Как включить блок питания. Как запустить компьютерный блок питания без компьютера

Бывает такое, что возникает необходимость включения БП (блока питания) компьютера без участия самого компьютера, точнее — без подключения к материнской плате.

В основном такая потребность возникает тогда, когда, к примеру, необходимо проверить исправность блока питания или для того, чтобы запитать какое-то устройство напряжением 5 В или 12 В.

Вот мне как-то пришлось БП АТХ использовать в качестве блока питания для своего модема D-Link.

Также можно блок АТХ использовать в качестве блока питания для старой магнитолы ну и для многого другого.

Включение блока питания без нагрузки

Опишу два варианта.

Первый способ

Для того чтобы запустить блок АТХ необходимо просто замкнуть зелёный и любой чёрный провода на разъеме блока питания (выводы PS-ON и GND соответственно смотрим рисунок ниже).

Вот как это выглядит в жизни:

Бывает и такое что на некоторых блоках питания эти провода могут оказаться разных цветов (сами понимаете — китайцы), то ж рекомендую повнимательней посмотреть какой провод у вас является выводом PS-ON.

Второй способ

Если под рукой не оказалось кусочка проводка, тогда эти же действия можно сделать с помощью обычной канцелярской скрепки

. Замыкаем все те же цвета проводков.

Проверяем БП без подключения к компьютеру

Прежде всего нужно провести внешний осмотр на предмет повреждений как самого корпуса БП, так и кабелей. При включенном в сеть БП и правильном положении выключателя на задней панели блока (вкл.), у нас на 24-контактом разъеме должно появиться дежурное напряжение 5 В. Допустимое отклонение от номинального значения ± 5 %, то есть от 4,75 В до 5,25 В.

Дежурное напряжение подается на материнскую плату и позволяет ее логике давать сигнал к включению блока питания. То есть, когда мы нажимаем кнопку на системном блоке, то подаем сигнал материнской плате, а уже она сигнализирует БП, что неплохо бы запуститься. Измерить его можно тут:

Если его нет, проверьте исправность кабеля питания, наличие напряжения в сети и положение выключателя на задней панели блока. Все правильно, а напряжения нет? Еще раз проверьте, на нужном ли контакте вы проводите измерения, и если все сделано верно, а напряжения нет, скорее всего БП неисправен. Выход из строя дежурного источника питания не такая редкая причина поломки.

Если дежурное напряжение есть, как на картинке выше, то запустить блок питания можно, замкнув два контакта на колодке 24-контактного разъема. В данном случае нам нужен PS_ON и любой земляной контакт. Удобно это делать обычной канцелярской скрепкой, если согнуть ее нужным образом, но подойдет и любой кусок проволоки.

Операцию эту надо делать аккуратно. Хотя при незапущенном, но включенном блоке напряжение у нас есть только на паре контактов — дежурный источник напряжения и PS_ON, и если вы их куда-нибудь не туда замкнете, ничего страшного не произойдет. У современных БП защита от кроткого замыкания на дежурном источнике питания, как правило, имеется.

БП должен запуститься, а вентилятор завертеться, если он вообще работает на низких нагрузках, то есть БП у вас не с полупассивным охлаждением. Теперь можно замерить основные напряжения. Их три: 3,3 В; 5 В и 12 В. Есть еще напряжение -12 В, но его можно не учитывать. В современных системах оно не нужно. Прежде всего — где измерять. Самые доступные разъемы в данном случае — это четырехконтактные Molex.

Раньше во всех БП АТХ провода были определенного цвета для каждого напряжения, и об этом на пару страниц были разъясниения в Power Supply Design Guide, но в последнее время модным стали черные провода. Да, выглядят они определенно эстетичнее, но ориентироваться, где какое напряжение на разъеме стало труднее. Поэтому для вас сделал пару картинок с распиновкой. Ориентироваться где какая сторона у разъема удобно по защелке.

Разъем для дополнительного питания видеокарт.

Разъем для питания процессора.

Напряжение 3,3 В есть только на 24-контактном разъеме.

Допуски основных напряжений ± 5 % от номинала.

Замеряем все напряжения, и если они в допустимых пределах, блок питания можно считать условно исправным. Почему условно? Полную информацию о его состоянии можно получить только тестированием под нагрузкой.

Почему нельзя включать компьютерный блок питания без нагрузки?

Теперь немного предосторожностей.

Если вы этого не сделаете, цепь преобразования напряжения может выйти из строя и понадобится дорогостоящий ремонт блока питания ATX

, а может быть и его полная замена ввиду экономической нерациональности ремонта.

Кстати, бывает такое, что некоторые блоки питания просто могут и не запустится без нагрузки.

Для многих достаточно опытных пользователей персональных компьютеров не секрет, что любой блок питания без материнской платы путем соединения определенных контактов на главной 20/24 пиновой фишке.

Такая потребность может возникнуть тогда, когда нужно проверить работоспособность блока , в которых системник не реагирует на нажатие кнопки включения. Ведь именно он является первым подозреваемым в таких случаях.

В данной статье мы расскажем какие провода нужно замкнуть, чтобы компьютерных блок питания запустился.

Проверка с помощь специальных программ

Проверить блок питания можно и с помощью специальных тестовых программ. Одна из них – ОССТ Perestroika. Скачать ее можно бесплатно на официальном сайте разработчиков по адресу: https://www.occt.ru/download.

Для проверки понадобиться:

• запустить утилиту;
• нажать на изображение шестеренки;

  
  Нажимаем на изображение шестеренки

• выставить в открывшемся окне температуры, при которых тест будет остановлен;

  
  В открывшемся окне выставляем температуры, при которых тест будет остановлен

• перейти на вкладку «Энергопотребление» («Power supply»);

  
  Переходим на вкладку «Power supply», нажимаем кнопку «ON»

• запустить тест и посмотреть, какое напряжение выдает блок питания.

  
  Наблюдаем за процессом тестирования, изучаем данные

Важно! Помните, что проверят блок питания с помощью ОССТ Perestroika на неисправности лучше не стоит. Этот софт сильно нагружает компьютерное «железо», а оно, в свою очередь, сильно нагружает блок питания. Поэтому если вы полагаете, что блок на грани «смерти», лучше не подвергать его риску. Программа предназначена не для выявления поломок, а для теста производительности и стабильности работы системы.

Кроме того, можно протестировать блок питания и с помощью других программ, например, AIDA64. Эта программа тоже при тесте дает очень сильную нагрузку на все комплектующие компьютера, поэтому к тестированию надо подойти ответственно и проводить его с осторожностью.

Какие контакты замкнуть для запуска блока питания?

Если нужно узнать работоспособность блока, то лучший способ это сделать — его принудительный запуск. Несмотря на то, что в случаях, когда нет реакции на нажатие кнопки включения системного блока, могут быть виновниками и кнопка включения и даже материнская плата.

