Как сделать контрольную лампочку для проверки проводки?

Главная » Полезные советы » Самоделки » Делаем котрольку для дома и авто своими руками

Сейчас существуют специальные индикаторные отвертки, которые позволяют определить напряжение в сети. Но, такие отвертки есть далеко не у каждого человека. В этой статье мы решили рассказать, как сделать контрольку своими руками на 12 и 220 вольт. С помощью них вы сможете без проблем определять есть ли напряжение в розетке, или определиться, какой предохранитель вышел их строя в автомобиле. В этой статье вы найдете основные способы, схемы и видео-инструкции.

Разновидности

Всего существует два типа контрольок: для дома и автомобиля. Они существенно отличаются друг от друга, для дома можно использовать на 220 Вольт, в то же время для автомобиля можно использовать контрольку только на 12 Вольт. Собираются они похожим образом, единственное отличие – это источник света, которые используется. Давайте разберем, как сделать контрольку своими руками, и что нам для этого нужно. Также читайте: автоматическая подсветка шкафа

Схема на транзисторах

Для большинства конструкций применяют генератор, вырабатывающий частоту 50-56 Гц. Эту величину не рекомендуется превышать.

Она зависит от характеристик применяемых деталей:

транзисторов;
RC- или LC-фильтра;
согласующего трансформатора, если он предусмотрен;
микросхемы.

Генератор вырабатывает переменное напряжение и управляет силовыми ключами (переключает их) из пар полевых транзисторов. Они подключены к специальному повышающему трансформатору. При подаче на устройство 12 В, начнут раскачиваться транзисторы. На выходах появится переменная составляющая, которая будет увеличена трансформатором до 220-260 В.

Мощность устройства зависит от количества транзисторов. Не рекомендуется добиваться получить на выходе 300 ватт, имея только одну пару. Для нормальной работы понадобятся радиаторы и охлаждение. Лучше применить минимум 4 транзистора.

Подобный инвертор не требует наладки и сразу же начинает работать. Без нагрузки ток холостого хода не превышает 300 мА. Транзисторы рекомендуется установить через слюдяные (или другие) прокладки на радиаторы. Если устройство выполняют на печатной плате, то дорожки необходимо сделать толстыми.

Обзор хорошего инвертора с 12 вольт на 220 вольт мощностью 2000 ватт. Если вы давно выбираете инвертор, то рекомендуем присмотреться вот к этой модели POWER INVERTER 2000w.

Делаем контрольку для дома

Чтобы сделать контрольку для домашнего использования нужно подготовить следующие материалы:

Схема подключения контрольки выглядит следующим образом.

Нужно просто подключить провода к патрону и вкрутить обычную лампу. Как видите, самодельная контрольная лампочка на 220 вольт имеет довольно простую конструкцию, собрать ее своими руками сможет даже маленький ребенок.

Помните! Необходимо делать качественную изоляцию, желательно, сделать намотку на конец, так будет удобно пользоваться. Не делайте слишком большие наконечники, ведь их можно случайно зацепить рукой.

Посмотрите, как делают это профессионалы.

Схема контрольки на светодиодах с аккумулятором на 3,7 В с пищалкой

Особенности данной схемы:

Светодиоды впаиваются параллельно и встречно.
Данная схема контрольки на светодиодах с пищалкой. Удобная функция.
Выключатель нужен для производства зарядки аккумуляторов. Для этого надо подключить как щуп, так и крокодил к аккумулятору и заряд пойдет. Также выключатель предотвращает саморазряд аккумуляторов, в случае самопроизвольного соприкосновения щупа и крокодила.
Зуммер сигнализирует на цепь
Лампочка и еще один выключатель создают нагрузку на искомом проводе. Мы можем легко найти силовой «плюс», по аналогии с первой схемой контрольки, которую мы рассматривали выше.

Для автомобиля

Автомобильная контролька, в отличи от бытовой, выполняет измерительные операции в цепях постоянного тока с питающим напряжением 12 В. Поэтому вы не сможете использовать контрольку на 220 В в качестве автомобильного пробника. Но принцип изготовления будет идентичным, хотя для диагностики автомобиля вместо лампочек очень удобно использовать светодиодные контрольки.

