10 ошибок при подключении кухонной вытяжки к электричеству и вентиляции.

Как известно, вытяжки для кухни бывают классическими и рециркуляционными. Первая отводит воздух в вентиляционную шахту или прямо на улицу.
Рециркуляционная просто гоняет его через себя, задерживая жир. Она в своей конструкции имеет фильтры для очистки воздуха от запаха.

Основные вопросы и проблемы возникают при установке и подключении именно классического варианта. Его и рассмотрим максимально подробно.

Для начала, кратко перечислим основные ошибки, которые вас подстерегают на этом пути. Далее приведем пути их решения и наиболее популярные способы монтажа.

Ошибки при установке кухонной вытяжки

1 Глухое подключение воздуховода к естественной вентиляциии — самая распространенная ошибка.

Кое-кто конечно и оставляет решеточку для естественного движения воздуха, но умудряется при этом все равно ее перекрыть самим воздуховодом.

2 Присоединение слишком маленького диаметра воздуховода через переходник, к мощной вытяжке с большим выходным фланцем.

Рекомендуемые размеры для круглых воздуховодов — d=125мм. Для прямоугольных — 204*60мм.

3 Вывод воздуховода на улицу через самодельное отверстие в стене.

В большинстве случаев, это запрещено правилами. Далее по тексту будут приведены конкретные пункты.

Можете конечно проложить по фасаду отдельный короб прямиком до крыши. Но оно того стоит? Хотя в ресторанах и кафе, расположенных на первых этажах многоэтажек, такое решение широко применяется.

Кстати, запрет на вывод воздуха на улицу через стенку не относится к частным домам, а только к многоэтажкам.

4 Сложная геометрия трассы с большим количеством переходов и искривлений.

В первую очередь это скажется на шуме. Хотя конечно сами повороты не есть наибольшее зло. И без них порой не обойтись.

Опасны именно повороты, идущие один за другим, без разгонных участков.

5 Подключение слишком мощной вытяжки (например на 1000 м3/ч), к стандартному вентканалу, который способен пропустить около 300 м3/ч.

Запомните, что производительности в 200-300 м3/ч бывает вполне достаточно для качественного удаления всех запахов, с минимальной нагрузкой на вентиляцию дома.

6 Установка вытяжки на неправильной высоте.

Высота установки напрямую зависит от того, какая у вас плита — газовая или варочная индукционная.

7 Сборка пластикового вентканала без хорошего уплотнения, либо стыковка деталей на суперклей.

Поверьте, иногда эту конструкцию приходится разбирать.

8 Верхнее, а не нижнее расположение щелей в декоративной решетке в одной рамке с воздуховодом.

Почему это ошибка, а когда так делать все таки можно, говорится далее.

9 Отсутствие отдельной розетки в верхней части стены под вытяжку.

Как следствие, подключение ее как попало, через переноски и удлинители. Не забывайте, что в конечном итоге это все таки не переносной прибор, типа вентилятора, обогревателя или мобильного кондиционера.

А значит проводку под него нужно делать стационарную и с умом.

10 Неправильная установка обратного клапана.

Врезать и устанавливать его нужно с соблюдением соответствующих углов и наклонов. Иначе работать он будет через раз.

Вообще монтаж вытяжки можно разбить на два основных этапа. Во-первых, это ее подключение к электричеству. Второе — устройство воздуховода и все что с этим связано.

Давайте рассмотрим отдельно каждый из них.

Подсоединение шлейфом

Устройство новой розетки потребует прокладки провода от ближайшего источника электроэнергии. Подключиться можно в близлежащей розетке, выполнив перемычки. Для подключения шлейфом достаточно использовать медный провод, сечением 1,5 – 2 мм. Штробить стены, чтобы проложить новый кабель, не обязательно. Новую проводку можно скрыть в аккуратном кабельном коробе. При подключении встраиваемой вытяжки проводку вместе с новой розеткой легко скрыть внутри конструкции кухонной мебели или вдоль ее верхней линии.

Помните! Прокладывая новый кабель, избегайте нескольких контактных соединений, пусть кабель будет цельнонатянутым. Наверняка вы уже знакомы с тем, как отрицательно влияют скрутки на проводку: плохой контакт, перегрев, искрение.

