Розетка с двойным разъемом предоставит возможность одновременно питать два прибора, подключенных в отдельные электроточки. К тому же для каждой из них не нужно тянуть кабель, да и пользоваться удобнее благодаря сгруппированному расположению.
С установкой без проблем можно справиться самостоятельно, если учесть приведенные нами рекомендации. Мы готовы поделиться тонкостями выполнения электромонтажных работ. В подробностях расскажем и покажем вам, как подключить двойную розетку, как обустроить гнездо для электрической точке и обеспечить безопасность эксплуатации.
Информация, предложенная к ознакомлению, дополнена пошаговыми фото-руководствами, наглядными иллюстрациями и видео, разъясняющими нюансы установки и подключения силовых устройств.
Типы двойных розеток
Основными элементами электророзетки выступают внешний защитный корпус и рабочая часть, включающая основание и контакты.
Они соединены между собой винтовыми клеммами – зажимами, необходимыми для подключения кабеля электрооборудования.
Единственным недостатком двойных розеток является то, что через них проблематично подключать одновременно два высокомощных потребителя электроэнергии
Существует ошибочное мнение, что двойные розетки идентичны собранным или сдвоенным моделям и представляют собой несколько расположенных впритык друг к другу независимых устройств, объединенных между собой шлейфами.
Если выполняется подключение двойной розетки к одному питающему контуру, то электромонтажные работы проводятся по схеме, схожей с подсоединением одноместной. Разница лишь в последовательном подключении двух контактных пар в пределах электроустановочного изделия
Технический прогресс не стоит на месте. Современные модели представляют собой более усовершенствованные конструкции. По величинам номинального напряжения и силы тока они разительно отличаются от розеток, которые повсеместно встречались во времена СССР.
Например, если в моделях старого образца допустимая сила тока не превышала 10А, то для современного электроустановочного оборудования этот показатель составляет 16А.
Каждую часть двухместной розетки можно подключать к отдельному контуру питания, если предварительно удалить соединяющую их на терминале латунную перемычку
На самом деле двойная розетка имеет один зажим и несколько распределительных планок. За счет этого электроток подается на обе розетки одинаково, но его уровень будет делиться в зависимости от мощности запитываемых от сети приборов.
А потому, заменяя вышедшее из строя старое устройство на новое, стоит знать его конструктивные особенности, которые предполагают определенные нюансы при монтаже.
Расстояние между выходными контактами, а также диаметр штырьков вилки у современных моделей больше, чем у традиционных аналогов, и составляет 4,8 мм вместо 4 мм
По модификации двойные розетки классифицируют на такие основные типы:
- Открытого и закрытого исполнения. В моделях закрытого исполнения отверстия спрятаны за шторками, которые сдвигаются в сторону в момент включения прибора. Устройства этого типа незаменимы для жилищ, где маленькие дети. Шторки срабатывают только при одновременном нажатии. Благодаря этому даже при намеренном просовывании инородного предмета ничего опасного не происходит.
- Без заземления и с заземляющими контактами. В моделях второго типа на корпус розетки выводятся заземляющие контакты, которые защищают электроприборы и пользователя от пробивающих токов, случайно «выходящих» на пластиковый корпус.
- Для установки в помещениях с повышенной влажностью и монтажа на улице. Модели первого варианта имеют маркировку IP-44. Они оснащены корпусом, защищающим устройство от проникновения влаги. Устройства для установки на улице имеют маркировку IP-55. Их высокопрочные корпусы защищены от загрязнения пылью и проникновения влаги.
Каждый тип имеет соответственную буквенную маркировку. К примеру: «А» указывает, что это американская двойная розетка, «В» сообщает о наличии заземляющего контакта.
В зависимости от типа исполнения и материала изготовления устройства делятся также на стандартные и полярные, накладные и выполненные на заказ
Среди последних разработок особой популярностью пользуются запрограммированные розетки. Оснащенные таймером устройства включаются и отключаются самостоятельно от питания по истечении установленного временного интервала.
Защитный корпус современных розеток выполняют из термостойкой небьющейся пластмассы. Для повышения декоративных качеств его украшают разнообразными вставками.
Благодаря разнообразию вариантов дизайна можно подобрать устройства, которые будут незаметны в интерьере либо же, напротив, выступать его достойным украшением
Планируя устанавливать двойную розетку самостоятельно, специалисты рекомендуют выбирать простые модели без каких-либо модификаций. Либо же отдавать предпочтение двойным розеткам с пружинным выбрасывателем вилки. Такие модели удобны тем, что оснащены пружинками, которые срабатывают при извлечении вилки из прибора.
