Сборка электрощитка своими руками 220в в квартире

Наличие электрического щитка в жилом помещении или на даче позволяет решить две проблемы сразу: распределить нагрузку по всему помещению и защитить приборы при авариях. Желательно, чтобы этим вопросом занимались компетентные организации, но если имеются кое-какие навыки обращения с электричеством, то установить электро-щиток и произвести его подключение – не составит большого труда. Как правило, главный автомат и счетчик подключает электро-снабжающая организация, а вот после счетчика разводку можно делать самому, только перед пуском придется пригласить представителей этой организации, чтобы они все проверили и все измерили. Естественно, что это будет стоить некоторые деньги, но все же, обойдется гораздо дешевле, чем, если бы разводку и установку электро-щитка осуществляли люди из соответствующей фирмы.
Единственное условие – это знание норм и правил проведения подобных работ. Ведь и щиток, и розетки и выключатели устанавливаются на определенной высоте.

Подготовка места и монтаж щитка

Нишу под электрический щит лучше делать на высоте 1,5-1,8 метра от пола. И расположить его лучше возле входа в квартиру. Перед началом лучше узнать толщину стены в которой собираетесь делать нишу под монтаж щитка, если она не достаточная для монтажа, лучше повесить внешний щиток. Если стены бетонные запаситесь терпением и специальными дисками на «болгарку» по бетону. Или сделайте фальшстену из гипсокартона перед бетонной, под нее и приходящие провода будет удобно спрятать. На этом этапе мне повезло, стены у меня дома из крымской ракушки, очень податливый материал.
После того как будущее место для монтажа было готово, я занялся сборкой щитка. Поставить на место нулевую шину и шину заземления.

Так же нужно было сделать заземление дверцы и самого щитка(требования энергокомпании), для этого я подвел к ним провод как показано на фото.

Определив места для всех автоматических выключателей, я установил их на рейку. Автоматы самых «сильных» групп потребителей я разместил ближе к главному автомату на 32 А.

Дальше нужно было сделать перемычки между ними. Перемычки я сделал из того же медного провода сечением 4мм как показано на рисунке. Но лучше использовать специальную шину.

Оставалось только поставить щиток на место.

Через специальные отверстия в щитке я ввел в него все группы проводов, заранее помеченных (если заранее не пометить к какой группе идет каждый провод, дальше может начаться путаница)

И начал вводить провода в автоматические выключатели и дифференциальные автоматы. Монтажным ножом срезал с кабеля внешнюю, белую оплетку и по цветам протягивал провода к местам подключения.

Пока новый счетчик не встал на место я подал питание на щиток со старого счетчика. По мере подключения новой группы я подавал питание на нее.

Если сделать правильно не хватает средств, ниже я показал более дешевую, но тоже надежную схему.

Монтаж и подключение электроаппаратов

Все современные автоматы и УЗО имеют специальное унифицированное крепежное место, которое абсолютно совместимо с монтажной DIN-рейкой, находящейся внутри щитка, какой бы конструкции он ни был. С обратной стороны автомата или УЗО смонтирована специальная защелка, которая отгибается с помощью отвертки. Все очень просто: берется отвертка и заводится в отверстие, после чего нужно с силой оттянуть защелку. Аппарат устанавливается на планку, и защелка отпускается. В результате автомат или УЗО надежно удерживается на DIN-рейке. При этом, можно услышать характерный щелчок.

После установки всех электроаппаратов на свое место, приступают непосредственно к подключению. Сначала подключают все провода, которые обеспечивают подачу электропитания к соответствующим группам объектов. На каждом проводе должна стоять отметка. Например, при разводке проводов следует написать на проводах: кухня, ванна, туалет, прихожая, спальня, зал, балкон и т.д. Если надписи делать своевременно, сразу же после разводки проводов, то проблем с подключением не должно быть. После того, как к каждому автомату подключены провода к нижним клеммам, приступают к подключению защитных устройств и подаче напряжения на все автоматы. При этом, все автоматы должны находиться в положении выключено («выкл»).

Фазный провод подключается к верхним клеммам всех автоматов через защитное устройство, а нулевой провод подключается к отдельной нулевой клемме. Современные требования предопределяют установку двухполюсного вводного автомата.

Схема подключения УЗО выглядит следующим образом, как показано на фото.

Как установить УЗО на DIN-рейку, показано на видео.

Как правильно подключить УЗО

После того, как все подключено, нужно все проверить и лишь потом, по одному начинают включать автоматы. Если имеются определенные навыки, то лучше все проверить с помощью прибора всю проводку на предмет коротких замыканий. После включения автомата желательно проверить наличие напряжения в той комнате, которую он защищает, если не произошло короткого замыкания. Если после включения срабатывает УЗО, значит, где-то имеется утечка или неявное замыкание. При явном замыкании должен срабатывать тот автомат, который включили. Как правило, групповые автоматы рассчитываются на меньший рабочий ток, а значит на меньший ток короткого замыкания. Подобный подход обеспечивает селективность защиты.

Как правильно подключить УЗО: видео.

Как правильно подключить УЗО

В процессе самостоятельного подключения всех элементов, находящихся в щитке, следует знать, что счетчик и вводной автомат подлежат опломбированию. В современных электрических щитках все предусмотрено. К сожалению, не каждая модель оборудована отдельным боксом, где устанавливается вводной автомат. Если этого не предусмотреть, то организация или откажется пломбировать и напишет предписание, или опломбирует весь щиток, без права доступа к нему в дальнейшем.

На следующем видео можно ознакомиться с тем, какими бывают автоматы и чем они отличаются один от другого, кроме производителя.

Автоматические выключатели — полюсность и схемы подключения

Установленные внутри щитка электроприборы соединяются между собой перемычками из обычного изоляционного провода или с помощью гребенки заводского изготовления. Что из себя представляет соединение автоматических выключателей проводами, можно ознакомиться на фото.

Перемычки изготавливаются:

Из проводников соответствующей длины, у которых снята изоляция на двух концах, а концы проводников согнуты дугой. В каждую клемму вставляется по два проводника и только в крайний автомат один, после чего они надежно затягиваются винтами.
Из одного длинного проводника, у которого снимается изоляция через определенное расстояние. После этого, с помощью круглогубцев и пассатижей проводник сгибается дугами. В клеммы вставляются оголенные концы дуг и затягиваются винтами.