Подключение вытяжки к электричеству

Данный этап является наиболее простым. Очень хорошо, когда вы изначально планируя свою кухню, грамотно заложили расположение всех розеток и электроточек.

Как при этом также не наделать кучу элементарных ошибок и соблюсти все расстояния, можете ознакомиться в отдельной статье.

Если же у вас не оказалось свободной розетки для вытяжки, придется ее смонтировать. Для этого вам понадобятся следующие материалы:

• кабель трехжильный ВВГнгLs 3*2,5мм2

В домашней проводке применяйте кабель именно данной марки (с индексом Ls).

• обычная розетка на ток 16А с заземляющими контактами

Сама по себе вытяжка, в отличие от других кухонных приборов, является маломощным аппаратом. Соответственно тянуть отдельную проводку под нее непосредственно от щитовой, вовсе не обязательно.

Чего не скажешь про варочную панель или посудомоечную машину.

Получается, что подключать данный агрегат можно от общей розеточной группы с ближайшей распредкоробки.

Тяните от распредкоробки штробу или кабель канал к месту будущей розетке и монтируете подрозетник.

Данная розетка располагается сверху, практически под потолком, чуть выше или сбоку от самой вытяжки. Выбор конкретного места будет зависеть от длины шнура и требования минимальной высоты установки вытяжного агрегата над плитой.

Зачастую приходится вырезать в ближайшем кухонном шкафчике отверстие под это дело.

Далее снимаете изоляцию с кабеля, маркируете жилы и соединяете их между собой в распредкоробке.

Все что остается — это правильно подключить розетку.

Проводка под кухонный агрегат у вас готова. Переходим к воздуховоду.

Разнообразие выбора

Прежде чем идти в специализированный магазин за покупкой надо обсудить со всеми домашними тип вытяжки, чтобы потом не возникало разногласий.

Перед покупкой сделайте необходимые подсчеты, какой мощности вам требуется вытяжка в зависимости от кубатуры кухни.

Производители бытовой техники наладили выпуск разных вытяжных систем, которые имеют не только различия в установке, но и функционируют по-разному.

1. Настенный вариант — большой выбор дизайна корпуса, подобрать к вашему гарнитуру будет несложно. Установка осуществляется над плитой на прилегающей стене.
2. Угловые — считаются идеальным решением для маленькой кухни, где дорог каждый сантиметр, монтаж производится на стене в углу.
3. Подвесного типа — они плоские, подвешиваются над плитой под навесным шкафом, идеально вписываются в интерьер.
4. Встраиваемого типа — устанавливаются внутрь гарнитура.
5. Островные — универсальный тип вытяжки, применяются в больших помещениях, где плита и разделочный стол стоят посередине кухни.

Вы сделали выбор и приобрели тот вариант, который считаете лучшим. Теперь возникает естественный вопрос: как подключить вытяжку на кухне, чтобы все работало правильно, с выполнением требуемых санитарных норм и мер безопасности.

Неправильное подключение воздуховода вытяжки к вентиляции

Основная проблема при монтаже заключается в том, чтобы грамотно выполнить подключение воздуховода и при этом не нарушить естественную вентиляцию в квартире.

Кое-кто из умельцев вообще советует вывести все это дело на улицу, через ближайшую стену. Однако по СНиПу так делать запрещено.

Там четко оговаривается, что подобное отверстие нельзя размещать ближе 8м от соседнего окна. Так как это окно считается устройством подачи наружного воздуха.

Вот, ознакомьтесь с пунктами свода правил СП54 и СП60.

То есть, просверлите здоровую дырень в стене, потратите кучу нервов и денег, а сосед на вас пожалуется, и вы будете ОБЯЗАНЫ все это заделывать.

Как же происходит подключение у большинства потребителей? Берется обычная гофра, насаживается на выход, растягивается и приделывается к фланцу, который привинчивают к дыре вентиляции.

На этом все. Просто, дешево и неправильно. Какие недостатки у данного способа? Во-первых шум.

При прохождении воздуха через такую ребристую гофру, она издает крайне неприятные звуки.

