Монтаж трубостойки для ввода электричества на участок.

Для подключения жилого дома к линии электропередач выполненной изолированными проводами СИП, чаще всего возможны 3 варианта:

• подземный кабельный ввод непосредственно с опоры

• монтаж СИП до фасада дома по воздуху

• монтаж трубостойки под СИП в непосредственной близости от участка и действующей ВЛ

В первых двух случаях приходится размещать шкаф учета со счетчиком и всеми коммутационными аппаратами непосредственно на стене дома.

Редко какая из электросетевых компаний разрешает разместить учет внутри помещения, мотивируя это отсутствием свободного доступа для снятия показаний и проверки схемы соединения. Поэтому, если вы не хотите уродовать свой фасад дома громоздкими шкафами, то трубостойка под СИП со счетчиком лучший вариант.

Можно конечно разместить и непосредственно на опоре электросетевой компании, но это должно быть указано в технических условиях. Да и обслуживание ЛЭП на такой опоре в этом случае затрудняется. Более того, если какой-то электрик при подъеме, случайно когтем или лазом повредит ваш щит, никаких компенсаций вы не добьетесь.

А еще, если столб находится далеко от дома, всегда есть риск повреждения учета посторонними лицами. Металлическая же стойка будет находится на вашем участке, под охраной и никому не будет мешать.

Ну и самый распространенный вариант — когда дом еще не построен, только голый участок, а напряжение для его строительства уже нужно. Вот тут как раз таки, трубостойка это единственный выход для безопасного подключения электричества.

Монтаж трубостойки проходит в несколько этапов:

• сборка и изготовление самой конструкции

• раскопка ямы

• непосредственный монтаж в яму и закрепление в ней

• сборка распределительного шкафа со счетчиком и автоматами

• закрепление шкафа учета на установленную стойку

• подсоединение к линии СИП

• подключение жилого дома от шкафа

Изготовление трубостойки

Строго говоря, трубостойка на сегодняшний день не имеет никакого официального технического определения и сертификации. Поэтому и изготавливают ее кто во что горазд. Лучший материал для сборки металлической стойки это квадратная труба 80*80*3. Она обеспечит достаточную прочность конструкции при натяжении СИП с опоры. Хотя типовыми техническими решениями допускается диаметр не менее 40мм.

Некоторые, основание стойки изготавливают, используя винтовую сваю диаметром 108мм. Закручивают ее в землю кусками труб d-40мм и длиной по 2-3м. После чего во внутрь вставляется труба или квадрат требуемой высоты.

Какой должна быть высота трубостойки? Согласно правил, минимальное расстояние от провода СИП до земли может быть не менее 2,5м. Это если он не пересекает дорогу. При прохождении над дорогой габарит увеличивается до 5м!

Однако изобретать самодельные конструкции такой высоты могут и не позволить, написав мотивированный отказ об отсутствии у вас сертифицированной стойки для пересечения дороги. В этом случае нужно поднимать все правовые документы и доказывать, что устанавливать дополнительную опору через дорогу уже обязанность сетевой организации, а не ваша.

Анализ положений правил технологического присоединения (взято с forumhouse.ru) —

Но у некоторых принимают такой учет без проблем и все подключается. Так что каждый случай индивидуален и зависит от местной конторы.

Отталкиваясь от минимальных габаритов над землей (без пересечения с дорогой) и с учетом заглубления в 1,5м, получаем оптимальную высоту трубостойки 4-5 метров. Это может быть как цельный вариант, так и составные части по два с лишним метра.

Лучше выбирайте составное изделие, так как самостоятельно привезти на участок трубу длиной 5м уже проблематично. Придется нанимать спецтранспорт, а это лишние расходы. Метод стыковки отдельных кусков — сварка или болтовое соединение.

При соединении отдельных труб, лучше выбирать профиля разных размеров. Так, чтобы диаметр наружной верхней части, плотно входил в диаметр внутренней нижней.

Вариант посложнее, но более устойчивый и без применения сварочных работ:

• берете три куска квадратных профиля по 3 метра. Размерами минимум 60*60*3.