В виду технических особенностей электропроводки автомобиля, контролька на 12 В, выполненная по принципу описанному выше, не предоставляет полной информации о положении дел в цепи. Из-за чего контролька автоэлектрика может оснащаться такими функциональными дополнениями:

Рис. 2: модернизированная автоконтролька

Такая схема, помимо контроля состояния цепей, позволяет определить плюс или минус на выводах и интенсивность сигнала. Благодаря разнополярному включению светодиодов, один из них загорится при касании к положительному контакту, а второй будет сигнализировать при контакте с минусовой клеммой.

Для реализации такой автотестконтрольки вам понадобятся:

Соединительные провода – подбираются в соответствии с вашими потребностями, но профессиональные автоэлектрики рекомендуют делать длину не менее 2м, так как устанавливать щуп приходится и в труднодоступных местах;
Щупы могут представлять собой штекеры или крокодилы, для одноразового использования можно просто зачистить края проводов от изоляции и обойтись без щупов;
Патрон под лампочку и сама лампочка на 12В, если прибор освещения имеет другой принцип подключения, устанавливается патрон соответствующего типа или провода припаиваются к выводам лампы (светодиода) ;
Кнопка – предназначена для коммутации в цепи контроля, выбирается по величине коммутируемого тока;
Два светодиода – в данном примере используются разноцветные модели (красный для сигнализации плюсовой клеммы и синий для минусовой);
Корпус – предназначен для размещения всех деталей и установки световых сигнализаторов на видном месте, в качестве корпуса можно использовать маркер, фломастер или пластиковый тюбик из-под клея.

Выбор вспомогательных элементов ограничивается только вашей фантазией и подручными средствами, которые вы найдете в своем гараже, квартире или мастерской. Если вы изготавливаете автомобильный тестер для конкретной цели, вы можете исключить определенные элементы из схемы, чем значительно упростите устройство. Так, наиболее простой контролькой считается модель с одной лампочкой или низковольтным светодиодом.

Контролька для определения полярности

Это более сложный вариант, для такой контрольки вам понадобятся два светодиода, можно использовать светодиоды smart (возьмите разные цвета для удобства), корпус (в данном случае используется нерабочая индикаторная отвертка), паяльник, резистор на 1000 Ом. Процесс изготовления контрольки состоит из таких этапов:

спаяйте светодиоды и резистор, как показано на рисунке;

Рис. 6: схема подключения светодиодов
зафиксируйте конструкцию на контактных пружинках (отлично подойдут те, на которых держалась лампочка в отвертке);

Рис. 7: зафиксируйте светодиоды на пружинах
установите модернизированную световую сигнализацию назад в индикаторную отвертку.

Рис. 8: готовая контролька в индикаторе

Тестер готов, теперь при касании плюсового контакта у вас будет гореть один светодиод, а при касании к минусовому – второй. Но помните, рабочий номинал такой контрольки не подходит для бытовых сетей 220В – он определяется рабочим номиналом световых элементов.

Автомобильный щуп-прозвонка (он же пробник)— это диагностический прибор, который широко используется при обслуживании электрического оборудования автомобилей. Основная область применения щупа-прозвонки — в качестве пробника электрических цепей автомобиля с высоким входным сопротивлением.

Для домашней сети

Отличительной особенностью бытовой сети и подключаемых к ней приборов является питающее напряжение на 220В. Поэтому все запчасти для контрольки должны выбираться исходя из этой величины.

Из запчастей вам понадобятся:

два провода – если контролька вам нужна для одноразового использования, можно использовать и алюминиевые провода. Если вы планируете применять ее неоднократно, лучше брать медный многожильный провод, так как он не боится перегибов и более удобен в эксплуатации.
патрон под лампочку – выбирайте только закрытые модели из изоляционного материала, никаких оголенных токоведущих элементов, к которым был бы открыт доступ, быть не должно.
контрольная лампочка – выбирается в соответствии с размером цоколя патрона, а при наличии защитного кожуха и по габаритам колпака.
щупы – не являются обязательным элементом контрольной лампы, но значительно упрощают работу, а при наличии упоров еще и повышают безопасность. В качестве щупа можно устанавливать не только заводские изделия, но и любые подручные средства – болты с накрученными гайками, спицы и т.д.
колпак или защитный кожух – также не является обязательным элементом, но снижает вероятность повреждения особо хрупких деталей. По конструкции бывает сплошной или решетчатый.