Но самое главное, когда аппарат у вас отключен и не работает, естественная вентиляция вынуждена протягивать воздух из квартиры сквозь вытяжку. Мало того, что у вас короб может быть забит, так и летом тяги порой вообще не наблюдается (из-за одинаковой температуры дома и на улице).

Более того, на пути воздуха вы фактически ставите замасленную сетку, мотор, турбину и т.п. А еще, всас воздуха будет происходить не на уровне потолка, а на уровне середины кухни.

Хотя забор всех запахов продуктов жизнедеятельности, как раз таки и должен осуществляться с максимальной высоты.

Вполне понятно, что никакой тяги в этом случае не будет. То есть, вы своими собственными руками, лишаете себя естественной вентиляции.

Это грозит возникновением грибка, повышенной влажностью. В межсезонье у вас элементарно начнут разбухать и плохо закрываться двери.

А еще появится дефицит кислорода и постоянно плохое самочувствие. Кто-то при этом ударяется в мистику и начинает думать, что на них навели порчу или квартира с плохой энергетикой, а на самом деле, вон оно что — неправильная вентиляция!

Изначально в советское время, проектируя наши многоэтажные дома, инженеры рассчитывали, что воздух в квартиру будет поступать в том числе из-за неплотностей в деревянных окнах.

Однако с установкой пластиковых окон и герметичных дверей, мы тем самым перекрыли этот канал свежего воздуха в доме. Закроете еще и вентиляцию и будете жить как в подводной лодке.

Для исправления ситуации в подобных случаях рекомендуется ставить приточный клапан на пластиковое окно.

Вместо закупоривания, можно сделать все более грамотно. Какие альтернативные варианты для этого применяются?

Проведение новой линии

Такой способ является самым приемлемым и безопасным. Он очень востребован в случае подключения подвесной (островной) вытяжки. Недостаток этого метода кроется в необходимости провести прокладку электрокабеля от ближайшей распределительной коробки во время ремонта в кухне, т.к. грядут работы по штроблению и оштукатуриванию участка стены и потолка. Новый электрический провод для подвесной вытяжки может быть спрятан за подвесным потолком. Бесспорно, розетка на потолке выглядит неэстетично, поэтому здесь подойдет вариант подключения через клеммную колодку или отдельные клеммники. Следите за правильностью стыковки кабелей: фаза к фазе, ноль к нулю и заземление к заземлению.

Воздуховод от вытяжки и решетка с обратным клапаном

Первый — вместо гофры берется пластиковая труба (к примеру d-125мм), и через одно или несколько колен выводится в дырку вентканала. При этом в самом отверстии под потолком делается некое разделение.

Сверху монтируется заход под трубу, а снизу через решеточку с клапаном оставляется небольшой прямоугольник для естественного притока.

Причем решетка должна быть именно снизу, а не сверху. В противном случае воздушный поток от вытяжки, будет задувать вверх и поднимать, так называемый обратный клапан.

Хотя конечно, если у вас более совершенная конструкция клапана — круг или прямоугольник со смещенной осью, а не простые полосочки полиэтилена, либо присутствует цельная перегородка, то смело можете ставить как хотите — сверху, сбоку, снизу.

Однако по факту, вся эта конструкция, зачастую работает не так как задумывалось. При включении вытяжного агрегата и создании давления, малая часть пыли все равно просачивается сквозь щели, микроотверстия, после чего, благополучно попадает к вам на кухню на обеденный стол.

Никакие обратные клапана на 100% не спасают. Основная масса воздуха конечно выходит наружу, но постепенное образование пыли внутри квартиры это факт.

Да и при выключении вытяжки из-за уменьшения диаметра первоначального отверстия, естественная вентиляция через узенькие решеточки будет в разы хуже.

Можно сделать все гораздо лучше.

Способы улучшения тяги вытяжного зонта

Одним из ключевых условий, необходимых для оптимальной тяги вытяжки над плитой, является регулярное поступление чистого воздуха в помещение взамен отработанного. В холодное время года данную проблему достаточно трудно решить путем систематического проветривания комнаты, поэтому наиболее правильным решением будет монтаж стенового либо оконного приточного клапана.