• 2 профиля закапываете в землю на 1,5м с расстоянием между ними в 60мм. Над землей остается еще 1,5м.

• между двумя торчащими из под земли кусками помещаете третий, тем самым как бы наращивая высоту трубостойки.

• просверливаете в двух местах стыки профилей и стягиваете все это дело болтами или шпильками.

Итоговый результат будет выглядеть примерно таким образом.

Верхнее отверстие любой трубостойки необходимо заварить. Делается это для того, чтобы во внутрь не поступала и не скапливалась влага, из-за чего металл начнет активно ржаветь. Снаружи вся конструкция окрашивается. Нижнюю часть, которая будет в земле, лучше обработать битумом, или если позволяют финансы найти нужного диаметра и усадить термоусаживаемую трубку. Такое основание никогда не подвергнется коррозии и не сломается с течением времени.

На самой макушке приваривается петля для крепления натяжного зажима СИП.

Если нет сварки, то можно просверлить отверстие d=12-16мм и смонтировать под гайку специальный крюк.

На высоте 1,7м от земли закрепляются две поперечины из стальной полосы, под крепеж шкафа учета. Расстояния между полосами измеряйте по отверстиям на шкафу.

Можно конечно применить специальные заводские комплекты для металлических шкафов с использованием бандажной ленты и обойтись без сварочных работ.

Но это если у вас есть в наличии необходимый инструмент (бандажная машинка) и материалы (лента и скрепы).

Не отходя от стандартов

Если есть возможность, можно ли некоторые виды работ выполнить самостоятельно? Конкретный пример: не возникнет ли проблем с электросетями, если самостоятельно будет сделана трубостойка для ввода электричества? Своими руками выполнение её допускается, при условии полного соответствия полученного результата техническим условиям. Изготавливают этот элемент из стальной трубы. Если необходим ввод двух проводов, то внутренний диаметр её должен быть 20 мм, а под четыре провода – 32 мм. Во избежание попадания в трубу влаги, конец её должен быть загнут вниз, в буквальном смысле развёрнут в виде крюка на 180 градусов в противоположную сторону, вот так должна выглядеть трубостойка для ввода электричества (фото). Поверхность изнутри для защиты от коррозии необходимо обработать битумом, но можно и просто масляной краской. Край трубы на месте отпила нужно зачистить напильником, чтобы устранить заусенцы, которые могут повредить изоляцию кабеля.

Подготовка ямы

На каком расстоянии и где копать яму? Смотрите в первую очередь техусловия! Там может быть вообще прописан запрет на размещение трубостойки в глубине участка, а только на его границе. Такое требование может быть оспорено.
Как правило, допускается размещать стойку не далее 25 метров ВГЛУБЬ от границы вашего участка. При этом расстояние от опоры ВЛ до трубостойки, должно быть не более этих самых 25м. По закону, вы не можете ничего копать и ставить вне своих границ, это не ваша территория.
Это в первую очередь касается требования СО разместить учет возле ее опоры, далеко за забором, через дорогу. Сделаете так, и все дальнейшие действия по подключению света, монтажу кабеля или СИП до дома, обслуживанию распредшкафа, его сохранности будут только вашей головной болью.

Поэтому самый главный совет здесь — ничего не копайте, пока не имеете на руках согласованные и устраивающие вас технические условия. Иначе может все придется переделывать.

С помощью лома, лопаты и воды выкапываете вручную ямку. Глубина ямки от 1,5м до 2м, в зависимости от высоты трубы и грунта. Для того, чтобы яма получилась ровной и аккуратной, первые 0,5-0,7м можно пройти лопатой, а оставшееся расстояние простым садовым буром.

При наличии переходников и не каменистого грунта, можно ускорить это дело перфоратором.

Ну а если есть мотобур, то вся глубина проходится в легкую с помощью него.

Когда неудобно или тяжело пройти последние десятки сантиметров, можно стойку просто вбить в землю. Навариваете на нее сбоку дополнительные куски уголков и ударами кувалды вгоняете оставшееся расстояние. После чего, не нужный более уголок срезается, а место сварки аккуратно закрашивается.