Итак, для начала полностью обесточиваем блок. То есть вытаскиваем провод, идущий в розетку. После этого берем кусок проволоки или скрепку.

Зеленый провод — пусковой. Его нужно замкнуть с любым черным.

Вот так это выглядит на схеме:

Распиновка 20 пинового разъема блока питания

После того, как контакты замкнуты можно вставлять кабель питания в розетку. Обратите внимание, что если на задней стенке есть кнопка, она также должна быть включена.

Поломки и неисправности в работе компьютера — это неотъемлемая часть процесса эксплуатации устройства. Поломки (повреждения) могут быть программными и аппаратными. Программные неполадки связаны непосредственно с ПО, аппаратные же подразумевают поломку физических компонентов компьютерной системы. Обе группы поломок требую немедленного и грамотного вмешательства специалиста.

Компьютерный блок питания (или Power Supply) — это второстепенный элемент компьютерной системы, который необходим для наполнения узлов компьютера энергетическим потоком постоянного тока. Объясняя простыми словами, Power Supply — это источник электрического питания компьютера.

Необходимость подключить PS без вспомогательных элементов возникает в подобных случаях:

• Необходимость диагностики работы устройства.
• В процессе ремонта.
• При использовании нескольких блоков питания в одном компьютерном корпусе.
• Диагностика работоспособности новых схем.

Основные симптомы и неисправности

Неисправный БП, чаще всего просто не работает, совсем. Но иногда, пользователь сталкивается с проблемами, которые по всем признакам, являются проявлениями нарушений в оперативной памяти или материнской плате. На самом деле, на микросхемы приходит питание из БП, поэтому сбои в их работе могут говорить о его неисправности. Как проверить блок питания в таком случае, и есть ли смысл в его ремонте, может сказать только специалист. Далее, будут описаны проблемы, при которых причина может быть и БП.

• Зависания при включении ПК.
• Внезапная перезагрузка системы.
• Ошибки памяти.
• Остановка HDD.
• Остановка вентиляторов.

Блок питания вне корпуса компьютера Есть и характерные неисправности, о которых «говорит» сам ПК:

• Не работает ни одно устройство. Неисправность может быть как фатальной, требующей покупки нового устройства, так и простой, требующей замены предохранителя.
• Появился запах дыма. Перегорел трансформатор, дроссели, раздуло конденсаторы.
• Пищит блок питания компьютера. Может потребоваться чистка и смазка вентилятора. Писк при включении также дает трещина в сердечнике трансформатора, и раздувающиеся конденсаторы.

Во всех случаях лучше всего обратиться в сервисную компанию в вашем городе, там специалисты поставят более точный диагноз и скажут, есть ли смысл в дальнейшем ремонте устройства.

Блок питания. Общая информация. Стандартный запуск блока питания

Использование электрического блока питания способствует защите компьютера от частых перебоев напряжения электросети. Обязательный элемент, который прилагается к Power Supply — это вентилятор (другие названия: охладитель, куллер). Он выполняет постоянное охлаждение PS, защищает его от перегрева, который может привести к поломке.

Стандартный процесс включения Power Supply подразумевает нажатие на материнской плате кнопки «Пуск», которая активирует процесс питания блока. Существует распространённое мнение о том, что включить блок питания без материнской платы невозможно, ведь он не запускается без напряжения, но это всего лишь заблуждение.

Если при нажатии кнопки включения компьютера он не включается и никак не реагирует, то можно предположить, что, скорее всего, вышла из строя материнская плата или сломался Power Supply. Прежде чем покупать новые дорогостоящие комплектующие, следует продиагностировать работу существующих.

Метод «скрепки»

Среди пользователей существует простой метод, как проверить блок питания скрепкой. Наш ресурс не останется в стороне, и расскажет в чем этот метод заключается, тем более что практически то же самое было рассмотрено в разделе про использование мультиметра. Это самый простой, можно сказать, домашний метод, который не может показать качество работы источника напряжения, но достаточно достоверно даст понять, включается он или нет.

1. Отключите ПК от сети.
2. Вскройте корпус и отключите разъем от материнской платы.
3. Сделайте из канцелярской скрепки U образную перемычку, которой необходимо закоротить зеленый провод разъема и близлежащий черный.
4. Включите БП в сеть 220 В.

Если заработал вентилятор, то БП теоретически в рабочем состоянии, если нет – однозначно в ремонт.

Как включить блок питания без компьютера

Чтобы включить блок питания без компьютера следует обращать внимания на таблицы расположений всех необходимых контактов на разъеме. Пины стандартного ATX блока представлены в нижеприведенной таблице:

• Три затененных контакты (8, 13 и 16) — сигналы управления, а не питания.
• «Power On» подтягивается на резисторе до уровня +5 Вольт внутри блока питания, и должен быть низкого уровня для включения питания.
• «Power good» держится на низком уровне, пока на других выхода ещё не сформировано напряжение требуемого уровня.
• Провод «+3.3V sence» используется для дистанционного зондирования.

Прежде чем вы узнаете о том, как включить блок питания без компьютера следуйте таким советам: не запускайте БП, не подав хоть какой-нибудь нагрузки. Цепь, которая преобразует электричество может поломаться и тогда нужно будет заменять ATX блок. Такой ремонт может быть довольно дорогостоящим.

Как запустить блок питания без материнской платы:

1. Замкните контакт включения (Power On) в ноль. Практически во всех случаях он окрашен в зеленый цвет.
2. Замкните землю — любой контакт, окрашенный в черный цвет. Достаточно замкнуть всего один. Замкнутые контакты выглядят следующим образом:

1. Если вы используете таблицу пинов, то возьмите самую простую скрепку и прикоснитесь ею к контактам 15 и 16. Таким простым способом вы замкнете их. Приведенная выше таблица поможет вам сориентироваться в контактах БП ATX. После того как нужные контакты были замкнуты, Power Supply должен запуститься. Если этого не произошло, то можно замкнуть зеленый провод и другой черный.
2. Максимально старайтесь не перенагружать Power Supply. Подключите к нему, например, жесткий диск или дисковод.

Китайские производители блоков очень часто путают английские названия цветов gray (серый) и green (зеленый), поэтому зеленый провод может быть серым. В любом случае старайтесь ориентироваться по таблице.

Замена ATX БП предполагается в случае поломки старого экземпляра или в том случае, когда были заменены составляющие элементы персонального компьютера: более мощные видеокарты, процессоры, материнские платы, большее количество оперативной памяти. В случае такой модернизации ПК, блок питания становится неспособным снабжать питание все составляющие ПК. Прежде всего нужно удалить существующий ATX элемент, установить новый и протестировать его работоспособность. Нужно лишь знать базовые понятия схемотехники и следовать нижеприведенной инструкции:

1. Необходимые подручные инструменты: стандартного размера крестовая отвёртка.
2. Необходимо обесточить персональный компьютер — этот процесс подразумевает выдергивание электрошнура из БП.
3. Следующим шагом нужно снять стенку системного блока, обычно она снимается с левой стороны корпуса путем откручивания нескольких винтиков.
4. Удалите всю скопившуюся пыль из составляющих компьютера кисточкой или пылесосом. Обратите внимание, что чистку компьютера от скопившейся пыли нужно проводить хотя бы раз в полгода
   . Только после полного очищения от пыли можно приступать к следующим шагам.