Чтобы обезопасить себя, сведя к минимуму риск аварийных ситуаций, стоит выбирать продукцию проверенных , «ABB», «Legrand».
В два подрозетника
Если в стене имеется два отверстия, в каждом из которых проложены провода, на этот случай имеются следующие решения:
- Вставить в них два прибора с одним гнездом у каждого. Выбирать их нужно так, чтобы крышки не накладывались одна на одну или была возможность их сточить по краям.
- Приобрести внутреннюю розетку с длинной крышкой. Соединить два отверстия в одно. После этого можно заглушить лишнюю линию и вставить механизм посередине созданного проема.
Выбор зависит от потребностей жильцов в выходах электричества. Одним из вариантов может быть установка поверх отверстий наружной горизонтальной колодки на 4-5 гнезд.
Материалы для подключения
Провод для подключения электроточки должен быть выполнен из того же металла, что и магистральный кабель. К примеру, при использовании алюминиевого кабеля перемычка также должна быть выполнена из алюминия.
Чтобы обеспечить равномерное распределение поступаемой электроэнергии, кабель, используемый для подключения, должен иметь такое же сечение, что и основная проводка в комнате
Для монтажа двойной розетки требуется также:
- плоская и крестовидная отвертки;
- инструмент для зачистки оплетки;
- пассатижи;
- изолента.
В целях безопасности на случай пожара любые электрические провода рекомендуется укладывать в гофру. Такое решение удобно и тем, что не требует пробивки стены, а также упрощает замену поврежденного провода при последующей эксплуатации.
Завершающий этап
На фото двойных розеток не видно никаких торчащих проводов. Они все аккуратненько вложены внутрь. Под лапками крепления не должно находиться ничего лишнего. Иначе может повредиться вся изоляционная система. Сгибайте проводки обычной «гармошкой». Укладка производится просто идеально в таком случае.
Потом её медленно заглубляете вовнутрь. Все фиксируется при помощи саморезов или лапок крепежа. При помощи уровня можно всегда выбрать оптимальное место. Её вспомогательная часть после этого присоединяется к установочной коробке.
Никогда не забывайте, что хоть это и двойная розетка, но нагрузка на ней не превышает стандартных 16 Ампер. Нагрузка не может быть увеличена 2 два раза после подключения. При включении самых разных электроприборов стоит помнить эти данные.
Две одинарные розетки рядом ставятся в том случае, если нет лишнего пространства при работе евростандартом. Внимательно изучите вопрос, чтобы потом самостоятельно все проделать.
Технология установки двойной розетки
Установка двойной розетки в один подрозетник требует выполнения определенных подготовительных действий. Первым делом следует определить принадлежность проводов, узнав, где фаза и ноль.
Самый простой способ – изучить кодовую маркировку изоляции:
- фазный провод окрашен в красный или коричневый цвет (реже белый или черный);
- нейтраль имеет бело-синюю или голубую изоляцию;
- заземление всегда окрашено в зелено-желтый цвет.
Подробно с особенностями маркировки жил электрокабеля ознакомит следующая статья, с которой мы советуем ознакомиться. Но для большей надежности лучше перестраховаться, выполнив измерения.
Незаменимым помощником в этом деле станет обычная или электронная отвертка, оснащенная на конце индикатором – лампочкой или светодиодным определителем
Чтобы определить принадлежность проводов, снимают крышку с вышедшего из строя устройства и по очереди прикасаются отверткой с чувствительным индикатором к каждому оголенному проводу: на нейтральном – световой сигнал будет отсутствовать, а на фазе – загорится.
Если провода заземления в доме не предусмотрено, работа по установке немного упрощается.
Прежде чем приступать к обустройству электроточки, необходимо обесточить помещение. Для этого рычаги автоматических выключателей на щитке опускают вниз, переводя в положение «выключено». В месте установки двойной розетки напряжение рекомендуется проверить повторно.
Если на фазе еще присутствует ток, это указывает, что еще не все подводящие линии обесточены. Поэтому так важно перед началом работ отключать все автоматы, а не ограничиваться только теми, что контролируют идущие к розетке провода.
Двойную штепсельную розетку с защитным контактом устанавливают, если устроена система заземления частного дома. В многоэтажных домах нет смысла в приборах с заземлением, т.к. там выполнено зануление
Нанесение разметки на стену
Розетку размещают неподалеку от идущего в стене провода или от распределительной электрической коробки. Место размещения будущего устройства намечают карандашом.