Так поступают практически все электрики и если проявить внимательность и усердие, то контакты получатся хорошими. При этом, существует альтернативный вариант, когда вместо проводников используют специальные шины (гребенка). Как соединить все автоматы при помощи шины, можно увидеть на видео.

Соединение автоматов с помощью шины

Фазный провод подсоединяется к одному из автоматов, к верхней клемме, где они соединяются с помощью провода или гребенки. Если использовался для соединения провод, то питание подается или на крайний правый, или на крайний левый автомат, где прижат только один проводник. Если подсоединить питание к другим автоматам, то соединение не получится таким надежным, поскольку на клеммах этих автоматов уже имеется по два проводника и третий проводник здесь просто лишний.

Если все сделано правильно, можно считать, что щиток готов к эксплуатации.

Правила сборки

Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:

все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
любой модуль должен иметь вход вверху, выход — внизу;
если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.

Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:

предварительная компоновка модулей на дин-рейках в соответствии с имеющейся схемой;
фиксация модулей на дин-рейках с помощью специальных крепежей;
установка шин-гребёнок, с помощью которых напряжение от АВ ввода подаётся к остальным модулям;
раздача фазы по назначению от нижних клемм модулей с помощью проводов с наконечниками;
монтаж нулевого провода. Все провода монтируются за дин-рейкой;
подтяжка всех соединений с помощью отвёртки;
подача напряжения на автомат ввода и проверка работоспособности модулей;
проверка наличия напряжения на входах и выходах модулей с помощью мультиметра.

Сборка электрического щитка

Опытные электромонтеры собирают электрощиты аккуратнее и быстрее новичков. Для сборщика со стажем характерна плотность монтажа проводки, прямые углы и наглядность полученной схемы. Качественная сборка требует практических и теоретических знаний, умения пользоваться оборудованием. Поэтому важно понимать, как выполняется сборка распределительного щита.

DIN-рейки

DIN-рейки представляют собой металлический профиль, предназначенный для быстрого и удобного монтажа модульных устройств, обычно автоматов или УЗО. Рейка выполнена из железа. При необходимости ее можно укоротить до нужного размера болгаркой.

Рейка крепится в щит саморезами. Ее длина подбирается исходя из количества и ширины устройств, которые на нее необходимо установить. Однако лучше оставить некоторый запас по размеру, и взять DIN-рейку на 5-10 см больше. Такое решение пригодится при будущей модернизации щита или добавлении новых устройств. Например, дополнительных групповых автоматических выключателей.

Установка и подключение модульных устройств

Автоматы, УЗО и прочее оборудование устанавливается в щит при помощи DIN-реек. Для этого на каждом из приборов в их задней части предусмотрена защелка.

Для установки модульного устройства необходимо зацепить его на DIN рейку. В верхней части прибора имеется специальный «зуб». В нижней — защелка. Модульное устройство цепляется (вешается) на верхний зуб. Затем на нижнюю часть оказывается небольшое усилие рукой до характерного щелчка. Здесь важно понимать, где у монтируемого устройства верх, а где низ.

Для демонтажа потребуется отвертка. С ее помощью нужно оттянуть нижний зуб монтажного ушка. Его можно найти на задней части любого современного автоматического выключателя.

Подключение модульных устройств обычно выполняется с помощью винтовых клемм. Немного реже в слаботочном оборудовании используются зажимы типа WAGO, в которые достаточно вставить оконцованную гильзой жилу провода.

Кабельный ввод для щита

Если щиту предстоит работать в квартире, то достаточно ввести провода через одно из его отверстий. Важно проконтролировать, чтобы изоляция проводки не перетиралась о металлические края отверстия, которые должны быть гладкими и без металлических заусенцев.

Если условия эксплуатации щитка более тяжелые (пыль, капли воды), то необходимо позаботиться о герметичности входных и выходных кабелей. Для этого применяются герметичные вводы. Они бывают с минимальной базовой защитой. Такие вводы дешевые и предохраняют щитовое оборудование от попадания крупной пыли. Но есть и более дорогие модели, которые способны обеспечить полную герметичность места ввода провода и обезопасить щитовые приборы от прямых струй воды.

Место для установки электрощитка

Правильная установка избавит обслуживающий персонал от множества проблем в будущем. Поэтому при выборе места для монтажа следует руководствоваться рядом простых правил:

Электрощит выполняется доступным, его дверь должна легко и беспрепятственно открываться квалифицированным персоналом. Поможет при срочных аварийных переключениях или ремонте.
Щит нельзя располагать в местах, где возможно подтопление. Никакой герметичный ввод не спасет внутренности щитка от длительного пребывания под водой. Касается это и дач с весенними паводками.
Если щит негерметичный, то его допустимо устанавливать только в сухих помещениях. Дождь и влага из воздуха способны проникнуть внутрь и привести к коррозии.
Следует избегать горючих и взрывоопасных паров, а также мучной или древесной пыли. Контакторы, магнитные пускатели и реле, устанавливаемые в щиты, во время работы способны искрить. Этот фактор способен привести к возгоранию или взрыву.

Дополнительная информация. По правилам на дверце электрического щита располагается предупреждающий знак типа «молния». Он выполнен в виде пиктограммы с черным зигзагом в желтом треугольнике. Для бытовых щитов знак выпускается в виде наклейки. Его назначение заключается в том, чтобы предостеречь детей и неподготовленных людей от поражения электрическим током. Не стоит пренебрегать установкой этого знака.

Снятие изоляции с кабелей

Если проводов мало, для снятия изоляции можно воспользоваться любым острым ножом, хоть кухонным или канцелярским. Здесь важно надрезать только изолирующий слой и не повредить токоведущие жилы. Данный навык приходит с опытом.

Если проводки много, то рациональнее купить специализированный нож для разделки кабелей. Он позволяет выполнять электромонтажные работы быстрее и качественнее, с меньшими затратами физической силы и рисками получить травму (порезаться).