1. Отключите все провода, принадлежащие БП от других устройств. Обращайте внимание на возможное наличие специальных защелок в разъемах. Не выдергивайте присоединённые провода резко.
2. После отсоединения всех проводов открутите винтики, которые прикрепляют БП к системному БП компьютера. Таким образом, старый блок питания будет снят.
3. Чтобы присоединить новый БП повторите все действия с точностью до наоборот: закрепите его к системнику, аккуратно присоедините все его провода к нужным элементам, подключите к БП электрически шнур мощностью в 220 Вольт.

Последнее время я стал часто сталкиваться с неисправностью кнопки включения ПК — кнопки Power

. Раньше я не предавал ей большого значения и не уделял должного внимания. А зря!

Бывает так, что питание в сети есть, блок питания, при замыкании соответствующих контактов разъема, заводится с пол оборота и прекрасно работает. Материнская плата сигнализирует своим светодиодом о наличии дежурного напряжения, но по нажатию кнопки pwr

ничего не происходит.
Компьютер не включается
!

Конечно, причин такого поведения может быть великое множество, но всё — таки стоит обратить внимание на кнопку включения ПК!

Азбука молодого ремонтника БП.

Главная → Статьи → Железо

Статьи → Железо

Общие рекомендации: Что желательно иметь для проверки БП. а. — любой тестер (мультиметр). б. — лампочки: 220 вольт 60 — 100 ватт и 6.3 вольта 0.3 ампера. в. — паяльник, осциллограф, отсос для припоя. г. — увеличительное стекло, зубочистки, ватные палочки, технический спирт. Наиболее безопасно и удобно включать ремонтируемый блок в сеть через разделительный трансформатор 220v — 220v. Такой трансформатор просто изготовить из 2-х ТАН55 или ТС-180 (от ламповых ч/б телевизоров). Просто соответствующим образом соединяются анодные вторичные обмотки, не надо ничего перематывать. Оставшиеся накальные обмотки можно использовать для построения регулируемого БП. Мощность такого источника вполне достаточна для отладки и первоначального тестирования и дает массу удобств: — электробезопасность — возможность соединять земли горячей и холодной части блока единым проводом, что удобно для снятия осциллограмм. — ставим галетный переключатель — получаем возможность ступенчатого изменения напряжения. Также для удобства можно зашунтировать цепи +310В резистором 75K-100K мощностью 2 — 4Вт — при выключении быстрее разряжаются входные конденсаторы. Если плата вынута из блока, проверьте, нет ли под ней металлических предметов любого рода. Ни в коем случае НЕ ЛЕЗЬТЕ РУКАМИ в плату и НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до радиаторов во время работы блока, а после выключения подождите около минуты, пока конденсаторы разрядятся. На радиаторе силовых транзисторов может быть 300 и более вольт, он не всегда изолирован от схемы блока! Принципы измерения напряжений внутри блока. Обратите внимание, что на корпус БП земля с платы подаётся через проводники около отверстий для крепежных винтов. Для измерения напряжений в высоковольтной ( «горячей») части блока (на силовых транзисторах, в дежурке) требуется общий провод — это минус диодного моста и входных конденсаторов. Относительно этого провода всё и измеряется только в горячей части, где максимальное напряжение — 300 вольт. Измерения желательно проводить одной рукой. В низковольтной ( «холодной») части БП всё проще, максимальное напряжение не превышает 25 вольт. В контрольные точки для удобства можно впаять провода, особенно удобно припаять провод на землю. Проверка резисторов. Если номинал (цветные полоски) еще читается — заменяем на новые с отклонением не хуже оригинала (для большинства — 5%, для низкоомных в цепях датчика тока может быть и 0.25%). Если же покрытие с маркировкой потемнело или осыпалось от перегрева — измеряем сопротивление мультиметром. Если сопротивление равно нулю или бесконечности — вероятнее всего резистор неисправен и для определения его номинала потребуется принципиальная схема блока питания либо изучение типовых схем включения. Проверка диодов. Если мультиметр имеет режим измерения падения напряжения на диоде — можно проверять, не выпаивая. Падение должно быть от 0,02 до 0,7 В. Если падение — ноль или около того (до 0,005) – выпаиваем сборку и проверяем. Если те же показания – диод пробит. Если же прибор не имеет такой функции, установите прибор на измерение сопротивления (обычно предел в 20кОм). Тогда в прямом направлении исправный диод Шотки будет иметь сопротивление порядка одного — двух килоом, а обычный кремниевый — порядка трех — шести. В обратном направлении сопротивление равно бесконечности. Проверка полевого транзистора Для проверки БП можно и нужно собрать нагрузку. Пример удачного исполнения смотреть здесь. Берём выпаянный из ненужной платы ATX разъём и припаиваем к нему провода сечением не менее 18 AWG, стараясь задействовать все контакты по линиям +5 вольт, +12 и +3.3 вольта. Нагрузку надо рассчитывать ватт на 100 по всем каналам (можно с возможностью увеличения для проверок более мощных блоков). Для этого берём мощные резисторы или нихром. Также с осторожностью можно использовать мощные лампы (например, галогенные на 12В), при этом следует учесть, что сопротивление нити накаливания в холодном состоянии сильно меньше, чем в нагретом. Поэтому при запуске с вроде бы нормальной нагрузкой из ламп блок может уходит в защиту. Параллельно нагрузкам можно подключить лампочки или светодиоды, чтобы видеть наличие напряжения на выходах. Между выводом PS_ON и GND подключаем тумблер для включения блока. Для удобства при эксплуатации можно всю конструкцию разместить в корпусе от БП с вентилятором для охлаждения. Проверка блока: Можно предварительно включить БП в сеть, чтобы определиться с диагнозом: нет дежурки (проблема с дежуркой, либо КЗ в силовой части), есть дежурка, но нет запуска (проблема с раскачкой или ШИМ), БП уходит в защиту (чаще всего — проблема в выходных цепях либо конденсаторах), завышенное напряжение дежурки (90% — вспухшие конденсаторы, и часто как результат — умерший ШИМ). Начальная проверка блока Снимаем крышку и начинаем проверку, особое внимание обращая на поврежденные, изменившие цвет, потемневшие или сгоревшие детали. Предохранитель. Как правило, перегорание хорошо заметно визуально, но иногда он обтянут термоусадочным кембриком – тогда проверяем сопротивление омметром. Перегорание предохранителя может свидетельствовать, например, о неисправности диодов входного выпрямителя, ключевых транзисторов или схемы дежурного режима. Дисковый термистор. Выходит из строя крайне редко. Проверяем сопротивление — должно быть не более 10 Ом. В случае неисправности заменять его перемычкой нежелательно — при включении блока резко возрастет импульсный ток заряда входных конденсаторов, что может привести к пробою диодов входного выпрямителя. Диоды или диодная сборка входного выпрямителя. Проверяем мультиметром (в режиме измерения падения напряжения) на обрыв и короткое замыкание каждый диод, можно не выпаивать их из платы. При обнаружении замыкания хотя бы у одного диода рекомендуется также проверить входные электролитические конденсаторы, на которые подавалось переменное напряжение, а также силовые транзисторы, т.