Последние два пункта актуальны для контрольки многоразового использования, если вы хотите прозвонить цепи электропроводки один раз, можно собрать тестер без щупов и кожуха.

Изготовление контрольки на 220В

Чтобы собрать контрольку, вам потребуются такие инструменты: отвертка, паяльник, кусачки или пассатижи. В зависимости от ситуации, вам может понадобиться только часть этих приспособлений. К примеру, если пайка не предвидится, можно обойтись и без паяльника. Следует отметить, что провода к патрону можно припаивать, а не прикручивать, так получиться надежней.

Процесс изготовления состоит из таких этапов:

Разберите патрон на составляющие элементы, чтобы получить доступ к точкам подключения;
Подключите провода к выводам патрона, для этого заведите их в клеммный зажим и плотно зажмите отверткой, а если такое соединение не предоставляется возможным, припаяйте провода к выводам;
Соберите патрон, провода контрольки выведете в специально предназначенное для этого отверстие;
Подключите или припаяйте щупы к выводам проводов, места подключения или пайки заизолируйте, сами щупы должны иметь достаточную изоляцию, чтобы в ходе работы исключалась возможность прикосновения к оголенным токоведущим деталям;
Вкрутите лампу в патрон, при необходимости, закройте ее защитным кожухом.

Рис. 1: Готовая контролька на 220В
Контролька на 220 В готова к использованию для прозвонки проводов и электрических цепей. При постоянной работе такой контролькой не забывайте периодически проверять ее работоспособность в заведомо исправной сети, находящейся под напряжением.

Чем опасна контролька

Лампа накаливания относится к электрическим изделиям, требующим аккуратного обращения. Поэтому ее устанавливают в светильники, которые стационарно закреплены на строительных конструкциях или имеют устойчивое основание, например, в настольном исполнении.

Контролька создается переносной и легко повреждается. Она может:

взорваться от повышенного напряжения;
выскользнуть из рук электрика, упасть и разбиться (часто в подключенном состоянии);
сделать короткое замыкание;
послужить причиной попадания человека под действие тока.

Опытные электрики пытались учесть эти риски и принимали различные технические ухищрения для повышения собственной безопасности. Но они все запрещены современными правилами.

Технические предпосылки

При подключении под напряжение сопротивление нити накала изменяется по нелинейному закону. В первоначальный момент кратковременно возникают переходные процессы, а затем устанавливается номинальный режим работы.

Это объясняется тем, что вольфрам в холодном и разогретом током состоянии обладает разным электрическим сопротивлением. Рассмотрим это на примере популярной лампочки 60 ватт. Она потребляет ток 0,27 ампера, а ее нить обладает сопротивлением 815 Ом.

Если же замерить ее сопротивление в холодном состоянии, то омметр покажет порядка 59 Ом. Разница почти в 14 раз. Такое свойство вольфрама избавляет лампу от сложной пускорегулирующей аппаратуры, облегчает конструкцию, но требует учета при эксплуатации.

При превышении напряжения до линейной величины 380 нить чаще всего перегорает, но у изношенной конструкции может взорваться. Примеров таких повреждений очень много. Они возникают там, где владельцы квартир экономят на защитах типа реле контроля напряжения.

Человеческий фактор

Электрики, пользующиеся контрольками на предприятиях, работали не только в сетях 220, но и 36 вольт, которые используются для освещения опасных помещений.

Конструкция патрона и форма лампочек взаимозаменяемы: при работе в контрольке просто перекручивали лампы на соответствующее напряжение. Если же при смене рабочего места в сети 220 вольт забывали об этом, то происходил взрыв колбы. А мелкие осколки почему-то летят прямо в глаза.

Механическое повреждение

Стекло колбы хрупкое, легко бьется, особенно в переносной конструкции. Если у стационарного светильника лампа вкручена и закреплена, то контрольку обычно держат в руках. Она может выскользнуть.

Да и человек не всегда соблюдает правила безопасности при работе с инструментом, способен поскользнуться и выронить ее из рук или упасть вместе с ней и порезаться о стекла.

Особую опасность представляет падение с лампой, на которую подано напряжение. Нить накала оборвется, а электроды ее крепления могут закоротиться через случайный токопроводящий предмет или человеческое тело. Сразу возникает короткое замыкание со всеми отягчающими обстоятельствами.