Подключение групповых потребителей

Для наглядности и удобства подключения отдельных потребителей их принято разделять по группам. Такой подход позволяет собрать горизонтальную линейку из дифавтоматов. Обычно она располагается в нижней части щита. Каждый автомат помечается отдельной биркой, указывающей на его назначение. Например, «свет в гостиной» или «стиральная машина».

Бирки пишутся рукой на небольших листах бумаги или приобретаются в электротехническом магазине. Второй вариант удобнее, так как магазинная бирка для электрического щита имеет клейкий слой и проще крепится рядом с соответствующим автоматом. Независимо от способа обозначения, важно позаботиться, чтобы указанные надписи были читаемыми для других людей.

Требования к сборке

Распознавание фазы и ноля в проводе

Работы, проводимые с электрическими устройствами и проводкой, относят к разряду особо опасных. Поэтому сборка электрощитка подразумевает соблюдение определенных требований:

заполнение элементами с учетом рекомендаций, которые даются в технических документах, превышать число приборов запрещено;
наличие знака электротехнической защиты обязательно, здесь указывается допустимое напряжение устройства;
материалы, из которых производится сборка электрического щита и его деталей, не должны проводить ток и возгораться;
на кабелях обязательна маркировка, используют специальные бирки, которыми размечают отдельные группы элементов;
клеммы соединяют с проводами по одному, шины различают цветом (черные – фаза, синие – ноль);
если используют несколько автоматов выключения, соединение между ними оформляют с помощью специального проводника шин;
заземление обязательно для корпуса и крышки;
если частный дом построен из дерева, прокладывать внутреннюю проводку нельзя, поэтому используют специальные трубы, короба.

Обслуживание электрических щитов

Даже правильно собранный и допущенный к эксплуатации электрический щит нуждается в техническом обслуживании. Периодичность данных мер определяется исходя из условий эксплуатации, требований к бесперебойной работе и сложности оборудования.

К основным мероприятиям по обслуживанию щита относятся следующее:

визуальный осмотр проводов под нагрузкой;
прослушивание щита под напряжением на наличие треска или неестественного жужжания;
затяжка винтовых соединений и клеммников (со снятием напряжения);
очистка щитового оборудования от пыли и прочих загрязнителей;
проверка наличия на проводах бирок и их соответствия электрической схеме;
измерение температуры отдельных устройств и контактов;
контроль присутствия пломб на измерительных приборах (в случае коммерческого учета).

Без электрощитов невозможно построение сложных электрических сетей. Не обойтись без них и в небольшой однокомнатной квартире. С их помощью компактно и в одном месте собираются устройства защиты и автоматики (УЗО, реле тока и напряжения). Благодаря этому, электромонтеры имеют удобный доступ к ключевым узлам контроля и распределения электроэнергии.

Сборка электрических щитов начинается с проектирования, чертежей и схем. При этом учитываются размеры устройств, входящих в состав системы. На этом же этапе рассматривается и расположение оборудования, ведь повышенная влажность и запыленность способны навредить внутренним электрическим приборам щита.

Какие электроприборы должны находиться в щитке

В зависимости от того, квартира это или частный дом, электро-щитки могут устанавливаться по-разному, в зависимости от того, где установлен счетчик и вводной автомат. В наше время, счетчик и вводной автомат, если взять частный дом, устанавливаются снаружи, в удобном для контроля месте. Щиток же устанавливается внутри дома, где удобно осуществлять контроль за электроосвещением и работающими электроприборами. Несколько десятилетий назад и счетчик, и защитные «пробки» устанавливались в доме, что было крайне неудобно для контролирующих организаций. Им приходилось заходить в частные дома, что не очень нравилось хозяевам. Теперь же, когда счетчик располагается на улице, удобно и контролировать, и снижать показания.

К сожалению, не везде и не всегда возможен подобный вариант. В таком случае, счетчик ставится в квартире в щитке, где расположены и автоматы выключения. Поэтому, при установке щитка необходимо учитывать габариты счетчика и количество выключателей.

В многоквартирных домах, как правило, счетчики и вводные автоматы расположены на лестничных площадках, в специальных электро-щитках, куда помещается сразу несколько счетчиков, обслуживающих несколько квартир. При этом, никаких щитков в квартире не предусмотрено, особенно, если квартира не современной планировки. В случае ремонта в квартире, электро-щиток просто необходим, так как это позволит разделить электропитание практически всех комнат, что делает их независимыми. Это особенно актуально в случае какой-либо аварии, когда можно отдельным автоматом обеспечить данную линию и проводить ремонтные работы. При этом, в остальных комнатах все электроприборы будут функционировать, как и прежде.

С электричеством шутки всегда заканчиваются плачевно, поэтому, вопрос безопасности должен стоять на первом месте. Существует такое устройство, как УЗО – устройство защитного отключения (фото выше №3 ), которое необходимо установить перед автоматами, которые распределяют нагрузку в квартире. Это устройство защищает линию, даже если такие утечки минимальные, что снижает к минимуму поражение электротоком. УЗО включается следующим образом: фаза подключается на входы автоматов, а нулевой провод соединяется с нулевым общим проводом. Автоматы так же имеют встроенную защиту от превышения нагрузки и от коротких замыканий.

Еще один интересный прибор, без которого порой совсем не обойтись – это стабилизатор. Ни для кого не секрет, что качество электроснабжения у нас отвратительное: напряжение постоянно «скачет» от 160 V до 280 V, что негативно сказывается на работе некоторых электроприборов, работа которых управляется микропроцессорами. В связи с этим, такая техника, как компьютеры, стиральные машины, холодильники, аудио и видео комплексы требуют стабильного напряжения. Если что-то случится, то их ремонт может дорого обойтись, поэтому, лучше перестраховаться и приобрести стабилизатор не на всю квартиру, а только на ответственные бытовые приборы. Естественно, что об этом следует подумать заранее и объединить ответственные розетки питания в одну группу.

Стабилизатор можно установить, как на одну, так и на несколько групп, если включить его перед автоматами. При этом, нужно тщательно рассчитать необходимую мощность и позаботиться о запасе мощности хотя бы в 20 %, чтобы стабилизатор не перегревался. При этом, следует взять во внимание тот факт, что размеры стабилизатора не позволят поместить его в щиток, а это означает, что стабилизатор придется устанавливать отдельно и об этом необходимо позаботиться заранее.