Конструкция, размеры, исходный материал

Предъявляемые требования к конструкции трубостойки под счетчик одни и те же, как для однофазной сети 220 Вольт, так и для трехфазного напряжения 380 Вольт. Данное устройство не сложно изготовить и установить на участке можно своими руками в условиях домашней мастерской. Идеальным вариантом будет, если для изготовления трубостойки использовать профильную трубу 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм. В качестве исходного материала можно подобрать трубу с круглым сечением. Если по каким-либо причинам под рукой не оказалось трубных изделий, а обстановка требует незамедлительного обустройства вводного устройства, для изготовления стойки можно использовать металлический уголок с шириной полки порядка 80 мм или тавровую балку. В данном случае придется выполнить мероприятия по защите проводника, часть которого будет проложена по стойке, от механических повреждений.

Вопрос, как произвести прокладку кабеля по трубостойке (внутри или по поверхности) лучше заблаговременно согласовать с компанией, занимающейся контролем расхода электроэнергии. Есть вероятность того, что во избежание возможного несанкционированного подключения к питающей сети до счетчика, внутреннюю прокладку могут запретить.

Эскиз общего вида стойки из профильной трубы 80х80 показан на рисунке, в размерах обязательными остаются такие параметры, как величина заглубления – (С), которая не может быть менее 1,5 метра, и высота крепления щита – (b), в пределах от 800 до 1700 мм. Общую длину заготовки для трубостойки (a) необходимо подбирать в зависимости от обстановки, строго придерживаясь соблюдения следующих условий. Высота прохождения вводной магистрали над землей для СИП кабеля должна составлять не менее 2,5 метров, если для ввода используется неизолированный провод, этот параметр увеличивается до 2,75 метров. Высота стойки будет увеличена в том случае, если ввод будет проходить через дорогу. Согласно нормативным требованиям в этом случае расстояние нахождения от поверхности проезжей части должно быть не меньше 5 метров. В зависимости от этого общая длина конструкции с учетом углубления (а) должна составлять от 4 до 7 метров.

где:

1. Кронштейн для крепления отвода от ЛЭП.
2. Стальная пластина, предохраняющая от попадания воды внутрь профильной трубы.
3. Отверстие для ввода кабеля, отведенного от ЛЭП.
4. Стальная полоса для установки шкафа учета электроэнергии.
5. Отверстие для вывода кабеля.
6. Болт заземления.

Определившись с высотой трубостойки, к ней необходимо приварить или закрепить при помощи болтов два кронштейна из металлической полосы или уголка (4), на которых будет крепиться щиток под счетчик, отверстия в которых сверлятся в зависимости от размеров шкафа.

Если щит будет фиксироваться на стойке при помощи заводской бандажной ленты, данные элементы конструкции не понадобятся. Для предотвращения попадания дождевой воды внутрь трубы к ее верхнему торцу рекомендуется приварить стальную пластину (), к которой будет крепиться кронштейн крепления СИП кабеля (). В верхней части конструкции прорезается отверстие (), через которое будет вводиться кабель ответвления для прокладки по внутренней полости трубы. Это необходимо в целях предупреждения проводки от механических повреждений. Отверстие (5) необходимо для вывода электрического проводника и из трубы и последующего ввода в шкаф. Ниже места установки щита приваривается болт или шпилька с резьбой, которые будут служить точкой подключения стойки и шкафа к заземляющему контуру. После завершения сборки трубостойки, перед установкой конструкцию рекомендуется очистить от ржавчины, покрыть грунтом или свинцовым суриком и покрасить. Ту часть конструкции, которая будет скрыта под землей, дополнительно обрабатывается битумом и или покрывается термоусаживаемым материалом.

Установка стойки

В подготовленную яму вставляется ранее изготовленная стойка. Если засыпаете землей, то не забывайте каждые 15-20см трамбовать. Можно использовать щебень и забетонировать все основание. Тогда никакие наклоны вам будут не страшны, да и коррозия не будет оказывать такого сильного влияния.

Бетону дайте время 1-2 дня чтобы окончательно застыть, только после этого можно вешать шкаф.