Перед тем как поставить двойную розетку с двумя «стаканами», необходимо определить расстояние между просверленными отверстиями. Для этого отмечают центр первого подрозетника. Это точка пересечения диагоналей. По такому же принципу определяют центр второго устройства.
На отмеченном месте в стене выполняют углубление таких размеров, чтобы в него свободно поместился стакан – внутренний корпус устройства
Для просверливания отверстия в самой стене используют коронку, диаметр которой на пару миллиметров превышает размер приобретенного подрозетника. Если с кирпичной или гипсокартонной стеной проблем возникнуть не должно, то для просверливания отверстия для установки розетки в бетонную стену придется выставить на перфораторе ударный режим.
С правилами и технологией монтажа подрозетников в стены из бетона и гипсокартона ознакомит материал, собранный и систематизированный в предложенной нами статье.
Глубина отверстия должна быть такой, чтобы «стакан» не выступал за поверхность стены. Просверлив нишу, необходимо вычистить ее середину. Для этого используют зубило и молоток. Гипс без особых сложностей можно сбить стамеской или отверткой.
Разводка розеток и скрутка проводов
Этот этап очень ответственный и к его проведению необходимо подходить со всей внимательностью и осторожностью. Задача мастера – присоединить питающий провод к контактам. Для этого от распределительной коробки протягивают провод к двойной розетке.
Саму розетку посредством откручивания крепежных винтов с помощью отвертки разбирают на две составляющие, отделяя лицевую панель от механизма
Установленную ранее корону необходимо заменить сверлом. Диаметр сверла должен быть чуть больше сечения подводимого к розетке провода либо же диаметра гофротрубы, в полости которой подводимый провод будет лежать. Идеальный вариант – когда диаметры сверла и провода совпадают.
Через одно из монтажных отверстий подрозетника заводят главный провод. А вспомогательный – запускают через второе отверстие.
Скрутку проводов выполняют непосредственно в «стакане». Перед выполнением работ крайние полтора сантиметров концов зачищают от оплетки стриппером — инструментом, который не перекусывает провод.
За неимением такового можно воспользоваться острым ножом, сначала подрезав им обмотку вкруговую, а затем аккуратно сняв с провода. Для удобства сборки края жил поднимают вверх.
Чтобы продлить срок службы розетки, оголенные концы проводов нужно запаять, либо же применить латунный контакт. Второй вариант является более удачным, поскольку не только упрощает последующее использование розетки, но и обеспечивает высокую безопасность работы устройства.
При подключении проводов нельзя их концы сильно зажимать в клеммах, поскольку под действием больших усилий можно их повредить
При подключении розетки с заземлением всегда руководствуются правилом разводки: справа – фаза, слева – нейтраль. Заземляющий кабель присоединяют к верхней и центральной клемме устройства, оснащенной выступающими «усиками», которые нередко выступают за пределы корпуса устройства. Заземляющий контакт закрепляют по той же схеме, что и фаза и ноль.
Нельзя крепить к одной пластине фазу и нейтраль, поскольку это спровоцирует короткое замыкание и порчу всей проводки.
Зафиксировав провода в контактных отверстиях, разжимают «усики», откручивая их по часовой стрелке с помощью специальных болтов
Завершив установку электрических соединений, переходят к монтажу подрозетников.
Тонкости крепления подрозетников
Подрозетники с присоединенными к ним питающими кабелями закрепляют с помощью размещенных по бокам держателей. Они могут идти в комплекте к устройству, либо же их придется приобрести отдельно. Встречаются также модели, не оснащенные фиксирующими лапками, закрепление которых осуществляют посредством прикручивания на шурупы.
По мере закручивания винтов по часовой стрелке фиксирующие «лапки» буду расходиться в стороны, крепко впиваясь в подрозетник
Но поскольку подрозетник с рычагом в центре испытывает двойную нагрузку, в процессе эксплуатации крепления механизма могут расшатываться и ослабевать. При вываливании подрозетников нередко оголяются провода, что чревато возникновением аварийных ситуаций.
Для повышения надежности крепления мастера часто используют алебастр или цементный раствор. Для получения однородной густой массы, по структуре напоминающей сметану, сухой алебастр смешивают с водой. Но учитывайте, что разводить материал следует небольшими порциями и работать с ним нужно быстро и аккуратно.