В электро-щитке располагается 2 шины: шина заземления и шина зануления. К шине заземления подключаются все провода, соединенные с заземлением приборов и устройств. На шину зануления подключается провод от УЗО (нулевой). Нулевая линия всегда обозначается буквой «N» и при разводке к нему подключаются все белые или зелено-желтые провода, а фазный провод всегда красный или коричневый. Именно поэтому, для разводки желательно применять разноцветные провода, чтобы потом не пришлось вызванивать каждый провод. Это особенно актуально для тех, кто делает это первый раз: можно накрутить такое, что потом несколько дней специалистам придется разбираться.

Все автоматы в щитке соединяются параллельно, а точнее, верхние клеммы, куда подается фаза. Нижние же клеммы подключаются каждый к отдельной линии, которые питают отдельные комнаты.

Вариант DIN-реек в корпусе щитка

УЗО и автоматы крепятся на специальную DIN-рейку, с помощью защелок, поэтому проблем с установкой подобных аппаратов не должно быть никаких.

Соединительная гребенка для автоматов в электрощите

Как собрать электрощит своими руками

Расчёт потребителей

Составляется полный список потребителей. Для этого нужно не учитывать приборы вроде вентилятора или настольной лампы, а записывать и нумеровать каждый подведённый к щитку провод. Розетки нужно записывать отдельно, освещение — отдельно. Приборы повышенной мощности (бойлеры, стиральные машины, кондиционеры, электроплиты) требуют обеспечения защиты проводки от перегрузки, поэтому подключаются не через распределительные коробки, а непосредственно к щитку.

Список потребителей для трёхкомнатной квартиры обычно выглядит так:

розетки:

спальня;
гостиная;
детская;
кухня;
санузел;
прихожая и коридор.

Стиральная машина;
бойлер;
кондиционер;
электроплита;
освещение:

спальня;
гостиная;
детская;
кухня, санузел;
прихожая, коридор.

Все потребители разбиваются на группы (цепи) в соответствии с потребляемой мощностью: розетки для бытовых приборов в одной комнате вроде утюга, бра, телевизора и прочих можно объединить в одну группу (розетки в одной комнате — одна группа, в другой — другая), освещение — в следующую, также по комнатам. Для каждой группы выделяется свой автоматический выключатель (или просто автомат) на щитке, а для приборов повышенной мощности — стиральной машины, бойлера, электроплиты, кондиционера — выделяется свой отдельно для каждого. Автоматы могут также называться предохранителями или пакетниками.

Далее список преобразовывается в таблицу, куда вносятся номиналы автоматов и УЗО.

Схемы на несколько потребителей

Схемы электропитания зависят от категорий электро-потребителей и от их значимости. Группы электро-потребителей распределяют по этажам, по назначению постройки, по количеству комнат и т.д. Обычно разделяют жилые комнаты и хозяйственные постройки, подвалы и гаражи, а также уличное освещение. Если потребителей много, то не на каждой отдельной линии, кроме основного УЗО должны быть установлены отдельные УЗО меньшей мощности. Кухня и ванная комната должны в обязательном порядке защищаться защитными устройствами по отдельной схеме.

Если предусмотрена установка потребителей, мощностью до 2,5 кВт, то желательна установка отдельной защиты. Подобную мощность имеют такие бытовые приборы, как микроволновка, электрочайник и фен.

На этапе разработки схемы питания электропотребителей в первую очередь следует думать не об экономии, а о безопасности. Все электроприборы приобретаются только известных фирм, а они стоят немалых денег.

Схемы подключения УЗО в однофазной сети

Промышленность выпускает устройства защитного отключения, предназначенные для работы в однофазной или трехфазной сети. Однофазные аппараты имеют 2 полюса, трехфазные – 4. В отличие от автоматических выключателей, к отключающим устройствам кроме фазных проводов обязательно подключаются нулевые проводники. Клеммы, к которым присоединяются нулевые жилы, обозначаются латинской буквой N.

Для защиты людей от поражения электрическим током чаще всего используют УЗО, реагирующие на токи утечки 30 мА. В сырых помещениях, подвалах, детских комнатах применяют аппараты, настроенные на 10 мА. Отключающие устройства, предназначенные для предотвращения пожаров, имеют порог срабатывания 100 мА и выше.

Кроме порога срабатывания защитное устройство характеризуется номинальной коммутационной способностью. Под этим термином подразумевают максимальный ток, который отключающий аппарат может выдерживать неограниченное количество времени.

Важным условием надежного функционирования защиты от токов утечки является заземление металлических корпусов электрических аппаратов. Заземление TN может выполняться отдельным проводом или через заземляющий контакт сетевой розетки.

На практике применяют два способа включения устройств защитного отключения в электрическую цепь:

схема подключения УЗО с индивидуальной защитой;
схема групповой защиты потребителей.

Первый способ включения чаще всего используют для защиты мощных потребителей электроэнергии. Его можно применить для электрических плит, стиральных машин, кондиционеров, электрических отопительных котлов или водонагревателей.

Индивидуальная защита предусматривает одновременное подключение УЗО и автомата, схема представляет собой последовательное соединение двух защитных аппаратов. Их можно разместить в отдельном боксе в непосредственной близости от электроприемника. Выбор отключающего устройства осуществляется по номинальному и дифференциальному току. Будет лучше, если номинальная отключающая способность защитного аппарата окажется на ступень больше номинала автоматического выключателя.

При групповой защите к УЗО подключают группу автоматов, питающих разные нагрузки. В этом случае выключатели подключают к выходу устройства защиты от токов утечки. Подключение УЗО по групповой схеме уменьшает затраты и экономит место в распределительных щитах.

В однофазной сети подключение одного УЗО для нескольких потребителей требует расчета номинального тока защитного аппарата. Его нагрузочная способность должна быть равна или превышать сумму номиналов подключенных автоматических выключателей. Выбор порога срабатывания дифференциальной защиты определяется ее назначением и категорией опасности помещений. Защитный аппарат может подключаться в щитке на лестничной клетке или в распределительном щитке внутри квартиры.

Схема подключения УЗО и автоматов в квартире, индивидуальная или групповая, должна соответствовать требованиям ПУЭ (Правил устройства электроустановок). Правила однозначно предписывают заземлять электроустановки, защищаемые УЗО. Несоблюдение этого условия является грубым нарушением и может привести к негативным последствиям.