Конечно бетонирование значительно увеличивает время всего монтажа. Без него, простым утрамбовыванием всю работу можно сделать за 2-3 часа. Кроме того, без бетона значительно улучшается заземление самой стойки, за счет лучшего контакта с землей (если вы конечно полностью не изолировали термотрубкой или битумом низ). Поэтому здесь нужно будет делать выбор — надежная устойчивость и долговечность или лучшее заземление.

Куда обращаться

Разрешение на присоединение дает сетевая компания, в ведомстве которой находится местное электрохозяйство. Вести работу можно тремя способами:

1. Лично подать заявление и в дальнейшем продолжать общаться с представителями сетевой организации.
2. Заключить договор с энергетиками на технологическое присоединение (ТП) загородного участка под ключ.
3. Передать полномочия с коммерческой компании.

Общение с бюрократической машиной занимает много сил и времени, зато оплата ТП составит всего 550 рублей (если решается задача, как провести свет на дачный участок по федеральной программе).

Воздушный способ подводки электропитания привлекателен тем, что не требует больших затрат времени и средств. Но нормативами установлены требования, которым отвечают далеко не все дома:

• Ввод кабеля в дом должен располагаться на высоте не менее 2,75 м. Если высоты дома хватает, на стену монтируется распределительный щиток с УЗО, к нему подключается кабель от столба. Если дом имеет меньшую высоту, устанавливают специальную стойку (трубостойку). Она может быть изогнутой формы называют «гусак» (на рисунке слева) или прямой (на рисунке справа). Отличаются эти два способа ввода и методом крепления к стенам дома (см фото). Способы установки стойки для воздушного ввода электричества в дом
• От столба до точки ввода расстояние не должно превышать 10 м. Если это расстояние больше, ставят дополнительную опору. От нее до линии электропередач расстояние не должно быть больше 15 м.
• Отвод от ЛЭП делают: до 10 м — медным проводом сечением 4 мм;
• от 10 до 15 м — проводом с медными жилами сечением 6 мм.
• алюминиевые провода используются в любом случае не менее 16 мм в диаметре.

Подключение к столбу электропередач воздушным способом

Хоть медные провода требуются меньшего диаметра, стоят они значительно больше, чем алюминиевые. Потому ввод электричества в дом от столба чаще всего делают из кабелей с алюминиевыми жилами. Есть два способа:

1. Между столбами натянуть торс или провод, к нему на специальных хомутах прикрепить токонесущий кабель.
2. Использовать самонесущие провода, для которых опора не нужна: СИП (провод самонесущий изолированный). Его подключают при помощи:
   изоляторов (стеклянных, полимерных, фарфоровых);
3. специальной арматуры.

Специальная арматура появилась не так давно, но становится все более популярной. Она имеет определенный запас прочности. При его превышении (падении деревьев, массовом сходе снега и т.п.) арматура разрушается, но кабель при этом остается цел, электропитание не нарушается.

От того места, где вводный кабель прикасается к деревянной стене дома, и до места установки щитка, кабель должен быть уложен в стальную трубу

Ввод электричества в дом со столба через трубостойку

Воздушный ввод электричества в дом имеет и недостатки:

• Электропроводка открытая, из-за чего возможны ее повреждения.
• Висящие провода ограничивают возможности при подъезде крупной техники (автокранов, автовышек и т.п.).

Шкаф учета

Сборка шкафа осуществляется отдельно и зависит опять же от выданных технических условий и количества электрооборудования у вас дома. Чаще всего там размещают вводной и отходящий автомат или УЗО, плюс электросчетчик. Вся остальная сборка автоматики уже происходит внутри щитовой дома.

Вообще здесь лучше придерживаться минимализма. Потому что шкаф находится на улице и подвергается постоянным колебаниям температуры и влажности. Поэтому монтировать туда всякие дорогостоящие релюшки не желательно.

Сам шкаф учета можно закрепить 4 способами:

• на саморезы через заднюю стенку. Делать этого не стоит, так как нарушается герметичность шкафа и его требования по IP54.