Первый изготавливается с регулируемой перегородкой и внутренним теплоизоляционным покрытием. Второй вариант устанавливается путем врезки в верхнюю область рамы стеклопакета. Принцип действия устройства заключается в циркуляции воздушного потока, поступающего через щель и спускающегося вниз по профилю. Постепенно нагреваясь от его корпуса, он покидает помещение.

Кроме того, существует встроенная система, которая работает в соответствии с показателями измерительных приборов, контролирующих температурный режим и уровень влажности на кухне. Подобные электронные механизмы можно запрограммировать для поддержания оптимальных климатических условий внутри комнаты.

Правильное подключение воздуховода к системе вентиляции

Для этого вам понадобятся:

• пластиковый воздуховод

• обратный клапан со смещенной осью

• тройник разветвитель

В конечном итоге у вас должна получиться примерно вот такая конструкция.

Как это все работает? При выключенной вытяжке, клапан будет открыт и теплый воздух с кухни будет спокойно уходить самотеком в вентиляционный канал. Стоит вам включить вытяжной зонт, клапан тут же автоматически закрывается, перекрывая доступ потоку воздуха в комнату.

При этом все запахи с плиты будут спокойно уходить на улицу. При отключении, давление в коробе спадает и клапан самостоятельно откидывается, соединяя вентиляционную шахту с квартирой.

Какую розетку выбрать

Для того, чтобы уберечь электросетевые узлы от воды, розетку для кухни лучше всего подбирать по нижеследующим правилам:

• Модель электротоки лучше приобретать с защитой от влаги и пыли со степенью защиты в международном стандарте IP.
• Корпус должен быть выполнен из термопластика и иметь защитную шторку, которая закрывает отверстия при вытаскивании вилки.

Розеточный блок для кухни с защитой от влаги и шторкой

Инструкция по сборке — все цифры и производительность

Как это все собирается на практике? Для мощностей до 300 м3/ч (малые скорости большинства вытяжек) вполне хватает трубы d-125мм. На самом аппарате выходное отверстие может быть и большим.

Например, для 650 м3/ч понадобится труба d-150мм. Однако такие пластиковые трубы вы навряд ли найдете, а если использовать следующий стандартный размер d-160мм, то это получится громадная и неуклюжая конструкция, портящая весь интерьер и дизайн кухни.

Более того, придется долбить в стене заводское отверстие вентканала, расширяя его.

Поэтому в большинстве случаев и выбирают оптимальный диаметр в 125мм. А большего вам и не надо.

Принудительно-пропускная способность стандартных каналов и шахт размерами 100*150мм — 400 м3/ч.

Воздушный поток более 450 м3/ч туда уже просто не влезет (было проверено на практике), даже если у вас на вытяжке и написано — 1200 м3/ч!

Помните еще о том, что через чур занижать диаметр воздуховода по сравнению с выходным патрубком на вытяжке нельзя. Иначе вибрация и шумы будут такой силы, что конструкцию каждый месяц придется склеивать заново.

Соединение разных диаметров делается при помощи специальных переходников.

Приступим к сборке. В начале устанавливаете переходник на вытяжку и делаете к нему подключение вертикального участка.

Чтобы улучшить его звукоизоляцию, есть смысл заморочиться и наклеить сверху тепло-звукоизолирующий материал толщиной 5мм.

Им же не помешает изнутри обклеить декоративный кожух и самую шумную часть — переходник. Именно там наблюдается наибольшая турбулентность.

Далее по необходимости ставите колена под 90 градусов и другие прямые участки воздуховода, чтобы в конечном итоге выйти по направлению к отверстию в стене.

Все это склеивается силиконом, никаких суперклеев. Щелей нигде не должно быть.

Доходим до тройника. В него со стороны комнаты устанавливается клапан.

Имейте в виду, что это клапан гравитационного действия! Он открывается не за счет потока воздуха, а за счет своего веса.

У него одна половинка тяжелее другой и при этом он установлен под небольшим углом в 2 градуса.

Монтаж электророзеток с соблюдением ПУЭ

Если выбор и приобретение розетки уже осуществлен — требуется выбрать место ее расположения.