Как защищают автоматы

Автоматические выключатели (автоматы) подбираются по рабочему току, который определяется суммарным током потребления устройств соответствующей группы. Чтобы определить ток, нужно сложить все мощности электробытовых приборов, подключенных к данной линии и разделить на 220V. Автоматический выключатель выбирается с некоторым запасом, чтобы он не отключался по перегрузке. Например, при общей мощности 6,6 кВт (6600Вт), если разделить на 220V, то получится 30А.

Выпускаются автоматы с такими номиналами по току: 6А, 10А, 16А,20А, 25А, 32А, 40А, 50А и 63А. Исходя из расчетов, больше подходит автомат с рабочим током 32А, его и нужно установить.

Виды щитков для частного дома

Корпус электрощитка для наружного монтажа

Электрические щиты предназначаются для безопасной подводки и распределения электроэнергии по всему частному дому. В зависимости от своего функционального назначения делятся на следующие виды:

Вводные устройства, обустраиваемые в месте подводки силового кабеля.
Ящики для установки выносного электрического счетчика.
Распределительные щиты, монтируемые непосредственно в доме и предназначенные для разводки внутренних питающих линий, а также их защиты.

Они практически не отличаются от таких же изделий, устанавливаемых в квартирах городских строений. Различие обычно проявляется лишь в том, что в них устанавливается значительно больше образцов контрольного, защитного и распределительного оборудования. В частных хозяйствах также имеется возможность сделать отдельный щиток, предназначенный специально для обслуживания линий освещения.

Разделение потребителей по группам

В электрическом щитке имеется общий вводной автоматический выключатель. От него провода расходятся по групповым автоматам, которых в трехкомнатной квартире бывает до нескольких десятков.

Групповые автоматические выключатели предназначены для разделения потребителей на отдельные, независимые цепи. Например, через автомат QF3 подключаются розетки в гостиной. От QF4 — ванная комната. А QF5 — освещение квартиры. Для частного дома подобным образом может выполняться отдельная защита цепей освещения на улице или в гараже.

Разделение потребителей по группам позволяет сделать защиту квартиры селективной. Если в розетке гостиной произошло короткое замыкание, отключатся только электроприборы в этой комнате. Освещение и напряжение в розетках других комнат останутся нетронутыми.

Размеры и виды электрощитков

Рассчитав количество комплектующих и начертив схему электрощитка, необходимо позаботиться о том, куда все эти элементы будут устанавливаться. Пора приобретать шкаф, в который поместится вся необходимая электрика. Прежде всего, определяем точное место установки электрощита. Именно от места будет зависеть тип шкафа. К примеру, если щиток будет устанавливаться на улице, потребуется влагозащищенный шкаф, если в помещении, то можно обойтись обычным.

Различают следующие виды электрощитков:

пластиковые и металлические;
навесные и встраиваемые;
разборные и цельные;
с большим и малым количеством мест;
с глухой и прозрачной дверцей;
с механизмами запирания и без.

Также шкафы для бытовых электрических щитов отличаются по размеру и форме. Шкаф следует выбирать по месту и количеству электрической начинки, но если есть выбор, берите большой щиток. С большим щитком проще работать, к тому же останется дополнительное место на случай, если вы решите когда-нибудь провести модернизацию электросети.

Размер щитка определяется не только габаритами самого шкафа, но и количеством мест под однополюсные автоматы толщиной 12 мм. Учтите тот факт, что в вашей схеме будут не только однополюсные, но и двухполюсные автоматы, у которых толщина в два раза больше. В общем, чтобы правильно рассчитать количество требуемых мест в будущем шкафу, потребуется знать габариты всех применяемых в схеме автоматов. Но это не особенно сложно, поскольку чаще всего размеры у них стандартные.

Приведем пример, на котором вы увидите, сколько мест в щитке займет тот или иной модуль.

Однополюсный автомат займет 1 место.
Двухполюсный автомат займет 2 места.
Трехполюсный автомат – 3 места.
Однофазное УЗО – 2 места.
Трехфазное УЗО – 4 места.
Однофазный дифавтомат – 2 места.
Шина – 1 место.
Модульная розетка – 3 места.
Реле напряжения – 3 места.
Модульный электросчетчик – от 6 до 8 мест.

Расчет размеров щита и длины DIN-рейки

С приходом глобализации производители электрооборудования были вынуждены стандартизировать габариты выпускаемой продукции. Все автоматы, УЗО и модульные устройства имеют унифицированные размеры.

Такой подход позволяет на стадии разработки щита легко рассчитать его размеры. К примеру, стандартный автоматический выключатель имеет ширину 17,5 мм. Если по схеме в нижней части щита необходимо поставить 10 групповых автоматов, то под них следует оставить DIN-рейку шириной 175 мм (17,5х10).

Двухполюсные автоматы и УЗО имеют в 2 раза больший размер равный 35 мм. Трехполюсные устройства обладают шириной 52,5 мм (17,5х3). А четырехполюсные, соответственно, 70 мм.

Существуют и более крупные модульные устройства. Их размер так же кратен ширине 1 модуля, то есть 17,5 мм. Например, счетчики электроэнергии. Их ширина составляет 6-8 стандартных модулей (105-140 мм).

Что такое модуль в щите

Модуль в распределительном щите это место для установки одного однофазного автомата защиты. Каждый щит продается на определенное количество модулей. Перед покупкой щита вы должны точно знать, сколько и каких автоматов у вас будет стоять в щите. Перевести автоматы в модули, прибавить 6-9 модулей в запас и покупать соответствующий щит.

Для перевода оборудования в модули воспользуйтесь этой подсказкой:

двухполюсной автомат это модуль,
УЗО однофазное три модуля,
УЗО трехфазное пять модулей,
трехфазный автомат три модуля,
трехфазный дифференциальный автомат шесть – восемь модулей.

6 Подключение кабелей – ввод и разделка внутри щитка

Правильный ввод кабелей сильно облегчает монтаж, дает возможность оптимальной организации внутреннего пространства. Следует покупать щитки, имеющие технологические отверстия для ввода, иначе придется выпиливать или сверлить. В хороших щитках имеются заглушки, которые снимаем и заводим кабель. Подключаем к вводному автомату, фиксируем пластиковым хомутом. Все кабели сразу маркируем.