• на болты с гайками через боковые ушки

• при помощи бандажной ленты

• или попросту приварить к металлическим уголкам, но в таком случае это уже будет не съемный вариант

Места соединения шкафа и трубостойки необходимо зачистить от краски для обеспечения полного контакта и заземления всей конструкции.

Как размещать шкаф наружу или во внутрь участка? Для удобства снятия показаний проверяющими, если стойка не огорожена забором, размещайте так, чтобы дверца смотрела наружу. Для удобства вашего обслуживания — дверцой во внутрь. Но тогда на участок каждый раз придется запускать контролеров.

Сопротивление контура заземления здесь должно быть не более 10 Ом. Сможете ли вы его обеспечить одним 3 метровым уголком или штырем, вбитым рядом с трубостойкой, зависит от состава грунта.

Чтобы обойтись в качестве заземления самой металлической стойкой, глубина ее заглубления должна быть не менее 3 метров.

Опять же проверяющие из СО при подключении, могут замерить заземление и требовать соблюдения его параметров. А могут и удовлетвориться простым его наличием. Все индивидуально. Но для собственной безопасности сделайте его по правилам.

Начальный этап

Сложно представить коттедж или загородный дом без электричества. Организация подведения энергии в жилое строение – дело очень ответственное, потому что от результата зависит надежность электропитания дома и, самое главное, его безопасность. Работы по подключению частных домов к линии электропередач (ЛЭП) должны выполняться только специалистом учреждения, в собственности которого она находится. При выборе воздушного пути прокладывания кабеля понадобится трубостойка. Для ввода электричества на участок без этой вещи не обойтись. Она представляет собой полую металлическую трубу, которая предназначена для креплений и подвешивания кабелей и проводов.

Планирование работ: как жить в симбиозе с РЭС

Счётчик электроэнергии — линия раздела зон ответственности между потребителем и поставщиком электроэнергии. Сам счётчик и все подключенные к нему линии относятся к проекту внутреннего электроснабжения. Воздушный ввод, соответственно, обслуживается монтажной службой городских сетей.

И здесь возникает проблема: поставщик не может обеспечить подачу электроэнергии, не опломбировав узел учёта. А поскольку установка счётчика ведётся работниками РЭС — потребитель испытывает трудности с подключением отходящей линии. В идеале вся внутрянка должна быть уже смонтирована и на фасад выведен кабель, следующий от ВРУ для подключения одной центральной линии. Но так бывает не всегда.

Монтаж внутреннего электроснабжения требует организации временного ввода для штробления, сверления и пусконаладочных работ. Поэтому на объекте сперва монтируют временный ввод, а после завершения внутренних работ — вскрывают узел учёта, выполняют окончательное подключение объекта и снова устанавливают пломбы. Услуга это платная и оказывается она с проволочками, поэтому можно при установке узла учёта закрепить рядом с ним распределительную коробку IP55 и завести в неё проводку от счётчика.

Дополнительные нюансы

Установка трубостойки для ввода электричества требует также уделить внимание дополнительной технической специфике. Монтируя ввод через стену нужно учитывать возникновение перепада температур, так как он приведёт к конденсации жидкости от более холодного воздуха снаружи

В этом случае необходима защита проводника от влаги. Для этого сверлят отверстие в нижней поверхности трубы в том месте, где проходит её изгиб. Для надёжности и качества выбор материалов и сам монтаж лучше доверить профессионалам. Правильный ввод в дом электроэнергии — это гарантия бесперебойной её подачи от энергоносителя и распределения, влияющее на работу всей техники и бытовых приборов.

Правила и основные требования

Существующие правила электроснабжения гаража направлены на обеспечение пожарной безопасности, взрывоопасности и уменьшения вероятности попадания человека под воздействие опасного электрического тока.