Смесь алебастра закладывают в то место, где планируется устанавливать подрозетник. Чтобы смесь хорошо прилипла к поверхности, внутренние края отверстия предварительно стоит смочить водой.
Работы с установкой внутренней части устройства следует выполнять через 20-30 минут после укладки смеси с тем, чтобы она успела немного «схватиться». Водрузив «стакан» на подготовленное место и заглубив его в смесь, выравнивают положение с помощью уровня и молотка.
При монтаже подрозетника важно соблюдать вертикальность и горизонтальность его положения, прикладывая для этого уровень в обеих плоскостях
Образовавшиеся щели между стеной и подрозетником заполняют остатками алебастра. Не дожидаясь, пока гипс приобретет желаемую прочность, наплывы убирают ножом.
Разместив двойную розетку горизонтально или вертикально и придав устройству заданное положение, закрепляют его с помощью винтов. В случае необходимости корректировки уровня работу выполняют с помощью круглогубцев.
При закручивании крепежных винтов главное – не перетянуть их, иначе при сильном нажиме лицевая панель может просто треснуть или разрушиться
На завершающем этапе сверху прикладывают лицевую панель и зажимают ее шурупами. Облагораживающий элемент закроет неприглядную часть розетки и защитит ее от случайных повреждений.
После завершения подключения розетки остается только включить автоматы и устройство защитного отключения в щитке и протестировать работу электроустановочного оборудования. Работу розетки лучше проверять при включении недорогой бытовой техники, например, настольной лампы. Ведь малейшая ошибка в процессе установки может спровоцировать замыкание и «перегорание» бытовой техники.
Открытая и закрытая проводка
Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.
Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.
Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.
Открытая проводка – преимущества и недостатки
Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.
- Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
- Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
- В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
- Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
- При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.
- Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
- Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
- Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.
Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.
Скрытая проводка – плюсы и минусы
Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.
- Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
- Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
- Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.
- Для монтажа надо резать стены.
- Тяжело выполнять ремонтные работы.
- Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.
Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос №1: Какой подрозетник лучше всего использовать для быстрой и качественной установки?
Следует учесть, что выбор подрозетника не менее важен, чем подбор самой розетки. Потому следует остановиться на конструкциях известных марок, например, Schneider Electric, отличающиеся надежностью и высоким качеством.
Вопрос №2: Какой способ крепления розетки обеспечивает большую надежность — лапки-фиксаторы или саморезы?
Саморезы со временем расшатываются, как и лапки. Однако, второй вариант зарекомендовал себя как более эффективный способ крепления, так как фиксаторы с большим усилием прижимают внутреннюю часть к стенкам «стакана».
Вопрос №3: После создания ответвлений, чем лучше изолировать гильзу?
Изоляцию можно выполнить посредством термоусадочной трубки либо изоленты.
Вопрос №4: Заземление подключается сразу для всего устройства или для каждого гнезда необходимо свое заземление?
Заземляющий провод обязательно подключается к каждой из розеток, имеющихся в устройстве.
Вопрос №5: К какому контакту следует подключать заземляющую жилу?
Провод заземления подключается к расположенному на скобе центральному контакту, обычно на нем имеется соответствующий значок.
Разновидности блоков
Перед тем, как изучать информацию о том, как подключить розетку с выключателем, необходимо узнать, что при выборе обращают внимание не только на дизайн изделия — его цвет, форму. Перед покупкой необходимо оценить технические параметры, возможности электрической сети
Особенно важен последний пункт для квартир старого жилого фонда, где электропроводка нередко находится в критическом состоянии. Следующий вопрос — функциональность изделия. При выборе того или иного блока обязательно учитывают, какие приборы будут подключать к розетке, какова их мощность.
Перед приобретением решают, сколько приборов будет подключаться к сети в конкретном помещении. Когда запланирована работа во влажных комнатах, блок обязательно должен быть оснащен специальными защитными шторками либо крышками.
Виды совмещенных устройств
Сейчас в магазинах легко обнаружить изделия с различными комбинациями. В одном устройстве могут находиться розетки (1-2) и несколько выключателей с одной/двумя/тремя или даже четырьмя клавишами. Так же как и обычные блоки, совмещенные конструкции бывают внутренними либо наружными. Последние выглядят чересчур громоздко, но они единственный вариант, если возможности сделать скрытую проводку просто нет.
Несмотря на относительно широкий ассортимент, самыми популярными остаются несколько типов конструкций.