к. очень велика вероятность их пробоя. В зависимости от мощности БП диоды должны быть рассчитаны на ток не менее 4…8 ампер. Двухамперные диоды, часто встречающиеся в дешевых блоках, сразу меняем на более мощные. Входные электролитические конденсаторы. Проверяем внешним осмотром на вздутие (заметное изменение верхней плоскости конденсатора от ровной поверхности к выпуклой), также проверяем емкость — она не должна быть ниже обозначенной на маркировке и отличаться у двух конденсаторов более чем на 5%. Также проверяем варисторы, стоящие параллельно конденсаторам, (обычно явно сгорают «в уголь») и выравнивающие резисторы (сопротивление одного не должно отличаться от сопротивления другого более чем на 5%). Ключевые (они же — силовые) транзисторы. Для биполярных — проверяем мультиметром падение напряжения на переходах «база-коллектор» и «база-эмиттер» в обоих направлениях. В исправном биполярном транзисторе переходы должны вести себя как диоды. При обнаружении неисправности транзистора также необходимо проверить всю его «обвязку»: диоды, низкоомные резисторы и электролитические конденсаторы в цепи базы (конденсаторы лучше сразу заменить на новые большей емкости, например, вместо 2.2мкФ * 50В ставим 10.0мкФ * 50В). Также желательно зашунтировать эти конденсаторы керамическими емкостью 1.0…2.2 мкФ. Выходные диодные сборки. Проверяем их мультиметром, наиболее частая неисправность — короткое замыкание. Замену лучше ставить в корпусе ТО-247. В ТО-220 чаще помирают… Обычно для 300-350 Вт блоков диодных сборок типа MBR3045 или аналогичных на 30А — с головой. Выходные электролитические конденсаторы. Неисправность проявляется в виде вздутия, следов коричневого пуха или потеков на плате (при выделении электролита). Меняем на конденсаторы нормальной емкости, от 1500 мкФ до 2200…3300 мкФ, рабочая температура — 105° С. Желательно использовать серии LowESR. Также измеряем выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока. По +5В и +12В вольтам — обычно в районе 100-250 ом (то же для -5В и -12В), +3.3В — около 5…15 Ом. Потемнение или выгорание печатной платы под резисторами и диодами свидетельствует о том, что компоненты схемы работали в нештатном режиме и требуется анализ схемы для выяснения причины. Обнаружение такого места возле ШИМа означает, что греется резистор питания ШИМ 22 Ома от превышения дежурного напряжения и, как правило, первым сгорает именно он. Зачастую ШИМ в этом случае тоже мертв, так что проверяем микросхему (см. ниже). Такая неисправность — следствие работы «дежурки» в нештатном режиме, обязательно следует проверить схему дежурного режима. Проверка высоковольтной части блока на короткое замыкание. Берём лампочку от 40 до 100 Ватт и впаиваем вместо предохранителя или в разрыв сетевого провода. Если при включении блока в сеть лампа вспыхивает и гаснет — все в порядке, короткого замыкания в «горячей» части нет — лампу убираем и работаем дальше без нее (ставим на место предохранитель или сращиваем сетевой провод). Если при включении блока в сеть лампа зажигается и не гаснет — в блоке короткое замыкание в «горячей» части. Для его обнаружения и устранения делаем следующее: Выпаиваем радиатор с силовыми транзисторами и включаем БП через лампу без замыкания PS-ON. Если короткое (лампа горит, а не загорелась и погасла) — ищем причину в диодном мосте, варисторах, конденсаторах, переключателе 110/220V (если есть, его вообще лучше выпаять). Если короткого нет — запаиваем транзистор дежурки и повторяем процедуру включения. Если короткое есть — ищем неисправность в дежурке. Внимание! Возможно включение блока (через PS_ON) с небольшой нагрузкой при не отключенной лампочке, но во-первых, при этом не исключена нестабильная работа БП, во-вторых, лампа будет светиться при включении БП со схемой APFC. Проверка схемы дежурного режима (дежурки). Краткое руководство: проверяем ключевой транзистор и всю его обвязку (резисторы, стабилитроны, диоды вокруг). Проверяем стабилитрон, стоящий в базовой цепи (цепи затвора) транзистора (в схемах на биполярных транзисторах номинал от 6В до 6.8В, на полевых, как правило, 18В). Если всё в норме, обращаем внимание на низкоомный резистор (порядка 4,7 Ом) — питание обмотки трансформатора дежурного режима от +310В (используется как предохранитель, но бывает и трансформатор дежурки сгорает) и 150k~450k (оттуда же в базу ключевого транзистора дежурного режима) — смещение на запуск. Высокоомные часто уходят в обрыв, низкоомные — так же «успешно» сгорают от токовой перегрузки. Меряем сопротивление первичной обмотки дежурного транса — должно быть порядка 3 или 7 Ом. Если обмотка трансформатора в обрыве (бесконечность) — меняем или перематываем транс. Бывают случаи, когда при нормальном сопротивлении первичной обмотки трансформатор оказывается нерабочим (имеются короткозамкнутые витки). Такой вывод можно сделать, если вы уверены в исправности всех остальных элементов дежурки. Проверяем выходные диоды и конденсаторы. При наличии обязательно меняем электролит в горячей части дежурки на новый, припаиваем параллельно нему керамический или пленочный конденсатор 0.15…1.0 мкФ (важная доработка для предотвращения его «высыхания»). Отпаиваем резистор, ведущий на питание ШИМ. Далее на выход +5VSB (фиолетовый) вешаем нагрузку в виде лампочки 0.3Ах6.3 вольта, включаем блок в сеть и проверяем выходные напряжения дежурки. На одном из выходов должно быть +12…30 вольт, на втором — +5 вольт. Если все в порядке — запаиваем резистор на место. Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500). Про остальные ШИМ будет написано дополнительно. Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V. Если нет — проверяйте дежурку. Если есть — проверяем напряжение на 14 ноге — должно быть +5В (±5%). Если нет — меняем микросхему. Если есть — проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3…5В, после — около 0. Устанавливаем перемычку с 16 ноги (токовая защита) на землю (если не используется — уже сидит на земле). Таким образом временно отключаем защиту МС по току. Замыкаем PS-ON на землю и наблюдаем импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и далее на базах ключевых транзисторов. Если нет импульсов на 8 или 11 ногах или ШИМ греется – меняем микросхему. Желательно использовать микросхемы от известных производителей (Texas Instruments, Fairchild Semiconductor и т.