Вероятность прикосновения к токоведущим частям

Для создания электрического контакта при подключении контрольки обычно оставляют оголенный конец металла на проводе или напаивают простой наконечник с зажимом типа «крокодил».

Эта точка находится под напряжением сети, представляет опасность.

Самодельные защиты контрольной лампы

Учитывая риски работы с котролькой опытные электрики всячески пытались защитить ее конструкцию:

надевали на патрон жестяной или иной плафон:
обматывали колбу скотчем или тряпками;
приспосабливали крюк для подвески;
монтировали перед патроном предохранитель, защищающий от короткого замыкания;
использовали для подключения провода с высокой степенью защиты изоляции;
применяли для подключения щупы с предохранительными ограничительными кольцами от измерительных приборов, предназначенных для работы под напряжением.

Однако даже полный комплекс всех этих мер не позволяет безопасно выполнять работу контрольной лампой. Надежней работать индикатором и вольтметром.

Подключение через адаптер/зарядку

Большинство зарядных устройств или адаптеров для мелкой бытовой техники выдают 12 вольт. Но надо ещё подбирать ток, которую выдаёт данное устройство. Если у вас есть паспорт на магнитолу или шильдик на ней, посмотрите точные данные там.

Для работы автомагнитолы требует 12 В и 5-6 А

Если данные взять неоткуда, можно ориентироваться на «средние». Обычно автомагнитола в штатном рабочем режиме потребляет 5 А. При максимальной нагрузке, может быть, потребление 10 А. Но при таком подключении, максимум из неё не выжмешь. Итак, ищем сетевой адаптер или зарядное устройство, которое выдаёт 12 В и 5–6 А.

Если нашли адаптер или зарядное устройство с подходящими параметрами, через пять-десять минут автомагнитола будет работать от сети 220

Большая часть порядка подключения автомагнитолы дома изложена выше. Опишем только непосредственные действия.

Если нашли адаптер или зарядное устройство с подходящими параметрами, через пять — десять минут автомагнитола будет работать от сети 220

Отрезаем штекер. Часть, которую вставляем в технику от зарядки/переходника/адаптера/блока питания.
Разделяем проводники, стараясь не повредить изоляцию.
Мультиметром определяем плюс и минус. Часто можно встретить в кабеле центральный провод и оплётку. Здесь всё просто оплётка — это минус.
Их цепляем на входы питания автомагнитолы.
Включаем в сеть 220 вольт и проверяем, как работает.

Если не хочется отрезать штекер, то можно просто на некотором расстоянии зачистить провода и сделать выводы. Но после проверки лучше соединения заизолировать.

Ещё один вариант, ничего не отрезать и не зачищать. Можно просто подключить провода к штекеру. В центральное отверстие втыкается провод «+», а минус — это внешний контакт.

Другие примеры подключений, или как их исправить

Другое, не менее некорректное подключение светодиодов на 12В, можно наблюдать в уже более сложных и мощных устройствах. При увеличении количества диодов производители все так же продолжают надеяться на сопротивление батареи, просто соединив элементы последовательно. Наиболее распространенная причина при сдаче в ремонт таких приспособлений и поделок – банально выгорел отдельный светодиод или же вся их связка.

Можно попытаться доделать схему несколькими способами:

Подключение одного резистора.Такое подключение также не принесет ожидаемого результата. Все дело в том, что даже произведенные в одной партии полупроводниковые приборы имеют весьма ощутимые отличия. Дело даже не в том, что может быть заметна разница в яркости свечения светодиодов. Здесь речь пойдет о таком параметре как падение напряжения. Каждый из приборов характеризуется собственным током. Светодиод с наиболее высоким показателем, скорее всего, перегорит, когда его ток превысит номинальный. После этого и остальные светодиоды, питающиеся от 12В, не прослужат долго. Далее перегорит следующий по номиналу тока светодиод, а вслед за ним и оставшийся.
По резистору на каждый светодиод. Такое подключение стабилитрон 12 вольт не вступает в конфликт с правилами схемотехники. Токи становятся независимыми, но очевидный минус такой цепочки – громоздкость и неуместная загруженность элементами.
Цепочки последовательно соединенных светодиодов.Только такой вариант подключения устройств даст возможность одновременно добиться максимальной компактности при высокой результативности. Единственное, что стоит предусмотреть – увеличение напряжения питания.