Поверхностная изоляция на вводе не нужна, поэтому аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводников, снимаем ее. Работать с отдельными проводами удобнее, чем с жестким кабелем. Всю проводку в щитке распределяем пучками: отдельно фазные (L), нулевые рабочие (N) и защитный нуль (PE). Добиваемся, чтобы они как можно меньше пересекались. Концы предварительно маркируем, стягиваем хомутами.

Подключение кабелей к щитку

Заводя кабель внутрь щитка, оставляем ему такую длину, которая вдвое превышает высоту. Делается это так: протянули кабель к месту подключения, еще раз протянули к входному отверстию и отрезали. Это совсем не лишне: проводка идет по своей траектории, а не кратчайшим путем. Когда приходится их натягивать, чтобы дотянуть до места назначения или наращивать, это плохо. Так что экономить какой-то десяток сантиметров не стоит.

Современные модульные устройства защиты

Автоматический выключатель – устройство, размыкающее электрическую цепь в случае перегрузки или короткого замыкания

Потребность в электроэнергии неуклонно растет. При этом большая часть распределительного оборудования эксплуатируется не один десяток лет. Поэтому качество получаемого тока часто оставляет желать лучшего. Есть и другие причины перепадов энергии – природные, технические.

Чтобы обезопасить электротехнические приборы и щиток, устанавливают модульные устройства защиты – автоматы. Современные устройства быстро реагируют на появление сверхтоков и размыкают электрическую сеть

В щитках работает то же правило подключения автоматов, что и в других приборах – питание заводится только с верхней части устройства.

Оголенные жилы кабелей закрепляются на клеммах модулей специальными защелками, например, винтами. Необходимо не допустить попадания кусков изоляции, влаги и пыли на контакты – если сразу не проявится, потом может пропасть электричество в части помещения или целиком (зависит от группы подключенных клемм), возможно возгорание.

Если жила кабеля цельная, для лучшего соединения рекомендуется загибать ее в форме U, потом закручивать. Так обеспечивается большая площадь контакта и лучшая проводимость. Для многожильных следует использовать специальные крепления НШВИ-2 и НШВ.

Сборка модульных элементов щита

Трехфазное устройство защитного отключения (УЗО)

Если соединение выполняется впервые, важно соблюдать поэтапную инструкцию, чтобы правильно собрать электрощиток и модули автоматов. Важно убрать лишние элементы, обеспечить достаточное освещение

Для начала приготовить требуемые блоки:

автоматы отключения;
реле для контроля напряжения (защита бытовых приборов от скачков электроэнергии);
УЗО;
автоматы дифференциального типа;
кросс-модули.

Если есть некоторые навыки работы с электричеством и проводкой, собрать однофазный счетчик не составит труда. Сборка трехфазного щитка проводится по той же схеме, разница только в числе жил и замыкаемых контактов. Элементы закрепляют на рейку зажимами в указанном порядке. После проверяют правильность соединения, только потом приступают к клеммным контактам. Ослабляют винты, гребенками распределяют провода.

Фаза на УЗО, модульные автоматы и другие компоненты раздается с вводного выключателя. Ноль берется от зажима автомата на вводе УЗО. Свободный конец нулевого кабеля подсоединяется к нулю основной шины (коммутация осуществляется единым синим проводом). Если остались неиспользуемые контакты, их следует закрепить шуруповертом.

После этого проводится окончательная проверка по заранее подготовленной схеме электрощита. Затем подается напряжение в тестовом режиме. Проводится замер количества электроэнергии на клеммах мультиметром или другим прибором.

Правильный выбор автоматов

В электро-щитке может быть установлено три вида электрических аппаратов:

Автоматические выключатели (автоматы). Включение и отключение осуществляется вручную, а при наличии короткого замыкания, автомат срабатывает автоматически.
УЗО (устройство защитного отключения). Эти устройства реагируют на повышенные токи утечки и отключают линию при подобных условиях.
Диф-автомат (дифференциальный автомат). Этот аппарат, который способен защищать линию, как от коротких замыканий, так и от повышенных токов утечки.

Так называемые, диф-автоматы могут заменить УЗО и автоматический выключатель. Особенно это актуально при недостатке места.

Из-за того, что диф-автоматы гораздо дороже простого автомата и УЗО вместе взятых, устанавливается именно два аппарата – автоматический выключатель и УЗО. К тому же, в аварийных режимах имеется возможность определить, из-за чего именно проблемы. Если это короткое замыкание, то срабатывает автомат, а если где-то утечка, то срабатывает УЗО. Если сработает диф-автомат, то вряд ли удастся установить истинную причину. В данном случае, придется искать причину, вооружившись приборами.

Этапы и правила сборки своими руками

Перед началом сборки электрощитка своими руками 220 В или 380 В необходимо создать все условия для комфортной работы. Необходимо проверить наличие инструмента и полного комплекта оборудования, крепежа, кабельной продукции. Подготовить фонарь с заряженным элементом питания. Нужно проверить схему и определить соответствие картинки с выведенными проводами.

Работы по монтажу щита распределяются на несколько этапов:

Предварительные работы. Это все операции по непосредственной подготовке к установке электрощита. Для этого: Вынимаются пробки, просверливаются добавочные отверстия (по необходимости).
Демонтируется дверь и стеновые панели, которые будут мешать. Устанавливаются все рейки и клеммник.
Прикручиваются петли для монтажа.

Далее прикидывается соответствие шкафа подготовленному месту. В целях удобства монтажа все приспособления, которые можно установить, монтируются на свои места, потому что в подвешенном ящике производить такие работы неудобно.

Подгонка отходящих проводов. Перед установкой щита надо проверить соответствие их количества и промерить необходимую длину. Оставляется небольшой запас и лишнее обрезается. Заводит их обычно снизу, но при большом количестве часть проводов можно просунуть и сверху.

Потом снимается внешняя изоляция. На провода предварительно можно нанести дополнительную маркировку цветным скотчем. Это позволит избежать ошибок в фазировке.