д.). Если картинка красивая – ШИМ и каскад раскачки можно считать живым. Если нет импульсов на ключевых транзисторах — проверяем промежуточный каскад (раскачку) – обычно 2 штуки C945 с коллекторами на трансе раскачки, два 1N4148 и емкости 1…10мкф на 50В, диоды в их обвязке, сами ключевые транзисторы, пайку ног силового трансформатора и разделительного конденсатора. Проверка БП под нагрузкой: Измеряем напряжение дежурного источника, нагруженного вначале на лампочку, а потом — током до двух ампер. Если напряжение дежурки не просаживается — включаем БП, замыкая PS-ON (зеленый) на землю, измеряем напряжения на всех выходах БП и на силовых конденсаторах при 30-50% нагрузке кратковременно. Если все напряжения в допуске, собираем блок в корпус и проверяем БП при полной нагрузке. Смотрим пульсации. На выходе PG (серый) при нормальной работе блока должно быть от +3,5 до +5В. Эпилог и рекомендации по доработке: После ремонта, особенно при жалобах на нестабильную работу, минут 10-15 измеряем напряжения на входных электролитических конденсаторах (лучше с 40%-ой нагрузкой блока) — часто один «высыхает» или «уплывают» сопротивления выравнивающих резисторов (стоят параллельно конденсаторам) — вот и глючим… Разброс в сопротивлении выравнивающих резисторов должен быть не более 5%. Емкость конденсаторов должна составлять минимум 90% от номинала. Так же желательно проверить выходные емкости по каналам +3.3В, +5В, +12В на предмет «высыхания» (см. выше), а при возможности и желании усовершенствовать блок питания, заменяйте их на 2200мкф или лучше на 3300мкф и проверенных производителей. Силовые транзисторы, «склонные» к самоуничтожению (типа D209) меняем на MJE13009 или другие нормальные, см. тему Мощные транзисторы, применяемые в БП. Подбор и замена.. Выходные диодные сборки по каналам +3.3В, +5В смело меняйте на более мощные (типа STPS4045) с не меньшим допустимым напряжением. Если в канале +12В вы заметили вместо диодной сборки два спаянных диода — необходимо поменять их на диодную сборку типа MBR20100 (20А 100В). Если не найдете на сто вольт — не страшно, но ставить необходимо минимум на 80В (MBR2080). Заменить электролиты 1.0 мкфх50В в цепях базы мощных транзисторов на 4.7-10.0 мкфх50В. Можете отрегулировать выходные напряжения на нагрузке. При отсутствии подстроечного резистора — резисторными делителями, которые установлены от 1й ноги ШИМа к выходам +5В и +12В (после замены трансформатора или диодных сборок ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить и выставить выходные напряжения). Рецепты ремонта от ezhik97: Опишу полную процедуру, как я ремонтирую и проверяю блоки. Собственно ремонт блока — замена всего что погорело и что выявилось обычной прозвонкой Модифицируем дежурку для работы от низкого напряжения. Занимает 2-5 минут. Подпаиваем на вход переменку 30В от разделительного трансформатора. Это дает нам такие плюсы, как: исключается вероятность что-нибудь спалить дорогое из деталей, и можно безбоязненно тыкать осциллографом в первичке. Включаем систему и проверяем соответствие напряжение дежурки и отсутствие пульсаций. Зачем проверять отсутствие пульсаций? Чтобы удостоверится, что блок будет работать в компе и не будет «глюков». Занимает 1-2 минуты. Сразу же ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяем равенство напряжений на сетевых фильтрующих конденсаторах. Тоже момент, не все знают. Разница должны быть небольшая. Скажем, процентов до 5 примерно. Если больше — есть очень большая вероятность что блок под нагрузкой не запустится, либо будет выключаться во время работы, либо стартовать с десятого раза и т.п.. Обычно разница или маленькая, или очень большая. Займет 10 секунд. Замыкаем PS_ON на землю (GND). Смотрим осциллографом импульсы на вторичке силового транса. Они должны быть нормальные. Как они должны выглядеть? Это надо видеть, потому как без нагрузки они не прямоугольные. Здесь сразу же будет видно, если что-то не так. Если импульсы не нормальные — есть неисправность во вторичных цепях или в первичных. Если импульсы хорошие — проверяем (для проформы) импульсы на выходах диодных сборок. Все это занимает 1-2 минуты. Все! Блок 99% запустится и будет отлично работать! Если в пункте 5 импульсов нет, возникает необходимость поиска неисправности. Но где она? Начинаем «сверху» Все выключаем. Отсосом отпаиваем три ноги переходного транса с холодной стороны. Далее пальцем берем транс и просто перекашиваем его, подняв холодную сторону над платой, т.е. вытянув ноги из платы. Горячуюю сторону вообще не трогаем! ВСЕ! 2-3 минуты. Все включаем. Берем проводок. Соединяем накоротко площадку, где была средняя точка холодной обмотки разделительного транса с одним из крайних выводов этой самой обмотки и на этом же проводе смотрим импульсы, как я писал выше. И на втором плече так же. 1 минута По результатам делаем вывод, где неисправность. Часто бывает что картинка идеальная, но амплитуда вольт 5-6 всего (должно быть под 15-20). Тогда уже либо транзистор в этом плече дохлый, либо диод с его коллектора на эммитер. Когда удостоверишься, что импульсы в таком режиме красивые, ровные, и с большой амплитудой, запаивай переходной транс обратно и посмотри осцилом на крайние ноги еще раз. Сигналы будут уже не квадратными, но они должны быть идентичными. Если они не идентичны, а слегка отличаются — это косяк 100%. Может оно и будет работать, только вот надежности это не добавит, а уж про всякие непонятные глюки, могущие вылезти, я промолчу. Я все время добиваюсь идентичности импульсов. И никакого разброса параметров там ни в чем быть не может (там же одинаковые плечи раскачки), кроме как в полудохлых C945 или их защитных диодах. Вот сейчас делал блок — всю первичку восстановил, а вот импульсы на эквиваленте переходного трансформатора слегка отличались амплитудой. На одном плече 10,5В, на другом 9В. Блок работал. После замены С945 в плече с амплитудой 9В все стало нормально — оба плеча 10,5В. И такое часто бывает, в основном после пробоя силовых ключей с КЗ на базу. Похоже утечка сильная К-Э у 945 в связи с частичным пробоем (или что там у них получается) кристалла. Что в совокупности с резистором, включенным последовательно с трансом раскачки, и приводит к снижению амплитуды импульсов. Если импульсы правильные — ищем косяк с горячей стороны инвертора. Если нет — с холодной, в цепях раскачки. Если импульсов вообще нет — копаем ШИМ. Вот и все. По моей практике это самый быстрый из надежных способов проверки. Некоторые после ремонта сразу подают 220В. Я отказался от такого мазохизма. Хорошо если просто не заработает, а может ведь и бомбануть, попутно вынеся все что ты перепаять успел.