Параметры светодиодов зависят и от их цвета, что нужно учитывать, продумывая подключение устройств к 12В.

Подетальный разбор

В схеме установлен стабилизатор, который питает микросхему А1. Состоит он из цепочки: R3-VD1-C3, при этом в качестве стабилитрона (VD1) может быть использован любой аналогичный прибор с показателем стабилизации 8-10 вольт.

Обратите внимание, что конденсаторы С4 и С5 установлены параллельно. Если вы не нашли их такой емкостью, как показано на схеме, то можно сделать замену на аналогичные (лучше импортные) с емкостью 4700 мкФ

Конденсатор С6 – это элемент, подавляющий высокочастотные импульсы на выходе. Лучше всего для этого использовать марку К 73-17 отечественного производства или аналогичный зарубежного исполнения.

И последняя рекомендация или нюанс. Так как в сети на 12 вольт при потреблении 400 Вт будет образовываться ток силой 40 А, то необходимо будет рассчитать сечение используемых проводов. Особенно это касается кабеля, соединяющего аккумулятор и преобразователь. Учтите, что длина провода должна быть минимальной.

Как видите, сделать преобразователь с 12 вольт на 220В своими руками, не очень сложно. Схема проста, в ней минимизировано количество деталей, что снижает стоимость прибора в целом. Плюс более эффективная его работа.

Проверка проводки

Прозвонка проводников с помощью мультиметра функционально предусмотрена в большинстве цифровых приборов этого класса. Для выставления режима прозвонки достаточно установить переключатель в положение, помеченное значком «Зуммер» и подготовить измерительную цепочку, приведённую на рисунке.

В случае протекания тока через проверяемый кусок провода мультиметр будет выдавать звуковой сигнал (зуммер). Естественно, что для прозвонки участка цепи длиной в несколько метров потребуется дополнительный провод, используемый для наращивания измерительной схемы.

Другой вариант тестирования фазного и нулевого линейных проводников значительной длины предполагает их скрутку на удалённом конце электропроводки.

В этом случае для проверки цепи на обрыв достаточно подключить измерительные щупы мультиметра к свободным контактам тех концов электрической линии, которые располагаются ближе к прибору.

Последний из предложенных вариантов обладает следующими преимуществами:

этим способом удаётся прозвонить мультиметром сразу обе жилы электропроводки, соединённые в последовательную цепочку;
проверить провод таким способом намного проще, чем первым, поскольку можно обойтись без дополнительного отрезка, обеспечивающего наращивание измерительной схемы.

Перед проверкой скрытой в толще стен электропроводки в первую очередь следует внимательно ознакомиться со схемой её прокладки. Кроме того, необходимо снять с неё рабочее напряжение, отключив соответствующий этой линии автомат.

Видео описание

В этом видео рассказано про полезные функции простых пробников и недостатки:

Работать допустимо только исправным инструментом. Это касается не только батареек. Важно, чтобы на корпусе не было никаких повреждений. Для безопасного пользования специалисты рекомендуют отказаться от изоляционной ленты, заменить отвертку на новую.

Что касается сети, то ее нужно обесточить. Даже после отключения электричества к оголенным участкам проводки прикасаться можно только тестирующим инструментом. Влагу в любом виде необходимо исключить, чтобы исключить риск удара током.

Во время проверки электропроводки не касаться металлического жала. Через него проходит напряжение с параметрами, которые свойственны исследуемой сети. Корпус ручки изготавливается из пластика, способного защитить человека от удара током. В остальном, как пользоваться индикаторной отверткой, производитель пишет в инструкции. Рассмотрим детальнее эти рекомендации.

Проверка исправности инструмента

Кроме выявления внешних повреждений нужно знать, как проверить индикаторную отвертку на работоспособность. Для этого достаточно вставить жало в каждое гнездо заведомо работающей розетки. Исправный прибор во время контакта с фазой включает индикацию.

Как работать различными устройствами

Простой прибор нужно приложить жалом к одному из проводников. Если имеется контактная пластинка, то ее нужно прикоснуться пальцем. На этом работа заканчивается, других инструкций нет.