Среди основных правил и требований к электроснабжению гаража и выполнению разводки относятся:

• электроэнергия, получаемая от поставщика, обязательно должна учитываться, то есть проходить через узаконенный элемент учёта – счётчик;
• электрическая проводка внутри гаража должна правильно быть реализована двумя способами: открытым (в гофре) и закрытым (в штробах);
• согласно ПУЭ (правил устройства электроустановок) в помещениях с агрессивной средой, имеющих возможность воспламенения, взрыва топлива, горюче-смазочных материалов должны быть установлены автоматические выключатели, ограничивающие ток, защищающие от перегрева проводки в случае короткого замыкания;

• выполняется разделение силовых и осветительных сетей с возможностью реализации дежурного (аварийного освещения);
• для переносок, освещения подвала (смотровых ям) и удлинителей применяется пониженное напряжение с гальванической развязкой меньше 42 вольт, чаще всего оно адаптировано под распространённые лампы с номинальным напряжением 36 или 12 вольт;
• проводка должна быть рассчитана по току, который напрямую зависит от мощности электрооборудования и используемого инструмента.

Ознакомившись с этими правилами и требованиями, становится понятно, что выполнить проводку своими руками возможно, для этого понадобится лишь стандартный набор электромонтажных инструментов, кабельная продукция.

Надёжность в первую очередь

Если вам предстоит покупка трубостойки, прежде всего, необходимо изучить все конструктивные нюансы изделия. Не стоит этим пренебрегать, так как правильный выбор повлияет на безопасность и долговечность выбранного экземпляра. Информацию по внедрению его и особенностям монтажа может дать только профессионал. Потому что, именно опытный мастер учтёт такие показатели, как риск оледенения, ветровая нагрузка, и прочие факторы, сопутствующие пребыванию конструкции на улице. И надо заметить, что стоимость установки трубостойки специалистом не столь уж и высока, зато возможные риски от самостоятельного монтажа с нарушением технологии, имеют возможность нанести гораздо больший урон.
No tags for this post.

Основные моменты по технике безопасности

1. Правилами техники безопасности пренебрегать не следует, так как от этого зависит жизнь и здоровье человека, выполняющего монтаж и реализацию энергообеспечения гаража своими руками.
2. Все работы на токоведущих частях выполняются после отключения его от электрической сети, а также проверки наличия опасного потенциала. Использовать только исправный и проверенный указатели напряжения.
3. Перед работой с перфоратором, болгаркой, другим электрическим инструментом следует проверить визуально шнур питания на наличие повреждения изоляции.
4. Одевать защитные очки при работе с электроинструментом.

Таким образом, подключение электричества, разводка кабельной продукции, а также организация рабочего места и освещения в гараже является несложной процедурой, если выполнять требования электробезопасности, а также прислушаться к советам профессионалов по выбору сечения проводов, коммутационной и защитной аппаратур.

голоса

Рейтинг статьи

Взрывоопасные участки

В некоторых случаях на территории производственных предприятий работают взрывоопасные цеха. Здесь важно качественно отводить статическое электричество, возникающее в процессе трения жидкообразного вещества о внутренние стенки труб.

В процессе обустройства таких конструкций обычно создается естественное заземление, которое проходит через аппаратуру и строительные конструкции. Тем не менее, этого недостаточно.

В подобных ситуациях необходимо снизить вынос потенциала. Хорошей мерой является установка промежуточного заземления трубопровода, применение кабельных проводников, имеющих неметаллическую оболочку. К таковым, например, относится марка ААШВ.

Обслуживание ввода

Спустя 6 месяцев после монтажа ввода нужно его обесточить и провести обтяжку всех винтовых соединений — начиная от автомата перед счётчиком и заканчивая контактными зажимами вводно-распределительного устройства.

Каждые 5 лет эксплуатации перетяжка проводится повторно, но при этом контактирующие токоведущие части следует очищать от образующихся окислов. С такой же периодичностью рекомендуется проводить и внешний осмотр кабельной линии.

Эксплуатация кабельного ввода может продолжаться около 30 лет. По истечении этого срока кабель нужно хотя бы частично достать из штробы или защитной оболочки и подвергнуть более тщательной экспертизе.

Наличие оплавлений на изоляции жил, пересыхание опоясывающей изоляции, хруст в кабеле — явные признаки того, что проводник не справляется с приложенной нагрузкой. Такой ввод следует при первой возможности заменить на более мощный.