Основные критерии, по которым происходит определение места для розетки под вытяжную систему, следующие.

• Необходимо точно определить, на какой высоте и где будет висеть или уже висит вытяжка (возможно, самое основное правило). Это требуется для того, чтобы при определении местоположения для электророзетки можно было придерживаться остальных принципов и ограничений (дистанции до предметов мебели).
• Наименьшая дистанция от точки электрического питания до мебели, имеющейся на кухне (столешница, шкафы, полки) — 5 сантиметров.
• Минимальная дистанция от источника электрического питания до отверстия вентиляционной шахты — 20 сантиметров.
• Рекомендовано устанавливать розетку не вплотную к кожуху вытяжной системы, а делать отступ приблизительно на 30 сантиметров. В данном случае до точки электропитания не будет доставать жар, долетать брызги жира и воды от варочной панели (плиты).

• Непременно должно быть устроено соединение с заземляющим устройством, сила тока — от 15А.
• Совокупная мощность кухонных электроприборов не должна быть выше 4 кВт. В случае когда сумма мощности электрооборудования на кухне уже равняется 4 кВт либо превышает это значение, для вытяжной системы необходимо провести собственную линию, во избежание перегрузки электрической сети при одновременном функционировании всех приборов.
• Розетка должна находится в свободном доступе и не загораживаться техникой либо мебелью, во всяком случае тяжелой и громоздкой. Во-первых — необходимо видеть состояние точки электропитания. Во-вторых — в случае выхода ее либо электропроводки из строя потребуется отодвинуть технику и мебель (а на кухне нередко отдельный элемент мебели отодвинуть невозможно).

Подготовка отверстия вентиляционной шахты

Заход в саму вентиляционную шахту до всех монтажных работ желательно оштукатурить и убрать все острые углы. Это придаст входу максимальные аэродинамические качества.

В итоге у вас должна получиться примерно такая же поверхность, как в стандартном круглом колене под 90 градусов.

В раствор для штукатурки советуют добавлять жидкость церезит (ceresit CT99).

Данное отверстие у вас будет находиться под воздействием жира и влаги. А церезит содержит компоненты, препятствующие образованию плесени.

При этом ни в коем случае не используйте гипсовую штукатурку. Ее применение в вентиляционных шахтах — это прямой путь к появлению этой самой плесени и грибков.

К тройнику с обоих сторон присоединяете отрезки стандартного воздуховода. Со стороны стены на 5-7см замуровываете его в вентканал. Сам выход облагораживаете квадратной рамкой.

Дополнительные рекомендации

Решая вопрос, как установить весь комплекс оборудования необходимо учитывать нюансы самой техники и особенностей помещения. Это повысит эффективность техники и поможет избежать возможных неприятностей при эксплуатации:

• вентиляционный канал желательно оборудовать запирающим клапаном с дроссельной схемой работы, при выключенной вытяжке он закрывается и не допускает выхода тепла из помещения;
• решетка должна быть оборудована отверстиями для естественного тока воздуха;
• если устанавливаемый комплект размещается в частном доме, не следует выводить канал из подвального помещения, что позволит избежать неприятных запахов;
• для таких условий выход канала наружу должен быть выполнен с подветренной стены, где эффективность будет выше;
• в зданиях старой постройки, где вентилирующий ствол один для нескольких квартир необходима консультация со специалистом, он поможет подобрать модель с оптимальными параметрами, которая не будет гнать запахи в соседнюю квартиру;
• возможно, для таких ситуаций лучше подойдет циркуляционный вариант установки.

Правильное обустройство вентиляционного оборудования обеспечит его эффективное и бесперебойное функционирование. Кухонное помещение станет значительно комфортнее для повседневного использования. Если собственных знаний и опыта для правильного монтажа недостаточно, лучше воспользоваться услугами профессионалов. Это позволит избежать дополнительных и внушительных расходов на исправление ошибок и переустановку всего комплекта техники.

Почему обратный клапан иногда не работает и не закрывается

Со стороны кухни на тройник монтируется обратный клапан. В заводском исполнении он будет довольно длинным. В этом случае лучше его укоротить, дабы эта «пушка» не сильно торчала наружу.