За статью спасибо сайту ROM.BY

блок питания, починка, ремонт

13.09.2010, .

Акции

02 марта 2011 г.
Бесплатный IT-аудит! Наши дорогие и уважаемые, нынешние и будущие клиенты! Спешим вас порадовать нашим новым предложением — Бесплатный IT-аудит!

Что же такое IT-аудит? Читайте далее>>

Все Акции

Статьи

10 августа 2010 г.17 шагов успешной компании IT-аутсорсинга 17 шагов, которые, могут вывести вашу IT компанию на новый уровень: 1) Организация комитета по управлению в вашей компании из самых квалифицированных специалистов, которые могут эффективно изучить рынок ИТ-аутсорсинга в вашем городе. 2) Определить группу экспертов компании, который будут контролировать различные процессы аутсорсинга в том числе: переговоры, собственно сам процесс аутсорсинга, обговаривать детали контракта и т.д. 3) Скорее все потребуется выявление ключевых фигур в компании ИТ-аутсорсинга, которые в силу своих профессиональных знаний в областях, связанных с работой смогут внести значительный вклад в успех компании. Все Статьи

Как проверить блок питания компьютера?

Отвечаю. Экспресс проверка компьютерного блока питания

проводится следующим образом:

1. Отсоединяем все разъемы блока питания от компьютера (от материнской платы, от видеокарты, от всяческих жестких дисков, куллеров и так далее).

2. Теперь надо замкнуть два провода на следующем разъеме. Он самый широкий из всех, которые выходят из БП. Можно замыкать любой черный на зеленый провод. Как правило, я замыкаю зеленый и ближний черный

(земля). Сделать это можно обычной скрепкой или пинцетом.

Если на блок питания подано 220 вольт из розетки, провода замкнуты правильно, кнопка включения на самом БП (есть такие модели) включена, а вентиляторы блока питания не запустились, то можно констатировать неисправность блока питания. Напротив, если при замыкании указанных контактов на разъеме блока питания компьютера вы увидели, что вентиляторы внутри блока вращаются, а не просто дернулись или молчат, то блок питания исправен.

Заодно научились запускать компьютерный блок питания без компьютера

!

Многие опытные мастера могут возразить, что такая проверка не может точно показать исправность или неисправность БП. И будут частично правы. Но мы делаем экспресс проверку, которой в данном случае вполне достаточно. Тем более, что далеко не у каждого пользователя есть нагрузочный стенд или хотя бы мультиметр, чтобы углубляться дальше.

После проверки блока питания подключаем все разъемы обратно. И решаем следующую задачу.

Что питает блок и какие у него есть выходы

Блок питания запитывает следующие компоненты ПК:

• материнская плата;
• процессор;
• твердотельные накопители и жесткие диски;
• дисководы;
• видеокарты.

Обычно блок питания имеет несколько различных выходов, для каждого из которых у него отдельный провод:

• четырех- или восьмипиновый выход для подачи тока на процессор;
• двадцати- или двадцатичетырехпиновый выход для питания материнской платы;
• Sata-выход;
• шести- или восьмипиновый выход для питания видеокарты;
• молексы для запитывания различных устройств, например, дополнительного кулера.

Вот так выглядят эти разъемы.

Различные разъемы выхода на блоке питания

Если блок питания неисправен, это можно узнать по следующим внешним признакам:

• ПК не включается;
• компьютер зависает или выключается;
• ПК самостоятельно перезагружается;
• блок питания сильно греется.

На заметку! Следует отметить, что такие признаки, как перегрев или самопроизвольное выключение не обязательно говорит о поломке. Иногда перегрев происходит, когда на относительно слабый блок подается высокая нагрузка. Например, если подключить к блоку мощностью 350 Вт. Комплектующие с высоким энергопотреблением, он не будет с ними справляться, что приведет к сильному перегреву, а потом к срабатыванию защиты и выключению.

Основные параметры БП

Блок питания ПК выдает несколько напряжений, необходимых для работы всех составляющих компьютера.

На рисунке показан самый большой 20-пиновый разъем, который подключается к материнской плате. Показания даны для каждого контакта.

Распиновка и цветовая схема 24-пинового коннектора и остальных разъемов БП.

Как запустить компьютер без кнопки?

У каждого производителя материнских плат расположение контактов может отличаться. Поэтому лучшим вариантом поиска будет открыть документацию на вашу материнскую плату и найти расположение этих контактов там. Документация на материнскую плату должна идти с магазина, если вы ее потеряли или продавец вам ее не отдал (что бывает очень редко), то документацию на материнскую плату можно скачать в интернете на официальном сайте производителя, если есть доступ к интернету!

Если нет ни того ни другого, то ищем по надписям на коннекторах. Как правило они подписаны буквами Power Switch (PW Switch), Power ON, On-Off

, не путать с PWRLED.

Вот типовые распиновки разъемов некоторых производителей:

Материнская плата MSI

Материнская плата Asrock

Материнская плата Asus

Материнская плата Biostar

Материнская плата Epox

Материнская плата Gigabyte

Материнская плата Foxconn

Материнская плата Intel

Снимаем наши коннекторы и аккуратно кратковременно замыкаем контакт PWR SW и Ground

. Компьютер должен запуститься. Чем замыкать? Шариковой ручкой!

Если компьютер запустился, то вывод очевиден: неисправна кнопка включения. Что делать в этом случае? Попробуйте заново подсоединить кнопку к разъему материнской платы, возможно был плохой контакт. Если не помогло, снимайте кнопку, а дальше по обстоятельствам – либо ремонт кнопки, либо замена оной.

Чтобы выйти из создавшейся ситуации на какое-то время, можно вместо кнопки включения подключить кнопку reset

(перезагрузка) и пользоваться для включения ей.

Благодаря таким несложным действиям, можно запустить компьютер, без особых проблем, однако пренебрегать этим не следует, и лучше поскорее починить кнопку запуска на корпусе, чтобы избежать лишних проблем.

Внимание:
Ни автор данной статьи, ни администрация данного сайта, не несёт никакой ответственности за возможные проблемы, которые могут возникнуть в процессе включения компьютера таким образом. Все вышеперечисленные действия вы будете выполнять на свой страх и риск, и самостоятельно нести ответственность за возможные проблемы, которые не описаны в данной статье.
Поэтому, если вы не имеете достаточной квалификации и знании, я рекомендую вам обратиться к специалисту.