рмнт.ру

Предварительные шаги

Начало ввода электричества на участок – это, прежде всего, документированное согласование проекта и получение разрешения после рассмотрения всех технических условий в энергоснабжающей организации. После того, как «добро» на план работ от вышеупомянутой инстанции получено, можно приглашать специалиста, который произведёт монтаж электропроводки согласно заверенному документу. Ввод электричества в частное строение предусматривает установку всех компонентов внутренней сети. Монтируются счётчики и распределительные устройства. Собственно говоря, подведение ввод в дом электричества выполняется силами подрядных организаций.

Медная проволока

Практика показывает, что наиболее популярным методом, с помощью которого проводится заземление трубопроводов, является применение медной проволоки. Рекомендуется пользоваться проволокой диаметром от 1…1,5 мм.

Ее проводят как с внутренней, так и с наружной стороны, скрепляя между собой в местах соединений посредством проволочной перемычки. Для присоединения используется метод холодной пайки. Наружная проволока, установленная в конечной точке, нуждается в тщательном заземлении.

Заземление трубопровода является самым простым, но при этом обязательным методом отвода скопившихся статических зарядов электричества. В качестве основной меры, которая предотвращает появление разрядов, сопровождаемых искрой, является заземление с полноценным шунтированием кранов и муфт.

Операция выполняется с применением медного провода.

Стоит отметить, что использование технологии заземления в водопроводных трубах позволяет значительно уменьшить потенциал между стенками и самой жидкостью, которая передается по нему. Тем не менее, ни одна система заземления не может полностью ликвидировать электризацию жидких веществ.

Особенности монтажа

Установить трубостойку для ввода электричества можно 3-мя способами:

1. Монтаж на крыше здания.
2. На стене.
3. В виде отдельной конструкции.

В первом случае изделие монтируют прямо на крыше, труба при этом насквозь проходит конструкции кровли, и изолируется с обратной стороны посредством фарфоровой втулки. Электрощитовая при таком варианте организована внутри здания. Сложность подобной сборки касается необходимости проделывания сквозного отверстия в крыше и его последующей герметизации.

Во втором случае трубостойку устанавливают непосредственно на стене строения. Проходя сквозь перегородку, внутри она входит в щиток. Там и организуют первичное распределение электролиний на объекте. Этот вариант установки считается более простым и безопасным, по причине того, что силовой кабель проложен через несгораемую часть стены.

И оставшийся вариант считается наиболее распространённым. Состоит конструкция из 2-х столбов, один из которых предназначен для энергопринимающего агрегата электрощитовой, а второй – это трубостойка для ввода электричества на участок. Конструкцию монтируют на границе территории и обеспечивают обычное подключение электричества на объекте. При таком способе точка ввода электричества полностью отделена от дома. Этим и объясняется его востребованность.

Влияние изоляции

Показатель удельного сопротивления изоляции способен значительно влиять на характерные особенности трубопровода. Согласно проведенным исследованиям, уровень сопротивления в заземлении трубопровода, использующего битумную изоляцию, может сильно зависеть от разницы потенциалов между грунтом и самим трубопроводом.

Предлагаем ознакомиться В чем прокладывать провода в бане

Если разница варьируется в пределах нескольких сотен вольт, в дефектных местах может происходить тлеющий разряд, который, в свою очередь, снижает сопротивление заземления. Если разность потенциала находится на уровне одного киловольта и больше, между грунтом и трубопроводом появляется дуговой разряд.

Он, соответственно, сильно снижает сопротивление установленному заземлению. Также может использоваться и переносное заземление, в котором струбцина является основной деталью.

Подробнее об использовании

Трубостойка для ввода электричества — это отрезок трубы, загнутый сверху, который крепят на крыше или же на верхней части стены дома. Оттуда же этот предмет может заходить внутрь. Для того чтобы вмонтировать трубостойку на крышу, используют стальные растяжки. К стене же её крепят с помощью скоб и шурупов. Через конец трубы вводятся и выводятся провода как в здание, так и из него. В буквальном понимании трубостойка для ввода электричества является точкой входа электрокабеля в здание, откуда он будет подведён далее к энергопринимающим устройствам.