Клапан вставляется внутрь отрезка стандартного воздуховода d-125мм, а уже этот воздуховод одевается и силиконится на тройник.

Если вся эта конструкция показалась вам слишком громоздкой, а торчащая труба с клапаном не слишком эстетичной, можно сделать несколько иначе. Делаете воздуховод не круглой трубой, а прямоугольными каналами.

При этом вышеуказанный обратный клапан врезаете на прямом участке, как можно ближе к повороту.

Заводского соединения здесь не добиться, так что придется колхозить. Покупается прямоугольный тройник с круглым выходом на одной стороне. Далее этот кругляк срезается и на его место вклеивается обратный клапан.

Клапан размещается строго под углом (2 градуса). Иначе он у вас будет открываться через раз или не открываться вообще.

Многие с этой проблемой сталкивались и легко решали ее именно таким образом.

Сама заслонка также монтируется с отклонением по вертикали. Верхняя поворотная точка, если исходить из часового циферблата, находится на 13.00 (1 час), а нижняя на 17.00 (5 часов). Это если у вас направление потока справа – налево.

В противном случае круг ставится в положение 11 часов – 7 часов.

Для более надежной работы и стабильного открывания заслонки, на одну из сторон можете наклеить некий утяжилитель (не более 2 грамм). Приклеивайте его поближе к краю.

Кстати, отрезанный ранее круглый патрубок не выбрасывайте. Он плотно вставляется на клапан сверху, после чего на него монтируется декоративная решетка диффузор.

Какие нюансы могут быть при таком способе? Если у вас вытяжка стоит ровно над входом в вентиляционную шахту, и труба канала идет напрямую, без всяких поворотов в горизонтальной плоскости, то клапан установленный на таком прямом участке, нормально не работает, по крайней мере на 1-й скорости.

У вас просто неоткуда будет взяться повышенному давлению для его закрытия. Воздух по прямой будет пролетать этот «поворот». Обязательно нужен угол.

Крышка клапана и ее поворотные механизмы легко чистятся и не бойтесь, что они зарастут жиром. Чтобы это произошло, вам каждый день по несколько часов в сутки, придется жарить на плите и тушить в своей духовке огромных кабанчиков, не меньше.

Если вам вообще не хочется видеть торчащее «дупло» под потолком, то как вариант, можно установить тройник таким образом, чтобы среднее колено упиралось в стену, а то где стоит клапан, смотрело бы в бок. При этом отверстие также закрыть декоративной крышкой.

Все будет выглядеть намного симпатичнее. Однако из-за дополнительного поворота, немного ухудшится производительность естественной вентиляции. А решетка ее снизит еще процентов на двадцать.

Кроме того, пропадет возможность прочистки канала рукой или пылесосом. Но многие идут на это сознательно и даже целиком прячут всю конструкцию в деревянный или пластиковый короб.

Как говорится, красота требует жертв.

Эксплуатация, уход

В инструкции написано: жироулавливающий алюминиевый фильтр меняют раз каждые два месяца. Рискнем предположить, в инструкции на исходном языке приведено нечто вроде renew, переводится – обновлять. Скорее жироулавливающий фильтр необходимо мыть раз в два месяца, избегая покупать новый. В противном случае прибор станет дорогим приобретением, за год обслуживание съест денег раза в три больше, нежели стоимость агрегата. Уточните вопрос у производителя. Можно обойтись собственными силами после покупки. Просто попробуйте отмыть жироулавливающий фильтр, если аксессуар примет прежнее состояние, станет как новенький, скорее эксплуатируйте дальше.

Угольный фильтр менять придется. Не столько настораживает большой размер, как период обновления – 2 месяца. Производитель не так жесток, указывает срок полгода, поскольку угольный фильтр стоит денег. В инструкции написано: регенерировать, мыть комплектующие недопустимо. Больше напоминает правду. Угольный фильтр расположен над жироулавливающим, используется режимом рециркуляции, когда воздух просто ходит кругом. Не лучший вариант для газовой плиты, для электрической – ничего большего не нужно.