Как пользоваться индикаторной отверткой со светодиодом – правила аналогичны с простейшим инструментом для контактного образца. Только контактной пластины касаются с целью проверки исправности инструмента.

Бесконтактные тестеры не предусматривают замыкание внутренней цепочки. Здесь индикация срабатывает на расстоянии от сети в случае наличия напряжения на конкретном участке. Однако диод может загореться и на обрыве, что важно учитывать во время проверки. Зато можно работать с низковольтными системами.

Универсальные тестеры устроены немного сложнее. Здесь имеется контактная пластинка и световая индикация, которая работает при замыкании внутренней цепочки. Кроме этого может встроен тумблер для настройки того или иного рабочего режима. Маркировка подразумевает следующее:

O. Проверка сети выполняется по принципу простейшей отвертки с контактной площадкой.

L. Принцип действия идентичен с бесконтактным устройством на батарейках.

H. Режим с высокой чувствительностью. Работать можно с низким порогом срабатывания, что способствует обнаружению скрытой проводки.

Стоит отметить несколько моментов. Во время работы бесконтактной отверткой на батарейках рабочей частью является так называемая пятка. Это торцевая часть рукоятки. Ею проводят по исследуемой области. Если диодная лампочка загорелась – здесь присутствует фазный проводник.

«Контролька» для авто. Почему вольтметр никогда его не заменит

Все эти причины мы рассматриваем не будем, так как подразумеваем, что все было и есть исправно, а проблема с лампой возникла именно после замены штатного регулятора напряжения на любой другой новый, в нашем случае на трехуровневый регулятор напряжения Причем если повысить обороты двигателя, то контрольная лампа заряда аккумулятора сразу же гаснет, то есть заряд от генератора пошел. Так как, в принципе, эта неисправность официально не является таковой, то можно ничего и не делать, если газанул и контрольная лампа погасла, значит все в порядке. Можно ехать и не заморачиватся.

Yangzhou Pengying Imp.

Принцип работы, для чего нужен

Действие трансформатора происходит так:

Ток проходит по первичной катушке, которая создаёт магнитное поле.
Все силовые линии замыкаются возле проводников катушки. Некоторые из этих силовых линий замыкаются возле проводников другой катушки. Получается, что обе связаны между собой при помощи магнитных линий.
Чем дальше расположены обмотки друг от друга, тем с меньшей силой возникает между ними магнитная связь, так как меньшее количество силовых линий первой цепляется за силовые линии второй.
Через первую проходит переменный ток (который меняется во времени и по определённому закону), значит, магнитное поле, которое создаётся, тоже будет переменным, то есть меняться во времени и по закону.
Из-за изменения тока в первой в обе катушки поступает магнитный поток, который меняет величину и направление. Происходит индукция переменной электродвижущей силы. Об этом говорится в законе электромагнитной индукции.
Если концы второй соединить с приёмниками электроэнергии, то в цепочке приёмников появится ток. К первой от генератора будет поступать энергия которая равная энергии, отдаваемой в цепочку второй. Энергия передаётся посредством переменного магнитного потока.

Понижающий трансформатор необходим для преобразования электроэнергии, а именно для понижения её показателей, чтобы можно было предотвратить сгорание электротехники.

Контрольная лампа

С появлением дешевых мультиметров в простонародье тестеров автолюбители как то позабыли о важном приборе автолюбителя- контрольной лампе контролька. Давайте разберемся почему мультиметр не заменяет контрольку. Самый простой пример: перестала светится лампа любая в вашем автомобиле. Ставите новую- она тоже не светится. Мерите тестером -все нормально, на контактах патрона фары напряжение 12 вольт. Все дело в том, что тестер при измерении напряжения потребляет очень мало тока, доли микроампера. А такой ток может дать пыль севшая на контакты.

Особенности щупа и принцип его работы

Щуп-прозвонка конструктивно представляет собой пластиковую капсулу, внутрь которой помещен резистор с большим сопротивлением. От пластикового основания отходит металлический стержень, конец которого используется для непосредственного контакта с контактами электрооборудования. Прибор показывает наличие напряжения, индикаторами выступают расположенные на пластиковом корпусе светодиодные лампочки зеленого и красного цветов. Зеленый светодиод — показатель низкого сопротивления цепи, красный — наличия напряжения.