Перед монтажом ящика заводятся провода, включая ввод. Распределить их необходимо в том порядке, в каком они будут подключаться.

Затем шкаф устанавливается в постоянное положение. Крепление всего оснащения производится в строгом соответствии со схемой.

Первоначально устанавливается вводное оборудование, затем счётчик, УЗО с автоматами и групповые выключатели.

Подсоединять кабели необходимо по порядку. С какой стороны это делать значения не имеет. Нужно соблюдать некоторые правила:

Все провода при монтаже электрощитка своими руками укладываются горизонтально и вертикально.
Изгибы — под углом 90 градусов.
Жилы оголяются примерно на 10 миллиметров.
На гибкий провод обжимают наконечники.
Все соединения плотно протягиваются.
По неписаным правилам ввод подключается сверху, потребители снизу.
Не зачищенные области проводов не должны зажиматься в клеммниках.
Для удобства монтажа и последующей эксплуатации группы проводов нужно собрать в жгуты и зафиксировать пластмассовыми хомутами.

Подключение питания на вводное устройство производится после полного снятия напряжения и проверки индикатором. Жилы крепко протягиваются на клеммах. Если есть земли контакт подключается на отдельный клеммник. После вводного автомата подсоединяется устройство учёта и далее по группам.

На заключительном этапе сборки электрических щитов необходимо визуально проверить правильность всех подключений, отсутствие лишних проводов и качество контактов, подёргав их рукой. После этого подаётся питание поочерёдно на каждую группу. Тестирование УЗО производится путём нажатия на кнопку и проверки отсутствия питания в соответствующей группе. Если не выявлено проблем или после их устранения и повторной проверки, все снятые детали возвращаются на место и производится включение напряжения на полную нагрузку.

Правильный монтаж и подбор соответствующих комплектующих гарантирует безаварийную эксплуатацию энергосистемы жилья. От этого зависит не только комфортное проживание, но и сохранность здоровья, а то и жизни человека.

Щитовое оборудование

Щиты передачи и распределения электроэнергии выполняют множество задач. Защита проводки от перегрузок по току, учет электроэнергии, коммутация потребителей по времени — это лишь малая часть функций, под которые проектируются щитки. Поэтому не менее разнообразно и их содержимое.

Приборы учета электроэнергии

Присутствует в каждом квартирном щите и в некоторых распределительных устройствах подстанций. Счетчик предназначен для учета количества электроэнергии, которое потратил потребитель.

У бытового счетчика на 220 В имеется 4 контакта для проводов. Если подключать пошагово слева направо, то их назначение таково:

Lin. Вход питающей фазы вводного кабеля.
Lout. Выход фазы на потребителя.
Nin. Вход нулевого провода.
Lout. Выход нулевого провода на потребителя.

Для установки трехфазного счетчика понадобится подсоединить 8 проводов. Они подключаются с учетом назначения выводов прибора, которое описано в технической документации.

Автоматические выключатели

Устанавливаются на вводе перед счетчиком в каждом бытовом электрощите. Не реже встречаются в промышленных щитах управления. Автоматические выключатели — это самое распространенное устройство защиты от КЗ и перегрузок по току.

На вводе в квартиру устанавливается щит с автоматами на 2 полюса. На отдельные групповые потребители — однополюсные. Также существуют устройства на 3 и 4 полюса.

Задача автоматов состоит в том, чтобы обесточить линию, если в ней произошло короткое замыкание или перегрузка. При КЗ с большими токами, в десятки раз превышающими номинал автомата, он выключается мгновенно. При небольших перегрузках в 1-2 In, автомат сработает через некоторое время.

Модульные автоматы General Electric

Дополнительная информация. Номинальный ток и ток срабатывания автоматического выключателя — это разные вещи. Под номинальным подразумевается тот ток, при котором устройство остается включенным бесконечно продолжительное время. Например, для автомата C16 — это 16 А. Ток срабатывания всегда больше номинального.

Дифференциальные автоматы и УЗО

Также используются в квартирных щитах, но встречаются гораздо реже. УЗО и дифавтоматы, как правило, монтируются в новостройках и при модернизации старых электрических сетей.

УЗО применяется для защиты человека от удара электрическим током. Электронная начинка данного защитного устройства способна понять, что кто-то коснулся провода под напряжением, и мгновенно отключить опасный потенциал. Отдельно выделяют противопожарные УЗО. Они защищают проводку от возгорания, но работают по аналогичному принципу.

Дифавтомат — это комбинированное устройство. Оно объединяет в одном корпусе функционал автоматического выключателя и устройства защитного отключения.

Реле контроля напряжения

Относится к классу устройств защиты. Реле контроля предохраняет потребителя от чрезмерных просадок или скачков напряжения, которые способны повредить дорогостоящую бытовую электронику. РКН особенно актуально для небольших городов или удаленных населенных пунктов, где напряжение непредсказуемым образом способно гулять в самых широких пределах.

В электрическом щитке это устройство устанавливается после вводного автомата и прибора учета. Если вольтаж выходит за допустимые пределы, оно отключает питающий фазный провод. Реле контроля напряжения имеет настройку рабочего диапазона. То есть, возможно самостоятельно указать, при каком напряжении в сети квартира подключена, а при каком отключается.

Заземляющая и нулевая шина

Нулевая и заземляющая шины применяются для удобства монтажа и наглядности схемы щита в собранном виде. Использование этих элементов является требованием ПУЭ. Поэтому они предусмотрены в большинстве современных электрощитов.

Заземляющая шина подключается к контуру заземления здания. На схеме она обозначается латинскими буквами PE. А непосредственно в щите к заземляющей шине подключаются провода желто-зеленого цвета. В домах со старой проводкой PE шина может отсутствовать.

Нулевая шина электрически соединена с нулевой жилой вводного кабеля и нейтралью трансформаторной подстанции. Она необходима для работы бытовых однофазных электроприборов. На схеме обозначается буквой N. А в щите к ней подсоединяются провода голубого или черного (реже) цвета.

Важно! Если прикоснуться к нулевой шине, то током не ударит (не проверять). Однако, работая с ней, необходимо соблюдать особую осторожность. Если отключить от N шины приходящий на нее общий нулевой провод, то по квартирам, питаемым от щита, пойдет напряжение до 380 В. При этом у некоторых жильцов с большой вероятностью сгорит часть дорогой бытовой техники. А вина ляжет на человека, по ошибке откинувшего общий ноль.