Конкретная и основная задача этой вещи, именуемой иногда в среде электриков «гусаком», – защита объекта, то есть в данном случае — жилого строения, от любых потенциальных рисков возгорания, плюс это также гарантия надежной защиты и содержания проходящего внутри силового кабеля в целостности.

Подключение от столба

Далее рассмотрим способы проведения кабеля от столба к домашней электросети. Наименее финансово затратный вариант — подводка электричества по воздуху. По требованиям технического регламента, высота, на которой кабель вводится в здание, не должна быть ниже 2 метров 75 сантиметров.

Если эта норма выполнима, на стену монтируется УЗО (устройство защитного отключения). К УЗО подводится кабель от столба.

Если указанную выше высоту обеспечить невозможно, устанавливается стойка, сделанная из металлической трубы. Стойка может быть прямой или в виде «гусака» (изогнутая). Для каждого из отводов предусмотрены свои методы фиксации на стене.

Дистанция от столба до точки ввода не может быть меньше 10 метров. Однако если это расстояние превышает 11 метров, понадобится дополнительная опора. При этом расстояние от опоры до линии электропередачи должно быть не более 15 метров.

Для линии длиной до 10 метров применяют медный провод с 4-миллиметровым сечением. Если расстояние между 10 и 15 метрами, понадобится 6-миллиметровое сечение. Для алюминиевых проводов СИП диаметр должен составлять не меньше 16 миллиметров.

Совет! Если используется обычный СИП, а не огнестойкий, рекомендуется выбрать медный кабель марки ВВГнг.

Цены на медные провода гораздо выше в сравнении с алюминиевыми. Обычно в целях экономии от столба к дому подводят алюминиевые провода.

Процедура подводки может осуществляться двумя способами. Первый вариант предусматривает натяжку троса или несущего провода, к которому затем крепится токопроводящий кабель. Фиксируется кабель с помощью хомутов.

Совет! Если СИП планируется проложить по стене, понадобятся зажимы (SA50, SFW50), поскольку минимально разрешенное расстояние от кабеля до стены — 6 сантиметров.

Во втором случае дополнительные опоры и крепления не используются. Защитные функции возлагаются на изоляторы из фарфора, стекла или полимеров, на специальную арматуру.

Благодаря запасу прочности арматура обеспечивает надежную защиту кабеля в случае аварий. При мощных воздействиях механического характера может произойти разрушение арматуры, но кабель при этом сохранит целостность и продолжит выполнять свою функцию — транспортировку электричества.

От участка входа в здание и до электрощита кабель из соображений безопасности располагают в металлической трубе.

Совет! Перед вводом в дом рекомендуется согнуть кабель книзу — это позволит избежать проникновения воды через защитную трубу. Причем сделать это желательно вне зависимости от наличия уплотнителя, так как он все равно с течением времени рассохнется и потеряет свою функциональность. Такая простая мера позволит снизить риск короткого замыкания в будущем.

Главный минус воздушного способа подводки состоит в ее открытом расположении, что сопряжено с риском повреждения. Нависающие провода создают сложности с подъездом крупногабаритного автотранспорта.

Выбор электропроводки

Раньше, ещё до 1991 года для того, чтобы осуществить ввод электричества на участок использовались провода, не имеющие изоляции (марки АС). Но в наше время существует образец, разработанный специально для воздушной прокладки кабеля. Этот экземпляр имеет изоляцию, которую не страшат даже большие температурные перепады. Есть у него ещё один большой плюс: такой кабель не растягивается и при прокладке и не нуждается в присутствии поддерживающего троса. Выбор при покупке не заставит ломать голову, потому что такой провод представлен только в 2-х видах: четырёхжильный и двужильный. Кроме того, нельзя не отметить ещё одно немаловажное преимущество: для такого вида кабеля в продаже есть много дополнительных аксессуаров, предназначенных для соединений его с креплениями. Это очень удобные штуковины, не требующие к тому же никаких особенных усилий при монтаже. Стоит обратить на это внимание.