Автомобильный щуп-прозвонка, по сути являющийся вольтметром, незаменим при выявлении неисправностей электрооборудования автомобиля, а также при установке нового электрооборудования на транспортное средство.

Диагностический прибор дает возможность определить целостность электрической цепи либо отдельного ее участка, выявить места обрывов соединения, ненадежных контактов, расположения деталей, вышедших из строя, а также выявления ряда других повреждений. Для проведения быстрой проверки токопроводящего оборудования применение щупа-прозвонки — наиболее рациональное и целесообразное решение.

Пробник автомобильный 6-24В 110мм “игла” латунь АВТОДЕЛО

Пробник автомобильный для проверки искры зажигания JTC

Пробник автомобильный для проверки искры зажигания ТЕСТ-М

Пробник автомобильный для проверки искры зажигания 0.5м FORSAGE

Пробник автомобильный 6-24В ROCKFORCE

Пробник автомобильный 6-24В FORSAGE

Пробник автомобильный 6-24В 120мм “игла” ТЕХНИК

Пробник автомобильный 6-24В 120мм пластмассовый корпус SPARTA

Пробник автомобильный для проверки искры зажигания FORSAGE

Пробник автомобильный 6-24В FORSAGE

Как найти фазу и ноль

Вспомним схему распределения напряжений в трехфазной сети, выполненной .

Во время армейской службы на учениях пришлось практически решать подобную задачу в полевых условиях полигона. Требовалось найти фазу и ноль в силовом шестижильном кабеле, подключенном под напряжение, чтобы запитать от них схему освещения.

Индикатора и измерительных приборов не было. За лампочками был отправлен посланец, а мы обошлись обыкновенной электрической бритвой и отрезком изолированного провода.

Проверку выполняли в два этапа:

определение фазных концов;
поиск нуля.

Замер фазных напряжений

Работа проходила по следующей схеме:

забили в землю кусок металла рядом с кабелем;
приложили к нему один контакт вилки от электробритвы;
ко второму штырьку прикрутили отрезок провода и закрепили нитками;
свободным концом этого проводника поочередно дотронулись до всех жил кабеля;
пометили три жилы, на которых двигатель бритвы заработал — так определили фазные концы и выбрали тот, где проще будет выполнять монтаж последующей схемы.

Поиск нуля

Вилку электробритвы сняли с самодельного заземления и освободившимся штырьком создали поочередно контакт для тока на оставшихся трех жилах кабеля при подключенном отрезке провода к выбранной фазе.

Когда двигатель заработал, то это указало на рабочий ноль, а остальные два конца были просто в резерве.

Опытные электрики увидят в наших действиях много нарушений правил безопасности. Но этот пример приведен с другой целью — показать техническую возможность решения подобной задачи и ее выполнение с осознанием рисков и опасностей. А контрольная лампа или индикатор в критической ситуации может быть заменена любым электроинструментом, например, .

Для лучшего уяснения принципов поиска неисправности в электропроводке рекомендую посмотреть видеоролик владельца «Советы электрика» о практике поиска КЗ лампой контролькой. Считаю, что они пригодятся при пользовании обыкновенным вольтметром.

Как пользоваться отверткой индикатором

Ну что ж мы рассмотрели три вида индикаторных отверток, теперь рассмотрим как пользоваться отверткой индикатором и проверим их в работе.

Обычный индикатор

Указатель этой отвертки-индикатора снабжен двумя рабочими областями. Первая похожа на плоскую отвертку – она-то и контактирует в элементами электропроводки, которые находятся под напряжением. Вторая обеспечивает достаточное сопротивление, и находится на рукояти отвертки. Также она имеет двухполюсный выключатель.

Рассмотрим пример, при котором к первому контакту подведен фазный провод, а ко второму – нулевой. Индикатором напряжения определяется, по какому проводу идет фаза.

Чтобы определить достаточно зажать контакт на рукоятке индикатора напряжения большим пальцем, после чего поднести рабочую область индикатору поочередно к обоим контактам автоматического выключателя. При этом нужно следить, чтобы большой палец оставался голым – нельзя надевать перчатки при использовании устройства.

Как пользоваться индикаторной отверткой со светодиодом

Как уже говорилось выше, эти индикаторы отличаются наличием функции не только контактного, но и бесконтактного использования при наличии светового оповещения.