Гребенчатая шина

Предназначена для быстрой, простой и интуитивно понятной сборки электрощита. Гребенчатая шина — это, по сути, перемычка. Она устанавливается в горизонтальные ряды автоматических выключателей для их одновременного подключения.

Если имеется 10 стоящих в ряд автоматов, и на каждый необходимо подать фазный провод, то достаточно 1 гребенки. Раньше для этого приходилось своими руками изготавливать специальные перемычки.

Шина-гребенка RX Legrand

Гребенчатая шина изготавливается из меди. По желанию ее можно самому подрезать до нужных размеров или удалить кусачками лишние выводы (зубы). Снаружи гребенка изолируется слоем пластика, что делает ее намного безопаснее устаревших перемычек.

Клеммные колодки

Встречаются в сложных устройствах, где применяются десятки и более элементов (автоматов, реле). Клеммники наиболее распространены в слаботочном оборудовании. Они также упрощают монтаж и понимание схемы. С их помощью возможно оперативно отключить или подключить тот или иной элемент электрического щита.

Некоторые клеммники выпускаются в сборном виде. При необходимости их можно наращивать как конструктор до желаемого размера. Поэтому они никогда не будут занимать лишнего места в щите.

Лотки под провода

Характерны для больших щитов со сложным оборудованием. Лотки используются для компактной прокладки проводов. По конструкции и назначению они похожи на кабельные каналы. У лотков имеется полость для проводов и крышка на защелке.

Отличия между кабельными каналами и лотками заключается в отверстиях в боковых стенках. У обычных кабель-каналов их нет. У лотков — есть. Отверстия предназначены для вывода и ввода дополнительных проводов.

Прочие устройства

Под прочим оборудованием подразумеваются устройства, которые присутствуют не в каждом щитке. Однако без них невозможна работа некоторых электрических систем. Условно эти приборы подразделяются на 5 категорий:

Коммутирующие устройства (реле, магнитные пускатели, контакторы, разъединители). Предназначены для механического включения и отключения электрических цепей.
Устройства защиты. Помимо перечисленных автоматов и УЗО, к этой категории относятся всевозможные реле тока и напряжения, мощные плавкие вставки и слаботочные предохранители.
Частотные приводы. Устанавливаются в щиты конвейеров, лифтового и прочего оборудования, где необходимо управлять скоростью вращения двигателей.
Индикация и сигнализация. Различные индикаторные лампы, выводимые на двери, электрощита, звуковые сигнализации, сирены, мигалки.
Устройства для взаимодействия с другим оборудованием посредством цифровых и аналоговых каналов связи. Например, преобразователи интерфейса RS-485 в USB, различные блоки расширения. Нужны для работы щитового оборудования с программами на ПК и различными портативными приборами для диагностики.

Преобразователь USB-RS485 на DIN-рейку

Основной процесс

Сразу же обращаем ваше внимание на то, что в статье предоставлена инструкция по сборке распределительного щита на 220 В. Если вы хотите собрать трехфазный щит

ознакомьтесь с отдельной инструкцией, на которую мы сослались!

Шаг 1 – Создаем схему

Для начала Вы должны создать схему подключения всех автоматов, счетчика и распределительных шин для того, чтобы быстро и правильно собрать распределительный щиток в квартире (либо загородном доме). На данном этапе необходимо также самому выбрать наиболее подходящее место для установки каждого изделия на DIN-рейке. Чем компактнее и логичнее будут расставлены автоматы, тем Вы больше сэкономите соединительных проводов и сделаете бокс удобным для обслуживания.

К Вашему вниманию пример того, как должна выглядеть схема сборки распределительного щита в квартире на 220В:

В Вашем варианте может быть все в корне по-другому, и это не будет свидетельствовать о том, что схема составлена неправильно. В каждом индивидуальном случае собрать распределительный щит можно по-своему.

Шаг 2 – Подготавливаем материалы и инструменты

Среди инструментов Вам обязательно потребуются:

мультиметр (чтобы прозвонить проводку после подключения всех элементов).
набор отверток (закручивать винтики на клеммах).
инструмент для снятия изоляции либо, в крайнем случае, монтажный нож электрика.
шуруповерт (крепить бокс к стене)

Что касается элементов схемы, тут все Вы сами должны выбирать, в зависимости от суммарной нагрузки на электропроводку, напряжения в сети (1 либо 3 фазы) и разветвленности созданной схемы. Мы же рекомендуем Вам ознакомиться со следующим блоком статей, которые тесно связаны с самостоятельной сборкой распределительного щита:

Ознакомившись с данными статьями можно идти в магазин за подходящей автоматикой и материалами, после чего останется только собрать распределительный щит своими руками.

Типы электро-щитков

Производитель выпускает различные виды щитков, как для внутренней, так и для наружной установки. Щитки для наружной установки крепятся дюбелями непосредственно к стене здания. Если поверхность из дерева (пожароопасная), то между поверхностью и щитком помещается не горючий материал, например, асбест. Подобные щитки устанавливают в местах, где они не мешают нормальной жизнедеятельности человека. Тем не менее, место должно быть доступным и удобным для эксплуатации. Наружный щиток возвышается над поверхностью стены на 12-18 см и этот фактор обязательно необходимо учитывать при определении места установки.

Щиток для внутренней установки предназначен для установки в специально подготовленную нишу. Подобный вид щитков всегда находится на одном уровне с поверхностью, поэтому, не представляет никакой опасности для нормальной жизнедеятельности.

Корпус щитка изготавливается либо из металла, либо из пластика. Размер можно подыскать под любые конкретные условия.

Как правило, выбирают щиток соответствующего размера. В нем должны свободно уместиться все автоматические выключатели, все УЗО и при этом должно быть достаточно места для размещения проводов. Кроме этого, ничего не должно мешать подключению.

Очень важно заранее определиться с количеством автоматов и подбирать электро-щиток соответствующих габаритов. При этом, не следует забывать о том, что возможно расширение электрической сети. В данном случае, в щитке должно остаться место, как минимум, для двоих автоматов.