- Блок с розеткой и одним выключателем. Эти простейшие конструкции обычно используют для гаражей, подвалов и других небольших хозяйственных построек. Такой минимум позволит включить освещение и воспользоваться благами цивилизации — подогреть электрический чайник, включить радио или вентилятор. Подключение инструмента — вариант для мастеровитых хозяев.
- Устройство с двумя клавишами. Такой вид спаренных блоков оптимален для коридоров и совмещенных санузлов, так как он уже дает возможность получить минимальный набор удобств — включать электричество в прихожей, санузле, присоединить к сети зарядку мобильного телефона, пылесос, фен или какой-либо инструмент.
- Блок с тремя выключателями подойдет для небольших квартир с отдельно расположенными ванными/туалетными комнатами. В этом случае блок тоже будет самым логичным решением.
В других комнатах (гостиной, детской, спальне) присутствие таких конструкций вряд ли будет целесообразным, однако установка в любом помещении все же не запрещается. Блоки с несколькими клавишами помогут подключить многорожковые осветительные приборы, а дополнительная розетка нигде не будет лишней. Если электроприборы не «собираются» работать от такой розетки постоянно, то вариант вполне достоин рассмотрения.
Нанесение разметки на стену
В том месте на стене, где предполагается устроить электроточку, карандашом нужно нанести отметку. Для установки двойной розетки, в конструкции которой имеются два стакана, требуется измерить дистанцию между просверленными отверстиями. С этой целью определяют местоположение центральной точки одного из подрозетников, которая находится на пересечении диагоналей. Аналогичным способом выявляется центральная точка установочной коробки №2.
Далее по месту установки розетки в стене выполняется выемка, размеры которой должны соответствовать размерам внутренней части изделия.
Схема расположения розеток на кухне
Чтобы выемка имела правильную круглую форму, можно сначала выполнить кольцевой вырез при помощи коронки, установленной на дрель, после чего материал внутри выреза выбивается зубилом. Диаметр коронки должен на 2 – 3 мм превосходить диаметр подрозетника. За отсутствием коронки углубление формируют при помощи бура, высверливая несколько отверстий и затем выбирая оставшийся материал зубилом.
Заглубляться нужно настолько, чтобы монтажная коробка полностью помещалась в выемке, не выступая из нее.
Как всё устроено
Подключить розетку от выключателя сейчас в состоянии любой человек с базовыми навыками. Мы постараемся рассказать в деталях обо всех проблемах, которые могут возникать в подобных ситуациях.
Электрическая розетка не должна стать ни в коем случае источником разного рода опасных ситуаций. Особенно это касается домов и квартир, где много энергоемких приборов. Тут уже придется серьезно разобраться во всей конструкции. Вы должны ознакомиться со всем распределительным устройством.
Розетка оснащена декоративными элементами, которые крепятся на винты. Есть в наличии также подразетник и колодка, на которой находится рамка, заземление, лицевая панель, шторки защиты, фаза, защитный механизм и корпус. Не стоит забывать про лапки крепления, контакты и клеммы.
Подготовительные работы
Объем подготовительных работ будет зависеть от того, ставится ли розетка на новом месте, либо ею просто хотят заменить старую обычную розетку. Рассмотрим оба варианта.
Подготовка перед заменой розетки
Если на месте установки уже имеется розетка, ее нужно демонтировать. Делать это можно только после отключения розетки от электропитания. Выключив автомат, нужно при помощи индикатора фазы проверить, действительно ли электроточка отключена.
Демонтаж розетки
Демонтаж розетки выполняют в следующей последовательности:
- Сначала снимают лицевую панель, откручивая удерживающий ее винт. Иногда для доступа к крепежу нужно поддеть плоской отверткой или ножом пластиковую декоративную панель, которая держится на защелке.
- Получив доступ к внутренней части, откручивают винты, удерживающие жилы провода в клеммах.
Далее остается открутить крепление, удерживающее основание розетки в подрозетнике.
Подготовка перед установкой новой розетки
В рамках подготовительных работ к месту монтажа новой электроточки от распределительной коробки нужно проложить провод. Для этого в стене перфоратором пробивается канал — штроба.
Когда штроба будет готова, в нее закладывают провод. Правильнее всего поместить его в гофрированную трубку. В этом случае провод, если он перегорит, легко можно будет извлечь и заменить на новый, не разбивая штукатурку.
Штроба розетки
После укладки гофротрубки с проводом штробу нужно замазать цементно-песчаным раствором.
Подключение провода к клеммам распределительной коробки выполняют после установки розетки.
Теперь в стене необходимо выполнить углубление, в котором будет помещаться новая двойная розетка.