Если вы используете классический контактный способ, и вам нужно выяснить, где имеется фаза, достаточно приблизить рабочую часть к обоим контактам автоматического выключателя. Поднося прибор к нулевому контакту, вы не заметите никаких изменений. Когда же вы проверяете фазный, сразу же загорится сигнальная лампочка, что позволит вам сразу выяснить, что на этом контакте присутствует напряжение.

Делаем ремонт автоэлектрики своими руками

Автоэлектрика – это совсем несложное дело, нужно просто немного разбираться в электричестве и уметь опознавать неисправности. Их обязательно нужно вовремя устранять, чтобы машина могла беспрепятственно передвигаться.

Частой поломкой электросети авто является неисправность предохранителей. Если предохранитель вышел из строя, его обязательно нужно заменить на новый. Дубликат должен быть именно такого же номинала, как и новый.

Самостоятельно можно устранять и некоторые другие несложные поломки. Если же вы не можете справиться с более сложными проблемами, тогда будет проще обратитьсяза помощью в ближайшую автомастерскую, где специалисты сделают диагностику и выявят все поломки. После сделают качественный ремонт.

Самостоятельно можно сделать:

Зарядить аккумулятор;
Продлить работу электрического генератора;
Заменить некоторые детали;
Установить противотуманники.

Если в салоне автомобиля появился запах гари, значит, произошло замыкание или возгорание электрической проводки. В таком состоянии двигаться нельзя, нужно обязательно остановиться и открыть капот. После этого отключить клеммы от аккумулятора и вызвать эвакуатор, который доставит вас в автосервис.

Как сделать контрольку: необходимые материалы

Контрольную проверку автомобиля можно делать самому или же обратиться в ближайший сервисный центр. Самостоятельно сделать ее можно только с помощью самодельной контрольки. Существует их два типа: для дома и автомобиля, между собой они существенно отличаются. Если для дома подойдет контролька на 220 вольт, то для машины только на 12В.

Контролька для дома и автомобиля выполняет одни и те же функции, а именно выявляет напряжение в электрической сети и некоторые неисправности того или другого элемента.

Собираются такие самодельные два типа практически одинаково, за одним отличием – источником света. Для домашней контрольки подойдет обычная лампа 220В, а автомобильный пробник использует лампу с малой мощностью. Так же составляется схема, по которой будет проще собрать задуманный прибор.

Для домашней контрольки нужен еще и электрический патрон, а вот провода должны быть длиной 50см. Чтобы делать измерения в салоне машины, нужны провода не менее 2м. Для корпуса прибора можно приобрести обычный прикуриватель, который найдется в любом автомагазине, а вот щуп можно заменить обычным саморезом. Пользоваться таким приспособлением очень легко.

Коды ошибок

Отдельно выделяется группа ошибок. Коды существуют для своевременного обнаружения и устранения поломки. При включении зажигания на дисплее приборки могут всплывать трех или четырехзначные числа, подкрепленные буквенными аббревиатурами.

Для детального считывания и расшифровки ошибок обычно применяется сервисное оборудование. Мастер при помощи компьютера со специальной программой может установить, что значит, каждый символ и где необходимо искать поломку.

Расшифровку обозначений по разным автомобилям привести в одной статье невозможно, каждая модель машины имеет уникальный набор комбинаций, не дублирующийся аналогами.

Применение щупа-прозвонки для проверки различных видов электрооборудования

Проверка аккумулятора

Применяя щуп, можно проверить наличие напряжения на выводах аккумуляторной батареи. Для этого с использованием зажима типа «крокодил» необходимо подсоединиться к выводу аккумулятора со знаком «-», а конец щупа приставить к клемме со знаком «+».

Проверка предохранителя

С целью проверки предохранителя одним концом его вывода необходимо прикоснуться к положительному выводу аккумуляторной батареи, а концом щупа — к его второму выводу.

Проверка лампы накаливания

Чтобы проверить щупом-прозвонкой лампу накаливания, один вывод ее цоколя приставьте к положительному выводу аккумулятора, а ко второму приставьте конец щупа. При проверке лампочки с двумя нитями накала (такой, например, как лампа для фар автомобиля), их проверяйте поочередно.