Проверка подручными средствами

Проверяем работоспособность блока питания с помощью подручных средств
Проверить, работает блок питания или нет, можно подручными средствами без какой-либо специальной техники. Посмотреть, нормальное ли напряжение на контактах устройства, не получится, проверка покажет только то, запускается блок питания или нет.

Сводится механизм проверки к следующем. Компьютер включается, когда пользователь нажимает кнопку на передней панели. Кнопка эта посылает электроимпульс на материнскую плату, а та, в свою очередь, замыкает два контакта на двадцатичетырех пиновом разъеме блока питания, после чего он запускается и вслед за ним стартует весь ПК. Таким образом, чтобы запустить блок, необходимо замкнуть эти контакты. Найти их очень просто: к одному из них подходит зеленый провод, а к другому черный.

Контакты, которые необходимо проверить имеют зеленый и черный провод

Для замыкания подойдет любой металлический предмет, который войдет в узкий паз штепселя. Чаще всего их замыкают простой канцелярской скрепкой.

Для проверки нужно:

• отключить питание компьютера;
• открыть крышку системного блока и извлечь блок питания из ПК. Для этого нужно отсоединить его коннекторы от комплектующих, открутить удерживающие его винты, а затем осторожно его извлечь;

  
  Отсоединяем коннекторы блока от комплектующих, откручиваем винты, удерживающие его

• замкнуть нужные контакты простой канцелярской скрепкой или другим подходящим металлическим предметом;

  
  Замыкаем нужные контакты с помощью скрепки или другого металлического

• включить блок в сеть с помощью провода, а также переключить тумблер питания.

  
  Включаем блок в сеть с помощью провода, а также переключаем тумблер питания

Блок должен включиться. Если этого не произошло, он неисправен.

Также можно разобрать блок и визуально его осмотреть. Обращать внимание следует прежде всего:

• на катушки из медной проволоки, перемычки. Они должны быть целыми;
• на конденсаторы. Они не должны быть вздувшимися.

Вот так устройство выглядит изнутри.

Разбираем блок и визуально его осматриваем

Вот так выглядят вздувшиеся конденсаторы, которые могут стать причиной неисправности.

Вздувшиеся конденсаторы в блоке

Важно, чтобы у включенного блока питания крутился кулер. Если этого не происходит может произойти перегрев элементов блока и их дальнейший выход из строя.

Визуальный осмотр блока питания, чистка

Чтобы вскрыть ваш блок питания ПК, нужна только крестовая отвертка. Питание, конечно же, необходимо предварительно отключить. Вы откручиваете 4 болта по концам на горизонтальной плоскости устройства и снимаете крышку. Под ней вас ожидает пыльная плата с кучей компонентов, микросхем, радиаторами охлаждения и жгут проводов, выходящий наружу.

Возьмите кисточку, уберите ею пыль и визуально осмотрите компоненты. Уделите особое внимание конденсаторам. Их верхние части должны быть ровными, если увидите вздутие – деталь под замену. Купить ее можно в ближайшем магазине радиодеталей, сказав продавцу номинал «кондера» (написан на нем сбоку). То же самое можно сказать о стеклянном предохранителе (если он есть). Проверьте, чтобы волосок в нем был цел, при необходимости – замените.

Заметьте, я не рекомендую вам разбирать БП, если вы не имеете опыта в ремонте электроники. Кроме того, в блоках питания стоят большие конденсаторы, которые могут взорваться. Кстати, если вы слышали хлопок, после которого компьютер выключился и больше не включается, можно даже не проверять нагрузку – лучше сразу приступить к выбору блока питания в ближайшем магазине, ведь, скорее всего, виноваты взорвавшиеся конденсаторы. Менять их рентабельно только на дорогих БП высокой мощности.

Если дело в кулере, чтобы заменить его вам понадобится снять плату, выпаять провода от старого вентилятора и припаять новый – подойдет любой кулер на 12 Вольт совместимого размера. Обычно используются кулера 80 или 120 мм. Также, в случае, когда вентилятор работает, но начал издавать неприятные звуки, его можно попробовать смазать, но значительно продлить срок эксплуатации детали все равно не выйдет. Тем более, вы уже разобрали блок. После обнаружения неисправности и ремонта, сборку проведите в обратной последовательности.

Простейший способ проверить работоспособность блока питания

Чтобы просто проверить, находится ли блок питания в теоретически рабочем состоянии, если сам ПК отказывается запускаться, нужно извлечь и включить блок питания. Для этого нам понадобится крестовая отвертка и прямые руки, чтобы вытащить БП из корпуса, а также простая канцелярская скрепка или кусочек проволоки со снятой изоляцией. Из него мы изготовим перемычку. Итак:

1. Откиньте боковую крышку (для корпусов стандарта ATX она крепится двумя винтами);
2. Аккуратно отсоедините контактные разъемы с материнской платы, ЦП, видеоадаптера, дисковода, жестких дисков;
3. Выкрутите 4 винта, которые держат БП в корпусе ПК, отсоедините блок и положите на стол, к розетке пока не подключайте;
4. Просто понюхайте блок – если запах горелой проводки выедает нос, исправность детали под большим вопросом – можете сразу заказывать новую, если же ничего такого нет, то продолжайте диагностику;
5. Сделайте из скрепки, провода без изоляции, проволочки V – образную перемычку;
6. С помощью этой перемычки нам нужно замкнуть зеленые и черный контакты на коннекторе 20 pin (разъем материнской платы), контакты находятся рядом, ошибиться сложно;
7. Когда установите перемычку, подключайте сетевой кабель и жмите на блоке кнопку ВКЛ (если она есть).

Далее возможно 3 варианта:

• Кулер в блоке начал вращаться без остановок – БП теоретически в рабочем состоянии;

• Вентилятор вращается, на фоне слышен писк, треск, шипение – налицо неисправность блока питания, скорее всего, пищат транзисторы, могли вздуться конденсаторы (или даже взорваться), не в порядке обмотка трансформатора. Такой блок лучше не использовать.
• Кулер стоит, никаких звуков нет – подключаем к разъему molex кулер или жесткий диск к sata. Если стороннее устройство работает (от винчестера ощущается вибрация по руке), то, вероятно, у вас просто сгорел вентилятор в БП, он не охлаждается и работает неправильно. Если внешний вентилятор или HDD «не заводится» — работу блока уже не проверишь, т.к. он «умер» (в лучшем случае сгорел предохранитель).

В зависимости от результата, можете или идти покупать новый компьютерный блок питания, или искать проблему в других составляющих персонального компьютера, или разобрать БП, чтобы проверить в порядке ли компоненты, убрать пыль, заменить вентилятор.

Получение разных напряжений — таблица соединений

Также БП стал более компактным и мобильным, поэтому применений ему будет масса — необходимость в мощном и отдельном источнике различных напряжений возникает часто. Автор проекта — Babay iz Barnaula

.