Раздражает: не указываются название, тип угольного фильтра. Прямой запрос поисковика касательно рассматриваемого типа кухонной вытяжки бессилен дать положительный результат. Напрягают хитроватые дилеры, пишущие: угольный фильтр Hansa FWU 60 отсутствует, можно заказать. Цена замалчивается. Затрудняемся подсчитать стоимость эксплуатации изделия, лишены желания звонить, наводя справки. Придется читателю взять руль. Рассматриваем в обзоре монтаж кухонной вытяжки, не проблемы твердолобости.

Комплектующие стоят 250-800 рублей. Определено производителей. Избегайте клевать на дармовщинку, брать кухонную вытяжку. Дорогие угольные фильтры могут служить полгода, дешевые – два месяца. Несложный подсчет показывает: меняем шило на мыло. Спустя год будет перекрыта стоимость изделия. Дорогая кухонная вытяжка, качественная, требует аналогичных издержек на эксплуатацию.

Монтаж вытяжки для кухни ведется согласно инструкции. Настройки производителей специфические, не стоит думать, что кухонные вытяжки похожи, как братья близнецы. Остается сказать до свидания.

Почему воздух с кухни попадает к соседям — виновата ли вытяжка?

Несмотря на все преимущества, у подобной системы подключения вытяжки находится много критиков. Они считают, что подобным образом вы грубо вмешиваетесь в общую систему вентиляции всего дома.

К примеру, у вас то все будет хорошо, а вот про соседей вы подумали? Якобы из-за такого подключения вытяжки к вентиляции, все запахи с вашей кухни автоматически будут проникать в квартиры по стояку выше.

Начали жарить пирожки, а все соседи уже об этом знают. Однако все критики заблуждаются, исходя из неверных представлений устройства вентиляции в многоквартирных домах.

Они думают, что от низа до верха идет один общий канал 110*150мм с «дырками» на каждую квартиру.

На самом деле в 5-ти этажках, все каналы индивидуальные и задуть посторонние запахи соседям у вас навряд ли получится. В домах от 6-ти этажей и выше, уже идет система вентиляции с удалением воздуха через каналы спутники, сообщающиеся с общим сборным каналом через один этаж.

Этот общий канал имеет в сечении площадь в 6-8 раз большую, чем индивидуальные шахты в квартиры с размерами 110*150мм.

Схематично такую систему вентиляции многоэтажного дома можно представить вот так.

Да, в таких постройках, если ОДНОВРЕМЕННО включить на максимум несколько вытяжек, возможно появление обратной тяги. Но это крайне редкий случай.

Смотрите — естественная тяга с квартир в лучшем случае составляет от 100 до 150 м3/ч. У вас девятиэтажный дом. Первые семь этажей врезаны в общий канал размерами 510*270мм, а то и более. Итоговый естественный поток в нем около 1000 м3/ч.

И тут вы вместо привычной тяги в 150, включаете свою вытяжку на 300 м3/ч. Как вы думаете, она способна создать в этом случае обратную тягу и начать выгонять воздух к соседям?

Для этого необходимо, чтобы все 6 этажей проделали тоже самое, притом на максимальной скорости.

Вот тогда уже какой-то одной квартире не повезет и ее обитателям придется нюхать все ароматы готовки соседей. Но этот вариант маловероятен.

Несмотря на все это, иногда воздух реально с вашей кухни попадает в другие квартиры дома. Либо наоборот, вы прекрасно чувствуете что соседи сегодня жарят на обед. Из-за чего это происходит и где искать причину?

Происходит это по нескольким обстоятельствам. По каким, читайте более развернуто под спойлером.

Почему запах из вашей квартиры проникает к соседям

Выполнение сверлильных работ

С помощью перфоратора следует произвести отверстия на предварительно размеченных местах. Также следует сделать и отверстия под крепление решетки. Для выполнения работ по креплению вытяжки потребуется сверло диаметром 8 мм. Готовое отверстие «заколачивается» дюбелем 50-кой, в который и вкручиваются саморезы 50 мм. Для крепления решетки используется сверло меньшим диаметром, и, соответственно, меньшие крепежные элементы: 6-миллиметровые будут в самый раз. После установки крепежных элементов выполняется фиксация самой решетки. Как правило, вентиляционная решетка фиксируется с помощью четырех саморезов.