имеется);. Как подключается 2 местная розетка
Как подключается 2 местная розетка
как подключаются тройные розетки накладного типа, показано на рисунке ниже
Обратите внимание, что провод заземления подводится не от розетки к розетке, а к каждой отдельно. 4-х местная розетка подключается по такому же принципу;
Схема подключения 3-х местных розеток
- после подключения проводов розетка или группа розеток собираются;
- включается электропитание и проверяется работа устройств.
Как видите, при соблюдении определенных правил безопасности, накладные розетки подключаются без проблем. Их стоимость в различных регионах России практически такая же, как в Москве, поэтому приводить ее нет смысла.
Установка в стене квартире своими руками: инструкция
Правила техники безопасности при эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог — организационные и технические мероприятия
Есть определенные требования к установке розеток в квартире. Предварительно следует рассчитать мощность, которая необходима для точки питания. Учитывайте нюансы монтажа в помещениях с различным микроклиматом. Особого подсоединения требует силовая электрическая розетка.
Расчет мощностей
Мощность – основная характеристика электрического устройства. Перед покупкой электророзетки рассчитайте, какую суммарную нагрузку она выдержит. Также учитывайте, сможет ли выдержать электропроводка такую нагрузку. Поищите данные в специальных таблицах, в которых отражены сечения жил, материал, напряжение, сила тока и мощность провода.
Стандарты для ванной
Ванная комната является помещением с повышенным уровнем влажности. Если здесь устанавливается точка питания, тогда придерживайтесь следующих правил:
- устанавливать розетки нужно не менее, чем в полуметре от заземленных частей (трубы, раковины, батареи);
- штепсельная электророзетка ставится на высоте 50-100 см от пола;
- надплинтусные устройства монтируют не ближе, чем 30 см от пола.
Также электророзетка должна быть стойкой, прочной, с определенной степенью влаго- и пылезащищенности.
В ванных используется скрытый тип электропроводки.
Установка двойной розетки
Двойная элеткророзетка используется для подключения сразу двух бытовых приборов. Они бывают стационарные и сборные.
Стационарная розетка устанавливается так же, как и обычная
Важно следить, чтобы кабели были подключены к токопроводящим пластинам, иначе произойдет короткое замыкание
Сборное изделие установить сложнее. Для монтажа нужен проводник той же длины, что и подключенный к основному подрозетнику. Это значит, что для сети с тремя проводниками (2 питания и земля) требуется три дополнительных кабеля. Дополнительные протягиваются между подрозетниками. В том, в котором есть вывод основного электропровода, к зажимам подключаются пары кабелей (основной и вспомогательный). Во втором подрозетнике все подключается стандартно.
Установка универсальных электрических розеток (силовая)
Силовые элеткророзетки нужны для подключения мощных приборов: стиральная машина, водонагреватель. Конструкция отличается от обычного изделия: значительно толще и рассчитана на нагрузку не менее 40 Ампер.
Перед подключением убедитесь, что электропроводка соответствует требованиям безопасности. В противном случае подключать силовую розетку нельзя, может произойти возгорание. На нее отводится отдельная линия, ведущая к распределительному щитку.
Устанавливается силовая электророзетка в месте, где выходит силовой кабель. Обычно это рядом с плитой. Закрепление осуществляется дюбелями.
Степень защищенности должна быть не менее IP20.