Проверка на короткое замыкание

Согласно Power Supply Design Guide, короткое замыкание на выходе определяется как любое выходное сопротивление менее 0,1 Ом. Источник питания должен выдерживать длительное короткое замыкание на выходе без повреждения компонентов, дорожек на печатной плате и разъемов. Когда короткое замыкание устранено, питание должно восстановиться автоматически или повторным замыканием PS_ON на землю.

Большого смысла проверять наличие и работу системы защиты от короткого замыкания нет. Сегодня она имеется во всех современных блоках питания. Единственное исключение — самые бюджетные БП. В них могут сэкономить на защите низковольтных линий. Для 3,3 В это не так страшно. У нас нет доступных разъемов с таким напряжением, оно присутствует только на 24-контактном разъеме, и проблемы могут быть только при повреждении изоляции проводов 3,3 В, что бывает крайне редко.

А вот 5 В линия есть и на разъемах Molex, и SATA. Проверить работу защиты от КЗ можно тонкой проволочкой. Тонкой, потому что если защиты нет, или время ее срабатывания велико, пусть сгорит лучше эта проволочка, нежели провода БП или что-нибудь на плате. При этом ее желательно держать не пальцами. Плавящийся металл это не самое приятное, что можно пощупать

И напоследок несколько ответов на простые вопросы:

1. При подключении кабеля питания к БП происходит щелчок, похожий на искрение. Это нормально, идет зарядка конденсаторов.
2. При включении БП (и отключении) происходит щелчок внутри БП. Это нормально, срабатывает реле, коммутирующее термистор, защищающий от бросков тока. Есть не во всех БП.
3. Почему вы говорите не использовать для проверки софт? У меня мультиметр показывает примерно такие же значения, как и программа. Потому как программа может некоторое время показывать вполне вменяемые значения, а потом вдруг выдать нечно совершенно неприемлимое и к реальности не имеющее никакого отношения.

Таким нехитрым способом можно проверить исправность компьютерного БП и обезопасить свои комплектующие от некачественного питания.

Как включить блок питания без материнской платы

Как включить блок питания без материнской платы -Проверка БП

Как работает варистор?

Варистор — это резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от приложенного напряжения. В нормальных условиях оно очень большое (мегаОмы) и не оказывает особого влияния на работу электрической цепи при параллельном включении.

Вольт-амперная характеристика варистора:

При значительном повышении напряжения на варисторе сопротивление падает, это приводит к поглощению энергии всплеска и выделении ее в виде тепла.

Варисторы нужны для защиты радиоэлектронных устройств от бросков высокого напряжения за счет того, что их сопротивление резко падает с увеличением поданного на них напряжения:

Это спасает другие компоненты от выхода из строя, хотя иногда приводит к выгоранию самого варистора, спасающего своим героическим поведением более дорогие электронные элементы. Варисторы устанавливаются на входе БП перед диодным выпрямителем, так как они дополнительно выполняют фильтрующую функцию — гашение помех, возникающих при выключении диодного моста.

Варистор TVR 14471 на входе блока питания Be Quiet Dark Power Pro мощностью 1200 ватт с платиновым сертификатом:

Использование термисторов для ограничения бросков тока в источниках питания

Часто в различных источниках питания возникает задача ограничить стартовый бросок тока при включении. Причины могут быть разные – быстрый износ контактов реле или выключателей, сокращение срока службы конденсаторов фильтра итд. Такая задача недавно возникла и у меня. В компьютере я использую неплохой серверный блок питания, но за счет неудачной реализации секции дежурного режима, происходит сильный ее перегрев при отключении основного питания. Из-за этой проблемы уже 2 раза пришлось ремонтировать плату дежурного режима и менять часть электролитов, находящихся рядом с ней. Решение было простое – выключать блок питания из розетки. Но оно имело ряд минусов – при включении происходил сильный бросок тока через высоковольтный конденсатор, что могло вывести его из строя, кроме того, уже через 2 недели начала обгорать вилка питания блока. Решено было сделать ограничитель бросков тока. Параллельно с этой задачей, у меня была подобная задача и для мощных аудио усилителей. Проблемы в усилителях те же самые – обгорание контактов выключателя, бросок тока через диоды моста и электролиты фильтра. В интернете можно найти достаточно много схем ограничителей бросков тока. Но для конкретной задачи они могут иметь ряд недостатков – необходимость пересчета элементов схемы для нужного тока; для мощных потребителей – подбор силовых элементов, обеспечивающих необходимые параметры для расчетной выделяемой мощности. Кроме того, иногда нужно обеспечить минимальный стартовый ток для подключаемого устройства, из-за чего сложность такой схемы возрастает. Для решения этой задачи есть простое и надежное решение – термисторы.

Рис.1 Термистор

Термистор – это полупроводниковый резистор, сопротивление которого резко изменяется при нагреве. Для наших целей нужны термисторы с отрицательным температурным коэффициентом – NTC термисторы. При протекании тока через NTC термистор он нагревается и его сопротивление падает.

Рис.2 ТКС термистора

Нас интересуют следующие параметры термистора:

Сопротивление при 25˚С

Максимальный установившийся ток

Оба параметра есть в документации на конкретные термисторы. По первому параметру мы можем определить минимальный ток, который пройдет через сопротивление нагрузки при подключении ее через термистор. Второй параметр определяется максимальной рассеиваемой мощностью термистора и мощность нагрузки должна быть такой, что бы средний ток через термистор не превысил это значение. Для надежной работы термистора нужно брать значение этого тока меньшее на 20 процентов от параметра, указанного в документации. Казалось бы, что проще – подобрать нужный термистор и собрать устройство. Но нужно учитывать некоторые моменты:

Энергия заряженного конденсатора определяется формулой:

E = (C*Vpeak²)/2

где E – энергия в джоулях, C – емкость конденсатора фильтра, Vpeak – максимальное напряжение, до которого зарядится конденсатор фильтра (для наших сетей можно взять значение 250В*√2 = 353В).

Если в документации указана максимальная импульсная мощность, то исходя из этого параметра можно подобрать термистор. Но, как правило, этот параметр не указан. Тогда максимальную емкость, которую безопасно можно зарядить термистором, можно прикинуть по уже рассчитанным таблицам для термисторов стандартных серий.

Я взял таблицу с параметрами термисторов NTC фирмы Joyin. В таблице указаны:

Как проводится тестовое испытание, можно посмотреть тут на седьмой странице.

Несколько слов о параметре Смакс – в документации показано, что в тестовой схеме конденсатор разряжается через термистор и ограничительный резистор, на котором выделяется дополнительная энергия. Поэтому максимальная безопасная емкость, которую сможет зарядить термистор без такого сопротивления, будет меньше. Я поискал информацию в зарубежных тематических форумах и посмотрел типовые схемы с ограничителями в виде термисторов, на которые приведены данные. Исходя из этой информации, можно взять коэффициент для Смакс в реальной схеме 0.65, на который умножить данные из таблицы.

Источник